I utgangspunktet er det ikke noen god ide å isolere kjellervegger fra innsiden, med mindre drenering og andre fukthindrende tiltak fungerer på utsiden...og deler av isolasjonen ligger på utsiden (men det vet du jo ser jeg)

Problemet oppstår dersom fukt fra muren, eller kondens trekker inn i isolasjon eller reisverk og danner mugg/råte. Å bruke knotteplast innvendig skaper et "kapillærbrytende" lag mellom betong og innvendig isolasjon/vegger.

Har selv isolert kjellerveggene på innsiden i et hus opprinnelig fra 1916, med et påbygg fra 1948. Drenering og grunnmursplast var det så som så med. Det var enkelte steder tegn til fukt i form av saltutslag og mørkere felter.

Måten jeg gjorde det på var å følge Isola sin beskrivelse her:

Isola: Platon Xtra Innvendig Kjellervegg.

Byggeren: Veggene i kjelleren.

Først la jeg knotteplasten, deretter lektet jeg ut veggene og isolerte. Jeg isolerte med 7cm, noe som muligens er i overkant av hva som anbefales, men burde gå bra ifølge en kar jeg snakket med fra Isola.

Veggene ble dekket med gips, uten plastfolie mellom gips og isolasjon. Både gulv og taklister er "ventilerte". Fordelen med denne måten er at muren kan "puste" på baksiden av knotteplasten og eventuell fukt kan tørke opp.

Dette har fungert helt fint hos meg i et par år. Men nå nylig har jeg gravd opp langs kjellerveggene og slemmet muren utvendig, lagt grunnmursplast, og isolert med 5cm Jackon drensplater, i tillegg til at jeg har fått "blåst" rent eksisterende drensrør som faktisk lå i bakken.

Andre måter er f.eks å bruke Leca Iso Rehab blokker som mures opp innvendig. Da får du et isolerende lag direkte mot eksisterende vegg, og en lecavegg innvendig som kan males/pusses etc.

Forvrig finner du kanskje noen flere tips og ideer her:

Diskusjon: Isolering av kjellervegger.

Byggekompaniet: Tips til deg som skal bygge kjeller.

Tusen takk for mye og bra informasjon!
Tenker det blir styrofoam plater med murpuss utenpå. Vil unngå alt av organiskt materiale for å være på den sikkre siden.

Så har jeg en litt utradisjonell idee. På et sted, ca 1m2,er det litt for mye saltutslag at jeg tør å isolere noe som helst. Hva trur du om å legge varmekabler akkurat her?? 
Da vil jo veggen kunne puste akkurat der samtidig som varmen kan settes på litt når det er som kallest ute, og veggen tørker opp litt fra fuktigheten.Blir jo ikke så mye i strøm. Da blir ca 1/8 uten isolering  men med varmekabler, og resten med isolering......

En kjeller uten drenering er ingen spøk nei.

Her strides di lærde... Jobbet som snekker i mange år, og lurte selv på hvordan jeg burde gjøre dette. Fikk da beskje av min læremester, at hvis jeg skulle isolere, måtte jeg bruke papp og ikke plast, for hvis det blir kondens på isoleringen, må dette gå lov til å fordampe inn i rommet. Dette vil ikke plasten tillate. Har ikke hatt problemer hittil (9 år)

Konsulenten

Når du mener plast, går jeg ut fra at du tenker på vanlig fuktsperre/dampsperre/plastfolie?

Det anbefales ikke plastfolie/dampsperre i kjellervegger av Byggforsk dersom mer enn 2/3-deler ligger under bakkenivå. Dette pga faren for å stenge eventuell fuktighet inne i veggen.

Knotteplast/grunnmursplater er riktignok plast, men plasseres mellom murvegg og innervegger for å unngå fysisk kontakt med betong og treverk/isolasjon. Knottene gjør også at luft kan sirkulere bak, eventuell fuktighet vil ikke nå organisk materiale.

Er det ikke akkuart det jeg skriver da? At IKKE bruk plast, damp/fukt/folie eller hva det måtte være, blir er tett.

Smart med knotteplast, men jeg mente plast på andre siden av isolasjonen, altså inn mot gips/panel

Jo, det er forsåvidt det du skriver, men siden ingen hadde nevnt noe om plast i veggene tidligere i tråden trodde jeg kanskje at du oppfattet knotteplasten som plastfolie, derfor måtte jeg spørre..

Men da er vi jo enige

Pussig det her. Hvis du har knotteplast på muren, 7 cm isolasjon, og lufting i lister oppe og nede for å lufte ut evt fukt.

Hvor kommer lufta fra? Hvis det skal være ventilasjon må du få like mye luft inn som ut, og hvis tanken er at luften skal komme fra kjellegulvet, gå ned på bakken under lista di, for så å bevege seg oppover bak knotteplasten og til slutt ut i kjelleren igjen, har du smart luft.

Uansett hvis luften klarer denne oppgaven vil altså luften med si 20 grader gå ned på gulvet under og bak knotteplasten (hvorfor benytte isolasjon hvis temperaturen er lik på begge sider av isolasjonen) Hvis temperaturen er lavere en i kjelleren bak plasten vil luften bli tyngre og synke.

Fysikken sier at du får ikke ventilasjon i en tom colaflaske bare ved å ta av skrukorken.

Ironisk, men kanskje noe å tenke på.

mvh Tom Robert Sletta

Det er jo ikke mye luft som skal til heller da.. Er jo ikke så mye fukt som skal ut.. Det er vel ikke så mye ventilasjon det blir nei, men heller bare "tilgang på luft".. Da slipper fukten ut, og det skulle vel være nok..
..prøver bare å tenke logisk  ;D

Med mindre det er varmekabler i rommet ville jeg aldri gått for denne ventilasjonsløsningen.
Ikke så lenge siden jeg leste om et tilfelle der vedkommende hadde fukt og råteskader i veggen på grunn av denne løsningen. Varm og fuktig luft oppe ved taket som siver inn og treffer en kald murvegg. Kjøles da ned, synker og slipper vannet. Det var nettop dette som skjedde i nevnte tilfelle.

Dette er ett worst case da. Avhengig av mange faktorer. Ventilasjon, luftfuktigheten inne, temp på mur inne osv osv.

Mvh
Kjell 

Å, var det på innsiden av muren det var snakk om...
Leste visst ikke nok i går jeg.. ::) :-[ ::)