1,079
5
1
Isolering, dampsperre og vindsperre
1
0
Hei,
Jeg holder på med oppussing av en enebolig fra 1980. Jeg har revet kjelleren til murene, og er nå klar til å bygge den opp igjen.
Grunnmuren er av Leca. Kjelleren er helt nedgrav i bakkant, men ligger over bakkenivå i fremkant.
Det jeg lurer på er om jeg bør bruke dampsperre og vindsperre når jeg skal bygge opp igjen veggene?
Slik jeg har forstått det så skal man bruke dampsperre for veggene som ikke er nedgravd, men at man ikke skal bruke det mot veggene som er nedgravd. Det betyr da at isolasjonen ligger direkte mot Leca blokkene, og det virker litt unaturlig? Er dette riktig?
Jeg etterisolerer med 5cm Jackopor 150 utvendig, og planlegger å isolere med 10cm rockwool innvendig. Deretter kle med sponplater.
Tror dere at det er for mye å isolere med 10cm innvendig når jeg bare har 5cm utvendlig?
Jeg har snakket med flere snekkere og lest SINTEF Byggforsk sin bok om innredning av kjellere, men blir enda ikke klok på hvordan dette skal gjøres
Takk for alle innspill!
Jeg holder på med oppussing av en enebolig fra 1980. Jeg har revet kjelleren til murene, og er nå klar til å bygge den opp igjen.
Grunnmuren er av Leca. Kjelleren er helt nedgrav i bakkant, men ligger over bakkenivå i fremkant.
Det jeg lurer på er om jeg bør bruke dampsperre og vindsperre når jeg skal bygge opp igjen veggene?
Slik jeg har forstått det så skal man bruke dampsperre for veggene som ikke er nedgravd, men at man ikke skal bruke det mot veggene som er nedgravd. Det betyr da at isolasjonen ligger direkte mot Leca blokkene, og det virker litt unaturlig? Er dette riktig?
Jeg etterisolerer med 5cm Jackopor 150 utvendig, og planlegger å isolere med 10cm rockwool innvendig. Deretter kle med sponplater.
Tror dere at det er for mye å isolere med 10cm innvendig når jeg bare har 5cm utvendlig?
Jeg har snakket med flere snekkere og lest SINTEF Byggforsk sin bok om innredning av kjellere, men blir enda ikke klok på hvordan dette skal gjøres
Takk for alle innspill!
Du skriver veldig lite om selve kjelleren. Er den fuktig? Er den tørr?
Om den er fuktig anbefaler jeg at du begynner å kartlegger årsakene og utbedrer dette før du starter ombyggingen. Eventuelle lekkasjer skal tettes fra utsiden, ikke fra innsiden!
Uansett,
I følge Byggforsk skal du ikke bruke dampsperre om mer enn 50 % av konstruksjonen er under bakkenivå, er du usikker så dropp dampsperren.
Når det kommer til innvendige isolasjon av uisolerte konstruksjoner burde du ikke bruke mer enn 50 mm isolasjon på uisolerte betongvegger eller 100 mm isolasjon på uisolerte vegger av lettklinker.
Når du først er i gang med å isolere muren utvendig anbefaler jeg å legge på mer enn 50 mm med isolasjon når du først har muligheten, gjerne legg på 10-15 cm om mulig.
Dette blir også svært mye arbeid og ikke minst kostbart å gjøre opp igjen ved en senere anledning.
Før så ble det brukt mye veggpapp direkte på mur og stenderverk rett på veggpappen.
De som begynner å rehabilitere/rive slike konstruksjoner kommer til å oppdage at veggpappen har begynt å smuldre opp og er mer eller mindre ikke fungerende, men dette avhenger selvfølgelig av fuktnivået og alderen på konstruksjonen.
Her anbefaler jeg å begynne stavingen med litt avstand fra muren, dette gjelder også for isolasjonen, i stedet for å bruke svartpapp. Med dette slipper du at den innvendige konstruksjonen suger fuktighet fra selve muren uten å ha mulighet til å tørke opp igjen på "tørre" dager.
Trekker du stenderverket litt ut fra muren har veggpappen ingen funksjon lenger.
For å forbedre inneklimaet og for å forhindre framtidige problem anbefales det at du har minst mulig luftfuktighet i rommet. Dette kan du oppnå ved å legge inn f.eks ventilasjon.
Når det kommer til innvendig bekledning så for all del ikke bruk gips! Da ber du om problemer...
Du kan med fordel bruke fuktbestandige sponplater.
Mvh
Totomfirtom
Leder Monter Byggeservice
Totomfirtom
Glippe mellom mur og isolasjon et omstridt. Og svartpapp har ikke noe der å gjøre.
For yttervegg er det avveining mellom behov for uttørring og evt fuktvandring utover. Med utvendig isolasjon kan en ofte være tjent med å sløyfe plast her også, men ikke bruk meg som eneste kilde (ved kapilæroppsug blir veggen våt bak plast).
Jeg prøver å finne ut hvordan jeg skal kle veggene i kjelleren og vil ikke ha panel. Fuktbestandige sponplater kjenner jeg ikke til. Kan de males så de ikke blir diffusjonstette? Må platene helsparkles, eller bare skjøtene? Blir de helt slette som gipsplater?
Jeg vurderte å bruke gipsplater med en glippe på 5 mm under listen så det kom luft bak platene, men det er kanskje ikke tilstrekkelig?
Eksempel: http://arbor.no/fuktbestandige-plater-malt
Plater av standard kvalitet :
Platene skal benyttes under tørre forhold, dvs. at den relative luftfuktigheten (RF) ikke bør overskride 60% (klimaklasse 1).
Plater av fuktbestandig kvalitet :
Platene kan benyttes under forhold der den relative fuktigheten (RF) bare overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2).
Fra innholdsfortegnelsen (alle plater for tørre rom, klimaklasse 1 er utelatt) :
Forestia 3 Vegg Ekstra(kilfals)
- Rom hvor det stilles krav til fuktbestandige plater, klimaklasse 2
Forestia 3 Vegg Elite P7(kilfals)
- Rom hvor det stilles krav til fuktbestandige plater, klimaklasse 2
Forestia Vegg Ekstra (fals)
- Rom hvor det stilles krav til fuktbestandige plater, klimaklasse 2
Forestia Elitex P7 Vegg (to-sidig grunningsbelegg)
- I bygg med høy fuktighet. Driftsbygninger, renseanlegg og produksjonslokaler (klimaklasse 2).
http://www.forestia.no/media/255546/b106_062014_veggplater-fra-forestia.pdf