6,569
10
0
Lydisolerende himling - hvordan bygge frittliggende?
134
Sørlandet
0
Jeg driver å legger gulvvarme nedenifra (river himling i etasjen under), og i den sammenheng tenker jeg at det er lurt å tenke på lydisolering når jeg legger ny himling. Jeg skal bruke ca 20cm med glassull i etasjeskillerene.
Etter det jeg forstår, er noe av det beste for lydisolering fritthengende himling bestående av dobbelt lag med gips.
Dette betyr vel at jeg legger opp nye "bjelker" for kun himlingen?
Disse skal da ikke berøre eksisterende bjelker, ikke sant? Hvilken dimensjon bør disse bjelkene ha for å holde (dobbelt lag) gipsplater? (spennet er ca 3,7m).
For å spare litt penger, er det OK med ett lag sponplater (takess) og et lag gips? (jeg kan gjenbruke de gamle sponplatene). Eller er det kun to lag gips som duger?
Hva er "kubbing"?
Etter det jeg forstår, er noe av det beste for lydisolering fritthengende himling bestående av dobbelt lag med gips.
Dette betyr vel at jeg legger opp nye "bjelker" for kun himlingen?
Disse skal da ikke berøre eksisterende bjelker, ikke sant? Hvilken dimensjon bør disse bjelkene ha for å holde (dobbelt lag) gipsplater? (spennet er ca 3,7m).
For å spare litt penger, er det OK med ett lag sponplater (takess) og et lag gips? (jeg kan gjenbruke de gamle sponplatene). Eller er det kun to lag gips som duger?
Hva er "kubbing"?
Signatur
Festet dem i eksisterende bjelkelag med lydbøyler type D, motsatt vei av bjelkelaget.
Hos oss var det litt varierende avstand mellom bjelker i eksisterende bjelkelag, alt fra 35-55cm. Hver lekt ble festet i annenhver bjelke, og alle ble festet i ytterkant. Lektene ved siden av hverandre ble festet forskjøvet på bjelkelaget.
Det er fordel med lekter som ikke er alt for vridd eller bøyd.
Gipsplatene festet vi motsatt vei av lektene igjen, slik at vi hadde et spikerslag hver 60 cm på tvers over hele plata. Så kubbet vi med 2"4 der langkantskjøtene på gipsplatene kom, og siden vi ikke er noen racere på hverken millimeternøyaktig måling eller å skru gipsplater langt ut mot kanten uten å knuse dem så lasket (unnskyld om det er feil uttrykk) jeg på en 2"2-bit på hver siden av 2"2 lekta der kortkantskjøtene av gipsplatene kom, bare for å kunne skru litt lengre inn på gipsplata.
Avretting av taket gjorde vi når vi festet lydbøylene i bjelkelaget.
Tegnet opp hele greiene med korrekte mål først, så hadde vi en ide om hvordan gipsplatene skulle kuttes osv, se vedlegg
edit: Husk at hvis du skal ha to lag gips så må du også tenkte på spikerslag til det ytterste laget gips, de bør ligge forskjøvet i forhold til hverandre i alle retninger. Vi brukte bare 1 lag gips og hadde i tillegg downlights (med tilhørende kasser). Gir likevel en bra effekt mot lyd, selv om det selvfølgelig vil være vesentlig bedre med 2 lag gips og ingen downlights...
Ja, det med steinull minnes jeg at jeg leste en annen gang også. Litt bedre lydisolering med steinull altså..?
Og takk for tips med disse 2"2-bitene koks:-) Jeg grublet litt på hvordan jeg kunne unngå at platene sprekker ved skruene..
Slik jeg forstår, brukte både koks og marius-trikker lydbøyler (liknende denne: http://www.glava.no/bolig-fritidsbolig/lydisolering/himling-med-lydboyler/). Mulig jeg misforstår, men minnes å ha lest her på forumet et eller annet sted at himlingen kan bygges fritthengende, og at det skal være det beste. Men det er vel ikke det samme som lydbøyler? Eller misforstår jeg?
På ett eller annet sted må jo plankene festes, og hvis du skal ha 3,7m spenn er det vel kanskje typisk 2"6 eller noe du må ha hvis du bare skal feste de i hver ende (veldig fingern i været, jeg er ingen tømrer...) men uansett så vil de da være festet "fast" i hver ende i stedet for å fjære som de gjør med lydbøyler.
Det er mulig du også har lest om slik man gjør i f.eks. hjemmekinorom, da kan man bygge et rom i rommet. Da vil takkonstruksjonen være festet i innervegger som ikke er i kontakt med de opprinnelige veggene. Dette vil være enda bedre for lyden, men ikke nødvendigvis så veldig praktisk i f.eks. en dagligstue da det vil spise mye plass av rommet og innebære nye vegger med alt det måtte medføre av vindusforinger, dørforinger, elektrisk opplegg, osv
Husk på at det skal være god tetting fra vegg og opp over himling. Helst skal himlingen f.eks. gå helt ut til leca yttervegg med tetting i overgangen (skum?) Deretter innervegg opp til lydhimling. Dette for at ikke lyden skal slå inn i veggen og finen veine rundt.
Jeg har ikke tatt sjansen på el-bokser i gipslaget, men beholdt dette helt.
Resultatet synes jeg er blitt bra.
Kubbing er korte bjeklestubber som står på tvers av bjelkelaget mellom bjelkene. Formålet er å låse bjelkene slik at de ikke kan vr seg eller legge seg over på siden.
Jeg hadde ikke puttet mange hundre kilo med sand i mitt tak.
Angående tetting i overgang himling-vegg vet jeg ikke om jeg klarer å la himlingen gå utover innerveggen, jeg får se etterhvert når jeg river... På videoen fra Glava (: http://www.glava.no/bolig-fritidsbolig/lydisolering/himling-med-lydboyler/) bruker de "bunnfyllingslist" og fugemasse i overgang himling og vegg. Dette er kanskje et greit alternativ?
Kubbingen får vel da to oppgaver: stive opp pluss fungere som spikerslag...