Man kan legge plasten inne i isolasjonen, men det bør da ligge innefor den tredjedelen mot varm sone. skal du da totalt ha 300mm iso, kan du legge fra varmt mot kaldt:

100mm islolasjon
plast
200mm isolasjon.
vindsperre i randsoner

Det er viktig at plasten er tett. Hvis du en gang i fremtiden har tenkt å skifte himling, ville jeg vurdert å ta med plast ifbm dette.

Takk for svar.

Det som ligger der pr i dag er 200mm iso og dette laget fyller sperrene opp til toppen. Jeg vurderte å ta vekk isolasjonen, legge plast i sperrene, fra bjelke til bjelke (fordi jeg ikke kommer under bjelkene natrulig nok, og fordi jeg ikke vil legge plast over bjelkene tror jeg). Så legge de 200mm tilbake. Og dekke loftsgulvet med med 100mm rulllet ut 90 grader på den gamle isolasjonen og takbjelkene. Hvis jeg skal legge plast på den gamle isolasjonen, kontinuerlig over både isolasjon og takbjelker, så trenger jeg jo 400mm på toppen av det. Og det har jeg ikke plass til ut mot raftet. Eller tenker jeg feil her?

Vindsperre i randsonen: Betyr det bare i kantene mot yttervegger? Opp langs kanten av isolasjonen, og litt inn fra yttervegg?

Å legge vindsperre over det hele uten plast i bunnen, er vel uansett løsning ikke å anbefale. Da blir det jo tett i overkant av isolasjonen, men åpent i underkant.

Hvis himling skal byttes, så tar jeg arbeidet med plasten derfra ja... Men det håpet jeg å slippe på mange år ennå. Men må man, så må man...

du tenker korrekt.

øker du tykkelsen på isolasjonen, så flytter nullpunktet seg deretter. Det man vil unngå er at dampsperren kommer så langt ut i isolasjonen at man risikerer kondensering. Derfor denne 1/3 tommelfinger-regelen.

Mht vindsperre: korrekt. Du kan godt legge vindpsperre over hele arealet, men det vil ikke hjelpe noe på problemet ditt mht dampsperren.

Jeg ville i ditt tilfelle ikke brukt plast. Bruk heller diffusjonsbrems.

Har du link til ett diffusjonsbremsprodukt?
Har aldri vært borti det før.

Diffusjonsbrems. Legges den på varmsiden av isolasjonen nede i sperrene mellom takbjelkene da eller? Klemt mot takbjelkene kanskje, og tapet i eventuelle skjøter og rundt ledningsrør som går ned i boligen.

Eller kan jeg rulle den ut på tvers av denne retningen, dvs parallellt med mønet, 90 grader på takbjelkene. Altså ned i sperren, bort til neste bjelke, opp over bjelken, ned i sperren igjen og så videre, gjentatt fra raft til raft, med tapete skjøter. Er det en mulighet?

Den legges på samme måte som plast. Den bør legges med klemte skjøter og tapes der det ikke er mulig. Den skal ligge så nær var side som mulig.

Ditt problem er at det blir vanskelig å få dette tett. Du burde egentlig ha lagt tettingen mellom bjelkene, der har du rør til strøm og kasser til lampene. Klarer du dette?

I utgangspunktet er malt gips tett, problemet kommer i overgangen mellom tak og vegg og der du har lyskassene. Er det tett mellom tak og vegg? Er lyskassene tette? Jeg ville først og fremt fått dette så tett  som mulig.

Hei igjen.
Du sier jeg burde legge tettingen mellom bjelkene. Hva mener du da? Kan jeg legge den i lengderetningen parallellt med bjelkene rett over gipsen i himlinga? Og klemme den til opp mot bjelkene på hver side? Lage hull til kasser og annet, og tette godt til i overgang mot plast lyskassene?

Det virker forresten som overgang mellom tak og vegg i rom under loftet er veldig tett, i det ene baderommet i alle fall. Jeg burde kanskje gå etter i det andre baderommet, pluss de andre 2 rommene hvor det ikke ser 100% tett ut. Duger ordinær fugemasse i så fall? Acryl eller lignende? Der er det heller ikke lyskasser så det skulle være en grei jobb. Lyskassene på bad er i plast, og virker veldig tett mot gipsen.

Du bør ha hele lyskasse på undersiden av tettingen... Hvis det blir mye knot og skjøter på disse stedene blir det ikke noe særlig hjelp i den ekstra tettingen.

Hvis det er vanskelig å tette/få et bra resultat ville jeg ha tettet det jeg kunne med en elastisk fugemasse (acryl sprekker ofte opp) og lagt isolasjonen tilbake. Til vinteren hadde jeg sjekket om det var fukt i isolasjonen. Dette hadde jeg gjort flere ganger og steder. Særlig over vegger og bokser.

Det er sikkert noen som vil reagere på dette, og det er ingen god løsning. Gjør du det på denne måten bør det ikke ligge noen vindsperre over isolasjonen. Du må ha noe i randsonen, men ikke ellers.

Hele lyskassen på undersiden av tettinga er ikke mulig, da det vil kreve for mye høyde til isolasjon på oversiden (opp mot undertak ute ved raftet spesielt, vil tettes igjen i så fall).

Innvendig bruk av elastisk fugemasse fra undersiden, isolasjonen tilbake på plass på oversiden, pluss ekstra 100mm på toppen, samt vindsperre i randsonen på loftet, høres ut en mulig løsning for meg. Kombinert med inspeksjoner som du sier. Problemet er at taktekkinga og undertak skal tas opp NÅ, og etterisolering og montering av plast/diff.brems er meget vanskelig å få til etter at undertak og ny taktekking legges på igjen.

montering av dampsperre i forbindelse med ny himling ville vel vært det beste, men det må vente til himlinga likevel skal fornyes.