Da har jeg brukt helgen til å utforske dette litt. Verktøyet skulle hete FN2, ikke FM2 som jeg trodde (skylder på liten skrift og kørllete ark). FN2 kan kjøpes i Sverige, men eneste butikke jeg fant som sendte til Norge tok litt over 2000kr i frakt hvis det skulle hit, så det gadd jeg ikke. Pakkboksen kan skrues opp med en vanlig skiftenøkkel, og selve justeringien inni skal egentlig stilles med noe som så ut som torx med 10mm ytre diameter. Det hadde jeg ikke, men jeg slipte til en metallbit slik at det ble en flat plate på 10mm. Siden justeringen ikke krever mye kraft gikk det fint.

Med riktig "verktøy" var prosedyren enkel:

Stengte ventilen i fordeleren / tilkoblingen og trykkavlastet radiatoren via lufteskruen. Fant aldri ut om jeg måtte gjøre dette, men synes det var greit å gjøre for å være sikker på å få arbeidsro.

Skrudde av termostaten, og så skrudde jeg ut den ytterste delen på pakkboksen. Det satt en pakning der, og var litt vann innenfor, men jeg tror ikke det var direkte forbindelse inn til vannrøret, men jeg gadd ikke teste med å åpne avstengningen.

For å stille selve forstilligen (pre setting) så er det en plasthylse / skrue som skal skrues helt inn, og så skrues ut et visst antall runder. Fra fabrikk var radiatoren konfigurert med minst mulig trykkfall / størst gjennomstrømning. Siden denne radiatoren står mye nærmere pumpe enn alle de andre blir dette feil. Jeg skrudde derfor reguleringen 2 runder ut (av 3 mulige).

Endringen ble tydelig, fra å ha mindre enn 0.5C i temperaturfall så ble temperaturfallet rundt 2C ved turtemp på 42C. Det er fortsatt litt lite, men siden rommet som denne radiatoren står i har ganske stort varmebehov så prøver jeg dette i første omgang. Det større trykkfallet også bidrar til at mindre vann kommer fra denne radiatoren så synes det faktisk på retur temp til VP, samt at effektforbruket til sirkulasjonspumpen sank fra 18 til 16W (står på konstant trykk)

Den klassiske måten er at ventilen ved gulvet kalles returventil. En skrur av et dekklokk og justerer ventilen slik "at alle radiatorer får passe mengde med radiatorventil i midtstilling". Dvs en skaper en grunnleggende balanse i systemet.

Jeg lurte på om det var mulig, men det var ikke nevnt noe sted i manualen at denne ventilen var annet enn til å stenge av radiatoren med. For pre-setting av ventilen ved termostat så fantes det masse trykkfallsdiagram som angav hvor mange runder fra helt åpent som gav en gitt flow ved forskjellige trykk, for ventilen i bunnen så var det ingen info. På den annen side så måtte jeg skru 5 runder fra åpent til stengt på denne ventilen, så det hadde sikkert vært mulig å justere seg frem til noe.

Ser at MMA har konfigurert denne nedre ventilen slik at den stenger både tur og retur når den er skrudd helt inn, er dette vanlig selv om den går under beskrivelsen "returventil".

Ref gammel rørlegger:

"Med returventilen i bunnen stiller du inn balansen i anlegget."
"Skal du midleridig fjerne radiatoren, stenger du oppe og nede og tester om det er tett via lufteventilen" "Tell antall tørn på returventilen slik at du får satt den tilbake"

Annen rørlegger: "Den ventilen i bunn kan være kranglete og du får det aldri tett, tapp ned anlegget for å demontere radiator".

Jeg har ikke personlig erfaring, men forbereder demontering og sandblåsing av div radiatorer fra -33.

Kanskje din radiator er mer moderne.

Hei O_K

På et moderne anlegg står returventilen helt åpen og trykkfallet legges på radiatorventilen, som kan stilles inn. Normalt vil man legge trykkfall over radiatorventil til ca 8-10 kPa. I tilfeller som dette kan du prøve deg frem, men en innstilling innenfor 15-20kPa. Hold deg til heltallsinnstillinger, dvs ikke 3,4 3,5 osv.

Normalt skal radiator i stort og lite rom være forskjellig i størrelse, og temperaturfall inn/ut over radiatoren noenlunde lik, ref. kommentaren om å la det gå mer vann gjennom radiator i dette rommet pga stort varmebehov. Magefølelsen er derfor at jeg ville strupet igjen noe mer etter første innstillingen din for å få noenlunde likt temperaturfall over radiatorene. Skjønte ikke helt forklaringen din: vil ytterligere struping gi deg laveste innstilling på ventilen? Det ville jeg i tilfelle unngått. De fleste ventiler jeg har vært borti har så liten åpning i laveste innstilling at det skal svært lite til av partikler og dritt til før de i praksis er tette og ikke fungerer.

Nøkkel for forinnstilling har jeg pleid å få gratis fra leverandør/forhandler. Det er jo (normalt) bare en liten plastikkdings som passer til ventiltypen. Ser av forklaringen din at det sannsynligvis ikke er slik på din ventil. Ikke vært bort st man må gjøre annet enn å ta av termostat/ventilmotor for å stille inn direkte på ventil.

Hvis du fortsatt er ute etter verktøy for forinnstilling ville jeg kontaktet lokal representant for MMA og spurt etter nøkkel. Kan hende Lyngson eller annen leverandør av radiatorer også kan hjelpe. Ser at Lyngson har noe dokumentasjon på MMA-ventiler på sine sider. Det lover jo bra

Takk for all info så langt, dette er bare 1 år gamle radiatorer så da stemmer det bra at trykkfallet skal over termostatventil her. Jeg ser at MMA ikke er det som selges mest i norge, jeg kjøpte radiatorene mine fra Sigro i sverige når de hadde kampanje for et års tid siden.

Det jeg mente med forklaringen var bare at strupingen så langt hadde gitt to positive effekter, litt lavere retur temp til VP, og redusert flow tilbake til VP fra den forbrukesenheten som i utgangspunkt har høyset retur-temp. Derfor så jeg resultatet raskt på VP. Tror denne radiatoren har dratt enormt mye vann og fungert som en stor bypass i systemet.

Burde nok hatt litt større radiator i dette rommet, men rommet det er snakk om er kjøkkenet og der er veggplass begrenset, har noen andre veggflater ledige hvor jeg kan sette opp en panelovn om behovet melder seg, men så langt har det gått greit i vinter, med bare en morgen hvor det var 19C (20 er definert som minste akseptable av kona).

Jeg måler både tur og retur på alle kursene og tenkte å bruke det til å balansere anlegget, i alle optimalisere anlegget litt. Ser at ved typisk 45C tur temp så har sløyfen som går til resten av huset (3 radiatorer, 2 viftekonvektorer og 50m2 guvvarme) en retur på mellom 32 og 37, mest avhengig av turtall på viftekonvektor, samt termostater på gulvvarmen. Denne ene radiatoren som da står mye nærmere VP har da typisk hatt 45C tur og 44.5C retur. Stemmer det at ca 5C i temp-fall over en radiator ved tur på 50C er sånn ca hva jeg bør sikte meg inn mot?

KjellG: Med gamle ventiler og radiatorer så kan det jo være at du ikke får det 100% tett så det er sikkert lurt å teste med lufteventilen. Min erfaring med våre nye er at det virker helt tett når jeg stenger, men om jeg skulle skrudd vekk radiatoren for lengere tid ville jeg nok satt på noen blindlokk for å være helt sikker på at det ikke kommer en drypplekkasje som gir dyre skader.

Beklager sent svar.

Normalt vil temperaturfall/delta T/dT ligge på ca 10-20K.
Høyere dT gir lavere middeltemperatur på radiatoren som igjen gir lavere avgitt effekt til rommet.
Du bør sikte deg inn på ha ca lik dT på alle radiatorer/konvektorer.

Hvilken dT du bør sikte mot er litt vanskelig å si, siden radiatorene ikke nødvendigvis er riktig dimensjonert til rommet. Praktisk vil jeg si at du bør sikte på 7,5K i første omgang, og se hvordan det slår ut i praksis.

Man kan alltids regne seg frem til hvordan det skal være stilt inn nøyaktig, men hvis du følger litt med og ser hva som gir effekten du trenger, så bør det være helt OK.

Hvordan styrer du forresten turtemperaturen? Stiger den i takt med lavere utetemperatur? (utekompensering)

Tja, det enkleste først, jeg kjøer utekompensert kurve, og prøver å finne en kurve som er så optimal som mulig med tanke på varmebehovet.

Viftekonvektorene har 3 vifteinstillinger, men selv på laveste effekt så har de en dT på ca 10K ved tur på 45C. Det blir litt høyere dT når viften går opp på 2 eller 3, men ikke veldig mye, det er jo veldig vanskelig å få ut de siste gradene med varme når vannet nærmer seg romtemp. Siden det bare er marginal økning i uthenting av varme fra vannet så har jeg vurdert å låse konvektoren på laveste viftehastighet for å slippe støy.

Har fått radiatoren på kjøkkene til et sted mellom 5K og 8K i dT nå, siden pumpen bytter mellom varme og varmtvannsproduksjon så svinger tur-temp en del, og følgelig så vil dT henge etter. Når tur temp faller så krymper dT til bare et par K, antagelig fordi det blir mindre overført varme, og at før det instiller seg ny likevekt så vil muligens restvarme i radiatoren buffre litt. På samme måten så skyter dT den radiatorkursen opp mot 10K når varmen øker, for da må temp økes både i gods på radiator etc.

Merker en stor forbedring på de kursene som er lengst fra pumpen når dette er gjort, og jeg ser på pumpen at den har en høyere dT inn, siden den ikke får så mye og så varmt returvann lengere. Sirkuklasjonspumpen har også gått ned fra 16 til 11-12W med samme leveransetrykk, så det må ha vært en veldig stor gjennomstrømning i denne ene radiatoren.

Dette høres veldig bra ut.
Godt jobbet!