- Lim og skru f.eks 1"*4" langs bjelkene. Husk å stemple opp mens en monterer og limet tørker.
- Hvis mulig lim og skru inn kryssavstivninger mellom sperrene
- Deretter lim og skru kryssfiner fra undersiden.

Hvis du kommer til fra enden kan en H-bjelke tres inn utenfra. Dersom den skal felles inn fra undersiden vil jeg forsøkt å unngå det.

7m lang uten annen understøttelse? Det er langt.

Hvor lange er sperrene dine

Har en skisse på scetch up på kryssavstiving.
Er det noen som vet hvordan jeg legger den ut her ?

Spennet på bjelkelaget er 4.1m på 2"x8" som i følge byggforsk så bør vel ikke dette spennet være mer enn 2.5-2.8m for "høy".

Spennet på evt en H-bjelke blir ikke mer enn 5.2m selv om bjelken blir 7m.

Jeg har god tilgang fra sidene, men er det grei skuring å skjære ut i trebjelken for så og tre en H-bjelke inn?
En HEB-180 er jo en relativt tung sak...

For å legge tile en fil trykker du på "Browse" knappen under feltet som du skriver inn svar i, pass på at størrelsen ikke er for stor. Evt lagre den som zip-fil for å få mindre størrelse

En HUP er stivere (og litt dyrere).

Har akkurat gjort en lignende operasjon selv, men med litt mer styr. Jeg fjernet en limtredrager som også bar en lik limtredrager i 2. etasje via en søyle. Det gikk helt fint. Stemplet av hele 1. etasje og punktet i andre der søylen sto. Saget limtredrageren i biter, fjernet den, slisset inn 200+ mm i takbjelkene og løftet HUP-en på plass. Hulprofilen er 200x200x6. Konstruksjonen er laget som et stort kryss for å kunne ha en total lengde på 7,5 meter uten søyler. Med maks nyttelast og snølast (400 kg per m2 i Skedsmo, ca. 80% på tak) så skal jeg ha nedbøy på 16 mm maks i forhold til ingen last. Utnyttelsesgraden mener jeg var på 60-70%. Mao. laaaangt innenfor marginen. En H- eller I-bjelke vil ha god utnyttelsesgrad, men stort nedbøy. Skal du kvitte deg med denne så blir bjelken fort 400mm høy.

Festet for takbjelkene er 100x200mm hullplater som er sveiset på HUP-en på begge sider av trebjelkene og skrudd med passende skruer.

Har selv lagt inn nye bjelker i mellom de gamle underfra på hus fa 1960. Da blir c/c 30cm og stivt som et betong-gulv. Unnlot å sage dem i lengden for å øke stivhet,la dem ved siden av  i skjøten. spennet er bare 3,6-4meter og i følge nbi skal gulvet gi høy stivhet med den senteravstanden. Med c/c 30 cm får det andre egenskaper. Løftet opp 2*8 med jekk 4-5mm etter montering for at den skal ta vekta (nye høvlede 2*8 er 3mm mindre en gamle uhøvlede). La den først inn på flasken og vippet den rundt etterpå. NBI/byggforsk/sintef har 2 tabeller:1 vanlig og en med høy stivhet.En på jobb bestilte lindab profiler (180mm?) i blekk og etter oppjekking av bjelke ble profilen limt og skrudd, da økte styrken tilstrekkelig.(det blir lett heng i 50år gamle bjelker)..

Jeg skal ha lydhimling i kjelleren, har det da noe betydning dersom det er 30 cc i bjelkelaget. Tenker at det blir mindre isolasjon og mer fast trevirke som bærer lyd.

Er det god erfaring med og legge inn ekstra bjelker, går jeg for det. Tror det vil være det enkleste.

Hva mener du med at det for andre egenskaper?

Mener at høy stivhet gir mindre lyd og lydovergang. Husker eg rett sto de om det i tabell om høy stivhet at det ga mindre lyd(NBI). (bevegelse gir lyd) Der det var enkel tilgang klarte eg sikkert en 2*8 per 15minutter. Lydhimling kan monteres som vanlig. Legg 2*8 med eventuel bøy opp og husk å jekk dem opp til du merker de tar vekta (noen millimeter)..Og ikke sag dem i lengden men legg dem med omskjøt..

Ble stivheten etter at du hadde lagt inn disse bjelkene som forventet? Eller kunne du ønsket at gulvet var enda stivere?

Hvor langt spenn har du, og var cc avstanden 60cm før med 2x8"

Stivheten vart som å gå på asfalt, det var c/c 60 før og spennet var vel knapt 4 meter....Men husk å jekk opp 2*8 slik at det tar vekt, med en jekk eller skrubar dekkestøtte...

TiaZzz Tuesday, September 6, 2011

En HUP er stivere (og litt dyrere).

Det du sier her er dessverre feil.

En HEB180 har 14mm tykke flenser, mens en hup'en som du nevner i innlegget ditt har flenser på 6,3mm (kan selvfølgelig få tykkere gods på HUP'en opp til 16mm, men da blir den fryktelig tung.)

HEA, HEB og IPE bjelker er konstruert som de er for å få mest mulig gods i topp og bunn for å utnytte materialet hvor det gjør mest nytte for seg mht å ta opp bøyemoment og da også nedbøyning.

HUP'ene derimot er bedre rustet mot vipping og torsjon (og for å ta opp skjærkrefter, da de har 2 steg), som kan være et problem med HEA/B, IPE-bjelker.