14,500
38
0
JohnnyT: Legging av vannbåren gulvvarme og valg av varmekilde
324
0
Hei alle ;D,
noen har kanskje lagt merke til at jeg har vært inne og synset i diverse tråder vedrørende solvarme, varmepumpe og andre varmekilder. Vel, jeg er midt inne i en beslutningsprosess selv vedrørende valg av varmekilde, og tenkte å vie en egen tråd til dette emnet.
Målet med denne tråden er å beskrive mine tanker og overveielser gjennom beslutningsprosessen, legge ut alle tilbud jeg får inn, legge ut all info vedrørende installasjon, og legge ut info om drift av anlegget når den tid kommer.
Mye vil være basert på egeninnsats.
Bakgrunn:
- kjøpte enebolig fra 1973 i fjor
- beliggenhet i Stavangerområdet
- Grunnflate 126m2
- 1 etasje + innredet kjeller
- energibehov: 30.000-35.000kWh/år
Boligen var i god stand ved overtakelse, men trengte full oppsussing. Vi satte i gang med dette og besluttet å legge vannbåren gulvvarme i alle relevante rom da alle gulv skulle fornyes likevel.
Status:
- lagt rør i stue og kjøkken, 2 sløyfer
- bygget garasje og lagt rør i denne, 1 sløyfe
- kjøpt fordelere, sirkulasjonspumpe, shunt osv. fra www.TOPPVVS.no
Rør og varmefordelingsplater er så langt kjøpt til overpris hos lokal rørelegger grunnet for liten kunnskap om markedet på det tidspunktet.
Resten er som nevnt kjøpt hos TOPPVVS, se vedlagte priser.
Sommeren har gått med til garasjebygging. I tiden fremover vil flere sløyfer med vannbåren gulvvarme legges fortløpende.
Vi føler det er på tide å velge og investere i en varmekilde. Jeg har allerede gått noen runder med tenking på dette:
Først hadde jeg en luftig plan om å satse på å oppnå 100% dekning av varme og varmtvann vha. solfangere. For å kunne få dette til kreves en stor tank med sesonglagringskapasitet. Da jeg likevel skulle bygge garasje i skrått terreng så tenkte jeg å lage kjeller i denne garasjen, fylle denne kjelleren med vann, og bruke dette som tank/varmelager. Jeg gjorde et dypdykk i materien og kom frem til følgende:
- 100m3 tank isolert med 1 meter isolasjon rundt om
- 30m2 solfangere
Dette skal gi 100% dekning på varme og varmt vann året rundt.
Det er vel unødvendig å si at prisen ble stiv:
- Isolasjon: 150.000,-
- Solfangere: 150.000,-
- Merkostnad ringmur garasje: 30.000,-
- betong etasjeskiller i garasje: 50.000,-
pluss pluss pluss
Dette var basert på 100% egeninnsats.
Vi forkastet denne ideen grunnet pris og arbeid involvert og begynte å kikke på et solfangeranlegg i mindre skala:
- 4x 30rørs vacuumfangere
- 750 liter tank inne
Se vedlegg for pris og nærmere beskrivelse av dette anlegget.
Dette anlegget KAN klare å gi 8000kWh over året, og varmer både gulvvarme og varmtvann. Dvs. det forvarmer varmtvann før dette går videre inn i standard bereder.
Solfangerne er 2,2m2 hver = 8,8m2 totalt, ergo vil disse vise veldig godt igjen på vår sørfasade. Installasjon på tak er også en mulighet, men vi har lav takvinkel (27deg) og da disse bør monteres med en vinkel på rundt 60-70deg for å gi best virkningsgrad over året så blir det stativer på taket som kanskje ikke ser spesielt tiltalende ut.
På grunn av dette samt det faktum det er noe usikkert hvor mye man kan få ut av solfangerne, så er jeg nå i ferd med å ta et dypdykk for å finne ut så mye som mulig om varmepumper. Hos meg er det langt til fjell, tror jeg, så jeg begynner søket med å hente inn informasjon og tilbud om luft/vann pumper.
Jeg har allerede fått et løst tilbud på Toshiba KWsmart fra en lokal leverandør:
"Hei !
Ca pris på en Toshiba kW Smart for oppvarming av gulvvarme og tappevann vil komme på ca 80-90 000,- inkl mva og montasje. Stikk gjerne innom en dag for diskusjon av løsning. "
Etter å ha lest om denne pumpen her på forumet virker det for meg som den:
1) Er for liten
2) Ikke er god nok
3) Er for dyr ift. hva man får ::)
Tenker at frekvensregulering av varmepumpen må være en god ide. Man kan da kjøre en pumpe som uten frekvensregulering ville vært for stor. Med regulering opererer pumpen som en mindre pumpe når det ikke er spesielt kaldt, samtidig som man har mindre behov for elpatronen nårt det er mange minusgrader.
Venter i skrivende stund på priser på Thermia Atria Optima og Sanyo CO2. Begge er såvidt jeg kan forstå frekvensregulerte og blandt det beste som finnes men selvfølgelig også dyre.
Håper denne tråden er av interesse for noen, og at folk hiver seg på og forklarer sine valg og tanker.
OPPDATERINGER FØLGER ;D ;D ;D ;D
Vedlegg:
- faktura fra TOPVVS på diverse deler til gulvvarmesystem
- tilbud på Solfangeranlegg fra lokal leverandør
noen har kanskje lagt merke til at jeg har vært inne og synset i diverse tråder vedrørende solvarme, varmepumpe og andre varmekilder. Vel, jeg er midt inne i en beslutningsprosess selv vedrørende valg av varmekilde, og tenkte å vie en egen tråd til dette emnet.
Målet med denne tråden er å beskrive mine tanker og overveielser gjennom beslutningsprosessen, legge ut alle tilbud jeg får inn, legge ut all info vedrørende installasjon, og legge ut info om drift av anlegget når den tid kommer.
Mye vil være basert på egeninnsats.
Bakgrunn:
- kjøpte enebolig fra 1973 i fjor
- beliggenhet i Stavangerområdet
- Grunnflate 126m2
- 1 etasje + innredet kjeller
- energibehov: 30.000-35.000kWh/år
Boligen var i god stand ved overtakelse, men trengte full oppsussing. Vi satte i gang med dette og besluttet å legge vannbåren gulvvarme i alle relevante rom da alle gulv skulle fornyes likevel.
Status:
- lagt rør i stue og kjøkken, 2 sløyfer
- bygget garasje og lagt rør i denne, 1 sløyfe
- kjøpt fordelere, sirkulasjonspumpe, shunt osv. fra www.TOPPVVS.no
Rør og varmefordelingsplater er så langt kjøpt til overpris hos lokal rørelegger grunnet for liten kunnskap om markedet på det tidspunktet.
Resten er som nevnt kjøpt hos TOPPVVS, se vedlagte priser.
Sommeren har gått med til garasjebygging. I tiden fremover vil flere sløyfer med vannbåren gulvvarme legges fortløpende.
Vi føler det er på tide å velge og investere i en varmekilde. Jeg har allerede gått noen runder med tenking på dette:
Først hadde jeg en luftig plan om å satse på å oppnå 100% dekning av varme og varmtvann vha. solfangere. For å kunne få dette til kreves en stor tank med sesonglagringskapasitet. Da jeg likevel skulle bygge garasje i skrått terreng så tenkte jeg å lage kjeller i denne garasjen, fylle denne kjelleren med vann, og bruke dette som tank/varmelager. Jeg gjorde et dypdykk i materien og kom frem til følgende:
- 100m3 tank isolert med 1 meter isolasjon rundt om
- 30m2 solfangere
Dette skal gi 100% dekning på varme og varmt vann året rundt.
Det er vel unødvendig å si at prisen ble stiv:
- Isolasjon: 150.000,-
- Solfangere: 150.000,-
- Merkostnad ringmur garasje: 30.000,-
- betong etasjeskiller i garasje: 50.000,-
pluss pluss pluss
Dette var basert på 100% egeninnsats.
Vi forkastet denne ideen grunnet pris og arbeid involvert og begynte å kikke på et solfangeranlegg i mindre skala:
- 4x 30rørs vacuumfangere
- 750 liter tank inne
Se vedlegg for pris og nærmere beskrivelse av dette anlegget.
Dette anlegget KAN klare å gi 8000kWh over året, og varmer både gulvvarme og varmtvann. Dvs. det forvarmer varmtvann før dette går videre inn i standard bereder.
Solfangerne er 2,2m2 hver = 8,8m2 totalt, ergo vil disse vise veldig godt igjen på vår sørfasade. Installasjon på tak er også en mulighet, men vi har lav takvinkel (27deg) og da disse bør monteres med en vinkel på rundt 60-70deg for å gi best virkningsgrad over året så blir det stativer på taket som kanskje ikke ser spesielt tiltalende ut.
På grunn av dette samt det faktum det er noe usikkert hvor mye man kan få ut av solfangerne, så er jeg nå i ferd med å ta et dypdykk for å finne ut så mye som mulig om varmepumper. Hos meg er det langt til fjell, tror jeg, så jeg begynner søket med å hente inn informasjon og tilbud om luft/vann pumper.
Jeg har allerede fått et løst tilbud på Toshiba KWsmart fra en lokal leverandør:
"Hei !
Ca pris på en Toshiba kW Smart for oppvarming av gulvvarme og tappevann vil komme på ca 80-90 000,- inkl mva og montasje. Stikk gjerne innom en dag for diskusjon av løsning. "
Etter å ha lest om denne pumpen her på forumet virker det for meg som den:
1) Er for liten
2) Ikke er god nok
3) Er for dyr ift. hva man får ::)
Tenker at frekvensregulering av varmepumpen må være en god ide. Man kan da kjøre en pumpe som uten frekvensregulering ville vært for stor. Med regulering opererer pumpen som en mindre pumpe når det ikke er spesielt kaldt, samtidig som man har mindre behov for elpatronen nårt det er mange minusgrader.
Venter i skrivende stund på priser på Thermia Atria Optima og Sanyo CO2. Begge er såvidt jeg kan forstå frekvensregulerte og blandt det beste som finnes men selvfølgelig også dyre.
Håper denne tråden er av interesse for noen, og at folk hiver seg på og forklarer sine valg og tanker.
OPPDATERINGER FØLGER ;D ;D ;D ;D
Vedlegg:
- faktura fra TOPVVS på diverse deler til gulvvarmesystem
- tilbud på Solfangeranlegg fra lokal leverandør
Se vedlegg.
Har ikke nok informasjon enda til å vurdere om dette er en god pris.
Pumpen er 400V så måtte eventuelt installere trafo. Tror ikke det er noe problem, men ekstra kostnad samt må leve med noen % tap i trafo.
Vi får se hva som dukker opp.
Hei!
Synes 10000 Euro var noe stiv pris på denne pumpen, det blir 80000 nok ++++++. Tipper tilsvarende varmepumpe koster mellom 40 og 50000inkl mva ut ifra norsk grossist. Hvis den er frekvensstyrt ca 70 til 80000 inkl mva ut fra grossist. Med andre ord det koster mye for frekvensstyring på vann/vann.
Takk for svar. Hvis jeg forstår deg riktig så betaler installatørene 40-50k for en Atria uten frekvensstyring.
Jeg venter på tilbud fra en lokal installatør og er spent på hva han kommer opp med.
Vet du forresten om det er mulig å få tak i disse pumpene til en pris som ikke er skyhøyt over grossistpris? Da uten installasjon eller garanti ut over kjøpsloven.
Uansett ville jeg ventet en liten stund med utenlandshandel, da DKK for tiden er opp under 115,-/100,-. € er og høy 8,43, mot ideal 8,23. SEK er det eneste som er stabil mot NOK 85-86:-/100,-
Går forresten ikke vinninga opp i spinninga, hvis en skal transformere opp 240 til 400V ? Det er vel den veien det koster ?
Teknisk sett tenkte jeg å gå for et solpanel til å hjelpe på tappevannet (garasjetaket vender mot Sør), og jord eller berg til gulvene.
Høres det smart ut ?
I båten har du en omformer som har et annet tap enn en transformator, siden dette i hovedsak er et elektonisk apparat med dertilhørende elektronikktap. I tillegg så er det slik at effekten du tar ut på batteriet er den samme som på 240V siden, pluss tapet i omformeren din. Det betyr at du grovt sett tar ut like mange VA på 12 VDC siden som 240VAC, med tillegg av tapet.
For å transformere spenning fra 230 VAC til 400VAC kan du benytte en standard transformator siden du har AC på begge sider. I denne er tapet "noen få %" litt avhengig av størrelsen på trafoen, generelt mindre tap jo større trafo. Årsaken til at du ikke kan benytte en vanlig trafo i båten er at du må ha vekselspenning inn på denne for å få den til å fungere.
Hei!
Hva med å stifte ditt eget enkeltmannsforetak (tror det fortsatt er gratis) da får du innpass direkte til grossistene, da kan du jo kjøpe det du trenger til en fornuftig pris. Eller du tar en ringerunde til eksisterende firmaer og kjører de på pris, husk det er nedgangstider og folk er blitt mere forsiktig med pengene.
Takker for info trafo. Da er det altså fullt mulig å kjøpe i utlandet selv om det normalt kun er 400V å få tak i der.
Hmm nå er det slik at jeg faktisk har et enkeltmannsforetak..... er det virkelig så enkelt? Må man ikke være autorisert installatør eller liknende?
Kan pumpen kobles om til 230v?
Har nå hentet inn tilbud på trafo:
6000,- + mva
Dette er for en 7kVA trafo med IP 23 kapsling
Dette betyr etter min oppfatning at man bør spare inn iallefall 20000,- eller mer hvis det skal være interessant å kjøpe i utlandet
Har fått inn tilbud fra en lokal leverandør i Stavangerområdet.
Tilbudet gjelder en Thermia Atria 8. Standard utgave uten frekvensomformer, altså ikke en Optimum.
Se vedlegg.
Svar tidligere i tråden indikerer at en frekvensstyrt utgave er vesentlig dyrere enn en standard utgave, hvilket da gjør denne endel dyrere enn å få den fra tyskland. MEN dette tilbudet er inkludert montering samt at man slipper trafo, hvilket kanskje gjør det spiselig?
Jeg er veldig spent på hva folk synes om denne prisen, og håper folk vil kommentere basert på egne erfaringer.
EDIT: Dette viste seg å være uten montering....
Thermia Diplomat Tws 1050, 230 volt 3 fas, (10Kw) inkl:
- Ekspansjonskar 18 l / m sikkerhetsventiler
- 1” Filterball
- Fleksible slanger til koblet varm og kald side
- Koblingsdeler/rør
- Montering i teknisk rom
kr 93.925,- inkl mva. Borehull kommer i tillegg.
OK da er det vel bare å konkludere at tilbudet jeg fikk er altfor dyrt.... ???
Jepp. Jeg ville anta at en L/V skulle være billigere enn en V/V.
Altså... det er ikke det at jeg ikke synes hovedpoenget i tråden er både informativt og interessant, det er bare at jeg kanskje har hengt meg litt opp i trafo-løsningen :-)
Det er litt vanskelig å finne noe skikkelig underlag på nettet så langt jeg har sett. Dersom det i hovedsak er kompressoren som er 400V så trenger man kanskje ikke en 7kVA trafo. Hvis det f.eks er sånn at varmeelementene er trefaseelementer så kan disse muligens kobles om, slik at man får samme effekt med 230V som med 400V, og man trenger da ikke forsyne disse over trafo. I tillegg er nok ihvertfall styrestrømskretsene 230V. Det er vel mer tvilsomt om kompressormotoren kan kobles om, 400V motorer kan normalt kobles om til 690V...og det hjelper ikke all verdens.
Det er bare å prøve å handle fra grossist, si du jobber med et tilbud til en kunde, vær kreativ det er ikke forbudt å unngå (ekstremt) fordyrende mellomledd.
Det som er rart er at leverandøren mener jeg trenger en 16kW Mitsubishi mens importør av Thermia pumpene mener at jeg trenger en 8kW Atria.....
Synes vel kanskje også at denne prisen er stiv.... hva synes dere?
Se vedlegg.
Kan konstatere at det ikke er spesielt mye billigere enn i Norge.
Tror jeg må til Sverige.
FAST KONDENSERING:
Varmepumpen kjører på termostat mot en akkutank. Det legges inn en hysterese på vanligvis 10 grader for å unngå for mange start/stopp. Eksempel: Varmepumpen starter når temperaturen i tanken er 40 grader og stopper når temperaturen har nådd 50 grader. Man shunter da ned tantemperaturen til den fremløpstemperaturen man ønsker i gulv eller radiator.
Fordeler: Enkelt
Ulemper: Laveste tanktemperatur må være like høy eller høyere enn minimumskravet til fremløpstemperatur på den kaldeste dagen (enten det eller så må man stille manuelt ihht. forskjellige utetemperaturer). Ergo så kjører man konsekvent høyere temperatur i tanken enn strengt tatt nødvendig. Høyere temperatur = lavere virkningsgrad.
FLYTENDE KONDENSERING:
Varmepumpen leverer en temperatur som er identisk med den ønskede fremløpstemperatur i varmesystemet til enhver tid. Denne fremløpstemperaturen varierer med utetemperaturen ihht. verdier som man legger inn i styringen. Eksempel: Det er 10 grader ute, varmepumpen leverer 25 grader vann inn på gulvvarmen. Det er -10 grader ute, varmepumpen leverer 35grader vann inn på gulvvarmen.
Fordeler: Man unngår å varme vann til en høyere temperatur enn akkurat det som trengs, og oppnår dermed til enhver tid høyeste mulige virkningsgrad.
Ulemper: Kreves endel for å trimme dette inn til å fungere optimalt.
Slik jeg ser det er det ikke aktuelt for meg iallefall å gå for noe annet enn flytende kondensering.
Fremledningstemperatur varierer fra 25-30 grader avhengig av utetemperatur noe som gir svært god virkningsgrad på varmepumpen. Eneste minuset er at vi må venne oss til at badegulvet ikke føles varmt slik det gjør med varmekabler, med vannvarme føles det helt nøytralt i temperatur.
Vi har valgt å ikke ha termostater på slingene for å optimalisere anlegget selv om vi med termostater kunne justert opp temperaturen i badegulvene. Slik det er nå med temperaturer ned mot 4-5 grader om natten og rundt 10 om dagen produserer pumpen varme 2-3 ganger i døgnet og kjører ca 2 timer om gangen.
For å varme opp ca 190m2 og gi varmt vann til 2-3 personer ser forbruket ut til å havne på ca 5000kw/h i året med denne varmepumpen noe som etter min mening er svært bra.
Hvordan ville du gjort det med termostater? Tenker du da at du ville kjørt en høyere fremløpstemp og latt rommene regulere seg ved å skru sløyfene av og på vha termostaten mens badet gikk kostant på den høyere fremløpstempen?
Kan man ikke kombinere f.eks. en vedovn med vannvarming med en varmepumpe slik at man får en noe høyere temp på akkumulatortanken når man fyrer med ved og noe lavere dersom man kun kjører varmepumpen ? Ville tro at varmepumpens styresystem skulle sense at akkumulatortanken er varmere enn varmpeumpens setpunkt tilsier og derved bare bli stående inntil temperaturen synker ned mot setpunkt og da dra sakte i gang igjen .. ? Jeg skjønner selvsagt at den totale virkningsgraden blir dårligere ved bruk av shunt, men dette må da gjelde kun når man fyrer med ved. I de tilfellene man ikke gjør det burde vel flytende kondensering funke...eller er jeg helt på jordet her ??
Ja, men dette krever en arbeidstank med litt størrelse noe vi sliter med å få plass til på teknisk rom. Dersom en bruker termostater uten arbeidstank kommer en til å få mange starter spesielt i sommerhalvåret på varme dager der det kun er badegulvene som trenger varme da disse slingene bør stå åpen hele året.
Vi har ett bypass system og deler av varmebærer ut fra pumpen går "bakveien" gjennom bypass røret og over til varmebærer inn istedenfor å gå via fordelings stokkene lenge før jeg har stengt halvparten av gulvslingene. Antallet starter stiger svært fort dersom jeg stenger alle soverommene og struper begge slingene i stuen noe særlig under halv åpning på ventilene.
Har diskutert dette med rørlegger og vi prøver uten termostater og arbeidstank første året og ser på en løsning med å eventuelt plassere en arbeidstank ovenpå varmtvannstanken som står ved siden av varmepumpen. IVT anbefaler å bruke en arbeidstank på 100-300 L når en bruker termostater til å styre varmen i huset.
Ja det virker som om det meste på markedet baserer seg på flytende kondensering. Det kan ikke være tvil om at man bør satse på dette dersom man går for et rent luft/vann anlegg. Og ref. det du sier om frekvensstyring: Jo mer jeg leser meg opp på dette emnet jo mer får jeg lyst på en frekvensstyrt pumpe. Jeg kan ikke se annet enn at dette må være optimalt for et slikt anlegg.
Er dette riktig oppfattet:
Fordeler:
- man kan overdimensjonere pumpen noe og dermed oppnå høyere COP over året (=høyere innsparing)
- det blir langt færre start/stopp over året
Ulemper:
- noe dyrere men sannelig ikke mye
Jeg er veldig i villrede når det kommer til hvilken størrelse jeg bør velge på varmepumpen. Og jeg stoler ikke på leverandørene:
KWSmart selger: "6kW er MER enn stort nok for deg"
Mitsubishi selger: ""Du MÅ ha 16kW"
Begge disse uttalelsene er nok mer basert på hva de enkelte selgerne har å tilby enn hvilket behov jeg faktisk har.
Jeg så i en tidligere tråd at noen var i stand til å regne ut hvilken størrelse man trenger. Kunne noen regnet dette ut for mitt hus? Spør gjerne dersom flere opplysninger om huset trengs.
Jeg tenker i omtrent samme baner. Pumpen kan jo gå på lavere turtall og hente ut like mye varme = bedre COP. Færre start/stopp blir det jo fordi den går mer/jevnere.
Vanskeligere å kombinere med sol-, ved- eller annen fyring. Dersom du skal ha en akkumulatortank for annen fyring er det nok bedre med en on/off pumpe og shunt. Det blir vel det grunnleggende valget slik jeg forstår det.
THERMIA ATRIA OPTIMUM:
Effekter: 6-8-10-12 kW
Frekvensstyrt: Ja
Varmer tappevann (ikke bare forvarming): Ja
Konfigurasjon: Kompressor og tappevannstank i innedelen som er på størrelse med et kjøleskap. Kun vifte ute. Ikke kjølemedium i rør mellom innedel og utedel.
Importeres ikke til Norge, men ser ut til uansett å være mye billigere i Sverige så man kan kjøpe der.
IVT OPTIMA:
Effekter: 6-9-11 kW
Frekvensstyrt: Nei?
Varmer tappevann (ikke bare forvarming): Usikker
Konfigurasjon: Kompressor i utedel. Kobles til egnet dobbelmantlet bereder inne. Ikke kjølemedium i rør mellom innedel og utedel.
MITSUBISHI ECODAN:
Effekter: 16 kW
Frekvensstyrt: Ja
Varmer tappevann (ikke bare forvarming): Ja
Konfigurasjon: Kompressor i utedel. Innedel med "alt annet", inkludert tappevannstank. Ikke kjølemedium i rør mellom innedel og utedel.
DAIKIN ALTHERMA:
Effekter: 5,75-6,84-8,43 kW
Frekvensstyrt: Ja
Varmer tappevann (ikke bare forvarming): Ja
Konfigurasjon: Kompressor i utedel. Innedel + egen varmtvannsbereder. Kjølmedium mellom innedel og utedel?
CTC:
Effekter: 5-7-9-11 kW
Frekvensstyrt: Nei
Varmer tappevann (ikke bare forvarming): Virker som om den ikke har dette.
Konfigurasjon: Kompressor i utedel. Varmtvannsbereder + løst ekspansjonskar, flere ventiler osv. inne. Ikke kjølemedium mellom innedel og utedel.
Virker å være beregnet for fast kondensering. Ikke like god effekt ved lave temperaturer som de beste.
SANYO CO2:
Virker som et bra produkt, men har ikke undersøkt det spesielt da det har vist seg vanskelig å få noen til å gi pris på dette. Litt i det blå hvorvidt CO2 er tingen og hvordan denne pumpen vil klare seg i Nordisk klima.
Alt dette tatt i betraktning utkrystalliserer Thermia og Mitsubishi seg som kanskje de beste valgene:
- alt i en boks konfigurasjon
- leverer nominell effekt på lave temperaturer
- selvfølgelig flytende kondensering
- ikke behov for kjøletekniker ifb. installasjon
- frekvensstyrt
- egen varmesløyfe for varmtvann
- gode COP tall
Og kanskje Thermia det aller beste valget:
- virker å være bygget for og gjennomprøvd i Nordisk klima
- flere størrelser å velge mellom
Ja ser hva du mener. Men er det slik at det ville være vanskelig/umulig å kombinere flytende kondensering med sol/ved i seg selv, eller er det bare det at det ikke finnes styringer for flytende kondensering som kan takle en tillegskilde av energi?
Det kom opp i en annen tråd at Thermia Diplomat Optimum G2 som også er frekvensstyrt ikke har frekvensstyrt kompressor.
Kan noen bekrefte at dette er tilfelle for Atria Optimum også?
Forsvinner ikke noe av poenget med frekvensstyring hvis ikke kompressoren frekvensstyres også?
Thermia atria optimum har ikke frekvenstyring av kompressor.
Atria har frekvensstyrte sirkulasjonspumper. Fordelen med dette er at varmepumpen kan regulere den optimale temperaturforskjellen på tur og retur, dette gjelder både på den varme og kalde siden.
Har jeg rett hvis jeg antar at Atria Optimums frekvensstyrte sirkulasjonspumper fører til en høyere COP over året, men at man fremdeles må dimensjonere pumpen som en ikke frekvensstyrt VP? Altså hvis man overdimensjonerer så får man fremdeles problemene med mange start/stopp?
Atria bør kobles til en akkumulatortank, tanken vil begrense start og stopper selv ved en overdimensjonering. Dette vil fordyre anlegget, men det vil lønne seg i lengden.
Gjør dette at andre VP på markedet si feks Mitsubishi Ecodan eller Daikin Altherma er bedre valg?
Det virker på meg som om disse har frekvensstyrte kompressorer og dermed sparer man akkutank og oppnår også færre start stopp?
Ecodan og Altherma har frekvenstyring av kompressoren, de har også en annen type kuldemedium som er bedre ved lave utetemperaturer.
Jeg ville ikke vært så bekymret for start og stopp på disse pumpene, da de vil starte kompressoren på lave turtall og de vil i tillegg som du sier ha mindre start og stopp pga frekvensstyringen av kompressoren.