9,654
12
1
Fukt fra grunnen, muggen lukt fra krypkjeller
55
Hokksund
0
Heisann.
Har kjøpt meg ei hytte fra 60 tallet som står på nedgravd ringmur med krypkjeller ca 150 høyde under tilstøtende terreng.
Hytta er godt bygd og riktig utført ut fra den tids standard. Det er relativt bra med lufting både i krypkjeller og hytte.
Problemet er det vanlige som det er med krypkjellere, muggen lukt som tildels også brer seg til hytta. Det er ingen store råteskader i kjelleren, men klimaet der er helt klart fuktig fra grunnen.
Da jeg jobbet som tømmrer var den generelle oppfatningen at krypkjellere ble "fikset" med mer lufting og plast på bakken. Ser også byggdetalje beskrivelser som henviser til denne metoden.
Nå ser jeg at flere og flere er uenig i dette da det hevdes at ventilasjon slipper inn fuktholdig sommerluft som kondenseres når den treffer det kjølige kjellerklimaet.
Historisk sett har jo mindretallet alltid rett :)
Så spørsmålet er: Er det noen her i det allvitende forum som har gode erfaringer med tiltak som reduserer fuktbelastningen i kryprom til et ikkeskadelig nivå, uten at det koster det hvite ut av øye?
Drenering rundt hytta er ikke aktuelt.
Har vurdert å skaffe en liten avfukter som kan kobles til kloakkrør, men er litt i tvil til effekten av dette opplegget.
Morten
Har kjøpt meg ei hytte fra 60 tallet som står på nedgravd ringmur med krypkjeller ca 150 høyde under tilstøtende terreng.
Hytta er godt bygd og riktig utført ut fra den tids standard. Det er relativt bra med lufting både i krypkjeller og hytte.
Problemet er det vanlige som det er med krypkjellere, muggen lukt som tildels også brer seg til hytta. Det er ingen store råteskader i kjelleren, men klimaet der er helt klart fuktig fra grunnen.
Da jeg jobbet som tømmrer var den generelle oppfatningen at krypkjellere ble "fikset" med mer lufting og plast på bakken. Ser også byggdetalje beskrivelser som henviser til denne metoden.
Nå ser jeg at flere og flere er uenig i dette da det hevdes at ventilasjon slipper inn fuktholdig sommerluft som kondenseres når den treffer det kjølige kjellerklimaet.
Historisk sett har jo mindretallet alltid rett :)
Så spørsmålet er: Er det noen her i det allvitende forum som har gode erfaringer med tiltak som reduserer fuktbelastningen i kryprom til et ikkeskadelig nivå, uten at det koster det hvite ut av øye?
Drenering rundt hytta er ikke aktuelt.
Har vurdert å skaffe en liten avfukter som kan kobles til kloakkrør, men er litt i tvil til effekten av dette opplegget.
Morten
Denne anbefalingen har jeg også lest fra et sted, Sintef, NBI? Formålet er at ikke bakken skal være så kald og derved skal lufta ikke så lett kondenere i kjelleren. En bør også kunne bruke isopor, Glava eller Rockwool.
Forøvrig har jeg fundert på: Hvorfor ikke bare stifte plast oppunder bjelkelaget, tette godt langt ringmuren?
Hadde en klart å legge inn noen drenerende renner i bakken før en la løs leca laget så hadde det selfølgelig vært det beste.
Ad plast i gulvet:
Hvis en ser på denne: http://www.rockwool.no/råd+og+veiledning/den+lille+lune/nybygg/fundament-+og+gulvløsninger/gulv+på+grunn+med+tilfarere
så ser en nedenfra: grus, isolasjon, betong, PLAST, tilfarere med isolasjon, gulv.
Hvis vi nå antar at tilfarerne økes i høyde til at de er selvbærende og ligger på ringmuren: grusen lar vi ligge, isolasjonen trenger vi ikke for den er løftet opp i tregulvet, betongen trenger vi ikke for tregulvet er selvbærende, PLAST, høye - selvbærende tilfarere, tregulv.
Jeg stiller derfor førtsatt spørsmålet: kan en ikke bare strekke lufttett plast oppunder bjelkelaget i krypkjellere og være kvitt "krypkjellerproblemet"?
Problemet da blir vel, siden det ikke er isolert under plasten, at det kan bli kondens på oversiden av plasten, og dermed fuktige og innpakkede gulvbjelker(?)
Gulvet er nok isolert, men undersiden vil vel allikevel i perioder være varmere enn kjellerluften slik at det kan dannes kondensvann, som vanskelig kan slippe ut igjen(?)
Planen jeg har for kjelleren er å få den mindre fuktig ved å slemme mur utvendig, og overgang fjell/mur.
Heldigvis er det ikke fylt inntil muren der fukten kommer inn da dette er under inngangspartiet.
Hytta har så vidt meg bekjent stått slik uendret siden den ble bygd, og her er ikke fuktskader i gulv.
Det eneste som har fått noe mugg enkelte steder er bordene plasten er klemt fast med.
Bjelkelaget er friskt og fint.
På bakgrunn av dette tror jeg denne løsningen er brukbar. Man stopper fuktig luft før den kommer opp i bjelkelaget, den kondenserer på plasten.
Min hytte er vel og merke uten strøm, slik at kjelleren er varmere enn hytta i vinterhalvåret.
Kan hende dette vil fortone seg annerledes om denne løsningen brukes i en konstant oppvarmet hytte.
I huset hvor vi bor nå, er det fra tid til annen vann som kommer inn når snøen tiner, og det kan da i perioder være fuktig.
Ingen problemer i det hele tatt for vår del. Vi har 8 ventiler i muren, pluss at når snøen har tint setter vi på sommer døra til kryp kjellern. Det er egentlig bare en ramme med hønsenetting slik at det blir god lufting så lenge det ikke er frost ute.
Det viktigste for at vi skal føle oss sikre på løsningen med krypkjeller er at vi har god nok luting. Den fuktige lufta som kan komme av at grunnen gir fra seg fuktighet, hvis det er fuktig jord/masser i kjelleren må jo vekk på ett vis, eller så vil det danne seg mugg. Det er nå min erfaring i allefall. Og her på plassen jeg bor er ok 60-70% av alle hus bygget med krypkjeller opp i gjennom tidene.
I nyhuset kommer vi til å ha plast oppå grunnen, pluss at vi har 10, eller 12 ventiler der også.
Vi legger plasten direkte på grunnen, og kommer til å enten lektre den fast, ellers så legger vi bare litt grus langs med kanten på muren for å holde plasten på plass.
Om man drar i gang med en avfukter så må man tette igjen, ellers prøver man å avfukte universet, som jo er en tapt kamp.
-------------------------
Men skal lufting faktisk fungere godt nok til å transportere bort kondens dannet av varm (fuktig) sommerluft mot kald bakke/fjell/mur så må det jo virkelig luftes godt. Om man feks har en dårlig luftet krypkjeller så er det en dårlig ide å åpne døra inn om sommeren, da er temperaturfoskjellen størst og man vil sette i gang en enorm kondensmaskin i kjelleren.
Om vinteren vil den varme (relativt sett) luften som dannes i kjelleren kondensere i møte med den kalde vinterluften og kalde overflater i kjelleren, som feks murveggene hvor kulda slår i gjennom.
---------------------------
Selv har jeg tettet igjen og isolert utvendig på vår blindkjeller, fungerer fint iom at den står på fjell og det ikke kommer fukt fra grunnen eller tilsvarende. Vinteren før jeg isolerte slo kulda gjennom muren og jeg fikk kondens/is innvendig på muren, og om sommeren ble det fuktig om jeg glemte å ha igjen døra inn.
------------------------------
Om jeg hadde hatt fukt fra grunnen så hadde jeg nok gått for lufte som en gal løsningen.
Avrettet grunn, radonduk (med stor hull for røroppstikk), ringmur i betong - helt uten noen ventilasjon, 25cm Ytongdekke. Her er mao en ca 30 cm krypkjeller helt uten ventilasjon og helt uten tilgang dvs tilnærmet moder jord under ytongen.