962
7
2
Store spenn i bjelkekonstruksjon på tilbygg, verdt prisen?
43
0
Hei,
Vi driver og planlegger tilbygg til vår enebolig fra 1955, primært for å få et ekstra soverom i 2.etg. Vi tenker et tilbygg med BRA rett under 50kvm på 1,5etasje + uinnredet kjeller (søke selv uten ansvarsrett) gitt at budsjettet strekker til. Vi ønsker å utforme tilbygget slik at det skal bli enkelt/billig å føre opp, samt minimere potensielle feil og fallgruver. Håper også det da blir enklere og kunne diskutere pris/tidsbruk med potensielle entreprenører samt enklere å få inn interessenter. Søker derfor kunnskapen til dere flinke folk her inne for å luke unna dumme kostnadsdrivende valg og krav før vi etterhvert legger dette ut på mitt anbud/Finn.
Tomten og husets beskaffenhet tilsier at arealet utnyttes best/enklest med et tilbygg på 6,1M x 5,6M (34m2 BYA) som en forlengelse av halve gavlveggen (se vedlagt bilde). Dette gjør det mulig og benytte eksisterende balkongdøråpning på toppen av trappen som dør til det nye soverommet i tilbygget, samt flere muligheter til dører i de andre etasjene. Vi ser for oss at det ideelle å starte med er en åpen konstruksjon i alle etasjer (et rom per etasje) der vi kan sette opp lettvegger etterhvert som behovene endres i de forskjellige livsfasen. Men vi må selvfølgelig ta med i beregningen hva dette vil koste og hvor mye kompleksiteten øker kontra å sette opp permanente bærevegger, eller innskrenke lengden av tilbygget fra 6,1M til feks 4,9M for å bruke 73X223MM CC30, men da miste ca 6kvm per etasje.
Så spørsmålet er hvordan utfører man, og hvor komplekst/vanskelig/dyrere blir det å lage, en bjelkelagskonstruksjon som gir fritt spillerom til innredning? Dvs har en lysåpning på ca 5,65M x 5,1M?. I følge litteraturen jeg har lest (flittig bruker av Sintef Trehus boken) er det lengste spennet man kan ha med normalt konstruksjonsvirke og bra stivhet ca 4,6M med CC30. Men er det noen som kan tipse meg hvordan man oppnår en lysåpning på 5,65 x 5,1M på best, billigst og enklest mulig måte men med bra stivhet? Evt link til beskrivelse?
Videre er det noen som har noe gode tips til takkonstruksjonen og bæring her? Er det enkleste og beste å få snekkeren til å føre opp et plassbygd sperretak, direkte i forlengelse av hovedbygningen? Rimeligere og legge det rett under? Er det noe mulighet for å bruke spesielle takstoler eller prefabrikkerte moduler? (se eget bilde av snitt med eksisterende døråpning i andre etasje som ikke kan flyttes grunnet trappeoppgang).
Alle tips og hint til et kosteffektivt tilbygg tas i mot med takk!
P.S. Hvis noen vil tippe pris på dette tilbygget så bare kom med forslag! (uten graving, maler,sparkler og legger gulv selv)
Vi driver og planlegger tilbygg til vår enebolig fra 1955, primært for å få et ekstra soverom i 2.etg. Vi tenker et tilbygg med BRA rett under 50kvm på 1,5etasje + uinnredet kjeller (søke selv uten ansvarsrett) gitt at budsjettet strekker til. Vi ønsker å utforme tilbygget slik at det skal bli enkelt/billig å føre opp, samt minimere potensielle feil og fallgruver. Håper også det da blir enklere og kunne diskutere pris/tidsbruk med potensielle entreprenører samt enklere å få inn interessenter. Søker derfor kunnskapen til dere flinke folk her inne for å luke unna dumme kostnadsdrivende valg og krav før vi etterhvert legger dette ut på mitt anbud/Finn.
Tomten og husets beskaffenhet tilsier at arealet utnyttes best/enklest med et tilbygg på 6,1M x 5,6M (34m2 BYA) som en forlengelse av halve gavlveggen (se vedlagt bilde). Dette gjør det mulig og benytte eksisterende balkongdøråpning på toppen av trappen som dør til det nye soverommet i tilbygget, samt flere muligheter til dører i de andre etasjene. Vi ser for oss at det ideelle å starte med er en åpen konstruksjon i alle etasjer (et rom per etasje) der vi kan sette opp lettvegger etterhvert som behovene endres i de forskjellige livsfasen. Men vi må selvfølgelig ta med i beregningen hva dette vil koste og hvor mye kompleksiteten øker kontra å sette opp permanente bærevegger, eller innskrenke lengden av tilbygget fra 6,1M til feks 4,9M for å bruke 73X223MM CC30, men da miste ca 6kvm per etasje.
Så spørsmålet er hvordan utfører man, og hvor komplekst/vanskelig/dyrere blir det å lage, en bjelkelagskonstruksjon som gir fritt spillerom til innredning? Dvs har en lysåpning på ca 5,65M x 5,1M?. I følge litteraturen jeg har lest (flittig bruker av Sintef Trehus boken) er det lengste spennet man kan ha med normalt konstruksjonsvirke og bra stivhet ca 4,6M med CC30. Men er det noen som kan tipse meg hvordan man oppnår en lysåpning på 5,65 x 5,1M på best, billigst og enklest mulig måte men med bra stivhet? Evt link til beskrivelse?
Videre er det noen som har noe gode tips til takkonstruksjonen og bæring her? Er det enkleste og beste å få snekkeren til å føre opp et plassbygd sperretak, direkte i forlengelse av hovedbygningen? Rimeligere og legge det rett under? Er det noe mulighet for å bruke spesielle takstoler eller prefabrikkerte moduler? (se eget bilde av snitt med eksisterende døråpning i andre etasje som ikke kan flyttes grunnet trappeoppgang).
Alle tips og hint til et kosteffektivt tilbygg tas i mot med takk!
P.S. Hvis noen vil tippe pris på dette tilbygget så bare kom med forslag! (uten graving, maler,sparkler og legger gulv selv)
http://www.lindab.com/no/documents/stenderverk/systeml%C3%B8sninger_bjelkelag.pdf
Loftstaket ser for meg ut til å måtte lages med mønsås og sperrer. Da kommer taklast fra mønsås ned i veggene (plunder med dører og vinduer)
Roland i Trefiber asg
Besøk oss på Gjør din bolig bedre i Fredriktad 6. til 8. mars
Også tilstede på Hellerudsletta 13. til 15. mars.
Hunton I-Bjelker:
SJ60 H300 ved fordelt last på et spenn på 5,1 meter lagt på c/c 300 (Max 5,12 meter lysåpning)
SJ90 H300 ved fordelt last på et spenn på 5,1 meter lagt på c/c 400 (Max 5,29 meter lysåpning)
Forutsetninger:
Egenlast: 0,6 kN/m2
Nyttelast: 3,0 kN/m2
NB! For lydisolerende etasjeskiller, der egenlast øker til 0,9-1,0 kN/m2 multipliseres Max lysåpning med 0,89.
(Ref. Hunton sin brosjyre for i-bjelker, kapittel Gulv)
Du kan også legge en drager på midten og eventuelt felle inn bjelkelaget i denne.
HEB200 (stål) / 190x360 (treverk) holder når du har et spenn på 5,1 meter på drageren og 5,65 meter på bjelkelaget.
Alternativet er jo også å legge 2 dragere av tre for å få ned høyden på drageren...
Forutsetninger:
Egenlast: 0,6 kN/m2
Nyttelast: 2,5 kN/m2
Når det kommer til takkonstruksjonen kan målsatte tegninger sendes inn til leverandører som f.eks PreTre og Ja-Tak, så får de vurdere konstruksjonen.
Velger du å gå for en sperreløsning må du nok ha inn diverse limtrebjelker.
I forhold til tegningen din, hvor er egentlig vinduet i loftsetasjen på tilbygget plassert? Ser ut som mønen på taket er rett over vinduet? Om dette er tilfellet så må du enten flytte vinduet nærmere hjørnekassen eller sørge for å ha nok overhøyde på vinduet til å få inn en bærebjelke over.
Anbefaler at du sender inn en forespørsel til nærmeste byggevarebutikk slik at de kan gi deg en pris på dette så kan du vurdere selv hvilken løsning som blir mest gunstig å gå for. Eller at du ber de som skal bygge dette for deg se på den billigste/beste løsningen, det er jo tross alt de som skal stå ansvarlig for dette.
Lykke til med prosjektet,
Mvh
Totomfirtom
Leder Monter Byggeservice
Totomfirtom
KjellG, takk for gode tips! Er det slik at det holder med en gjennomgående søyle med 48x198 fra mønås og ned til mur?
Hei Torango, Tegnet først opp med 40grader på begge takvinkler slik som på hovedhuset, men syntes det så rart ut da tak over døråpning inn til andre etasje ble veldig kort. Valgte 17.5 da naboens hus i samme stil har et utbygg fra byggeåret med ca 40/17,5 vinkel, og dette dytter mønåsen litt mer "midt på". Riktignok er naboens tilbygg 40graderen på kortsiden, men det er kun er en etasje. Har også 17.5 på garasjen så tenkte det "harmonerte" litt med det. Men er åpen for andre forslag!?
Takk for utfyllende svar, Totomfirtom!
Hvis vi ofrer litt takhøyde i 1 etasje (går fra 2,5 til 2,4) ser det ut som rimeligste og beste løsning for etasjeskiller til andre etasje blir en SJ90/350 med CC60. (ca pris for 5,4M x 10stk = 9 600kr ink mva gitt pris på byggevarer.net).
Jeg ser at det dessverre vil spise for mye av takhøyden i kjelleren og bruke I bjelker eller limtre i etasjeskille her. Dagens kjeller har bare 2M takhøyde, men ny drenering i fjor ble lagt 2,45M under dagens kjellerhimling (grunnmuren går ned til fjell og er 2,45 på minste punkt). Slik jeg forstår TEK10 betyr det at gulvet i ny kjeller minimum skal ligge 30cm over bunn av drensledningen, noe som gir meg 15cm ekstra i forhold til dagens kjeller. Gitt en etasjeskiller på ca 30cm inkl gulv og lydhimling (hvis plass) mot første etasje må vel bjelkelaget være rundt 4"...
Jeg kjenner på at det er viktigere med takhøyde enn et stort rom i kjelleren hvis vi må velge. Blir da enkleste og rimeligste løsning og dele opp langsiden i kjelleren med en 200mm jackon mur? (Se vedlagt tegning) Dermed blir det to lysåpninger på ca 2,8-2,9 (regner med at det brukes jackon 350 til kjellervegg og må vel legge til isolasjonstykkelsen til lysåpningen). I følge byggforsk er det da tilstrekkelig med 48x198 / CC60 for høy stivhet. Bjelkelaget vil da koste ca 1600 NOK ink MVA for CC60 og regner med dette er "plankekjøring" for snekkerene. I og med at kosten er så liten er det like greit å gå for CC30 bare fordi man kan? Materialkostnaden er jo neglisjerbar, men timene for tilpassing av isolasjon etc løper vel (eller fins det ferdig isolasjon til CC30?).
Bra sett når det gjelder vinduet
Takker for tips om Jatak og Pre-tre. Skal sende over tegninger til de når jeg har landet helt på vindu og takvinkler etc. Kan det være hensikstmessig å få estimert prisen for dette tilbygget som et pre-cut kit/og eller moduler før man legger det ut på anbud? Blir det enklere for entreprenørene og gi bud, eller blir det fort uinteressant (les: lite rom for store påslag