Jeg boret forsiktig med batteridrillen fra Jula i sponveggen med stor hullsag, det gikk bra det så lenge jeg ikke gikk inn for å kile fast boret. Jeg antr slurekløtsj er for at maskinen ikke skal dra hendene rundt hvis den kiler seg, jeg er vant med fjellbor og holder derfor passe løst så den kan få lov å snurre rundt om det skjer.
Vanligvis er det et u-blokk skift på topp av en leca vegg, der ligger det vanligvis en stigearmering ...
Slureclutch er for at man ikke skal brekke armene ja. F.eks på en batteridrill har man tallene fra 1-22 (eller flere) dess lavere dess fortere slår kløtsjen inn på momentet. En batteridrill er heller ikke sterk nok i seg selv til å kveste operatøren. Min makita ledningsdrill derimot rev i filler ei billig hullsag og lagde ett 2cm hakk i takbjelkene... større maskiner som slagborraskiner har slurekløtsj som standard og ingen problem å holde igjen men det hender kløtsjen er gåen og jeg kjenner foøk som har brekt armene. Kjernebormaskiner har lammellkløtsj og vil slure mer og oftere dess mer sliten den blir.
TS: U-blokk skiftet er ofte toppskiftet i leca. Her kan det ligge alt fra stigarmering (som er samme armering som ligger omtrent hvert fjerde skift i fugen mellom radene) eller kammstål. Måler du 25cm ned fra topp mur til topp hull vil du normalt ikke treffe armering. Er veggen upusset er det lett å finne u-blokkene da de er 25cm lange i motsetning til standardblokk som er 50. Pussen blir det hardeste å bore gjennom og det kan være en fordel å hakke bort denne først
Kjøp litt større hullsag enn ø160 og ø125.
Om det er 160kanaler du skal ha så ville jeg ha bort med ø175-180. 120kanaler så ø130-140. Grunnen er tetting,isolering,fall og plassering. Alt det er lettere om det er litt å gå på i hullet. I praksis er størrelsesforskjellen minimal selv om den høres stor ut;)
Ville sett etter slike tenner på den du kjøper. Så må man veie kvalitet opp mot økonomi og hvor mange hull man trenger.
Har forresten ett sett med slike tenner, men i mindre størrelser. Brukte en slik ca 100mm på en gang på en vegg, hadde aldri sett noe slikt før så hadde ikke helt troen men størrelsen passet så jeg testet. Tenkte ettersom den hadde 4 eller 5 tenner, så ville den jobbe seg sakte men sikkert gjennom. Brukte for sikkerhets skyld en god kablet drill, jeg var gjennom på sekundet og sagflis sprutet over alt. Utrolig effektiv Skremmende effektivt faktisk..
TS: U-blokk skiftet er ofte toppskiftet i leca. Her kan det ligge alt fra stigarmering (som er samme armering som ligger omtrent hvert fjerde skift i fugen mellom radene) eller kammstål. Måler du 25cm ned fra topp mur til topp hull vil du normalt ikke treffe armering. Er veggen upusset er det lett å finne u-blokkene da de er 25cm lange i motsetning til standardblokk som er 50. Pussen blir det hardeste å bore gjennom og det kan være en fordel å hakke bort denne først
Kjøp litt større hullsag enn ø160 og ø125.
Om det er 160kanaler du skal ha så ville jeg ha bort med ø175-180. 120kanaler så ø130-140. Grunnen er tetting,isolering,fall og plassering. Alt det er lettere om det er litt å gå på i hullet. I praksis er størrelsesforskjellen minimal selv om den høres stor ut;)
Veggen er upusset på en side og kledd inn på den andre siden
Tror jeg har alle størrelser under sånn 140mm, skal finne noe som passer. Kanalen er 160mm ja, skal jo rett opp gjennom gulv og tak, så fallet tror jeg blir bra nok, isolering er det jo der fra før. Ser for meg at 165mm er nok, så fuge i sprekken mellom. 175-180 høres mye ut ja, men igjen, dette skal jo i en bod i kjeller samt en sjakt i 1.etasje som blir tettet igjen, så har kanskje lite å si.. Blir det mye å fuge med f.eks 175mm?
160 er innvendig diameter om jeg ikke yar feil. Så du kan plusse på ca 3mm.
Jobber som kjerneborer/betongsager. Standarden når jeg borer for ventilatører og rørleggere er 20mm større enn røret som skal igjennom. Men klart det er forskjell på en tynn sponplate og en halvmeters tykk betongvegg mtp fuging.
Men hva tror dere om en fres i stedet for ~175mm hullsag? En fres kan jeg jo få brukt for senere også, hullsag i den størrelsen har man neppe brukt for igjen, ikke før man flytter ihvertfall
hvis du ikke bruker hullsag så må jo alternativ være stikksag, men hullsag kan sage gjennom panel og plater på en enkel måte, timepris på arbeidstid vil bli lav for å spare inn hullsagen på så mange hull du skal ha. Gjør jeg ting selv vil jeg ha egnet verktøy
Litt av problemet med hullsag er at halvparten av hullene er der allerede, men i 150mm og ikke 180mm. Og å bruke hullsag for å utvide ett hull har jeg erfart er relativt vanskelig da senterbor ikke får boret seg ned i noe..
Litt av problemet med hullsag er at halvparten av hullene er der allerede, men i 150mm og ikke 180mm. Og å bruke hullsag for å utvide ett hull har jeg erfart er relativt vanskelig da senterbor ikke får boret seg ned i noe..
da fester du noe på innsiden av hullet som senterborret kan ta tak i , eller så er vel et triks håndverkere bruker å sette koppen fra eksisterende hull inni koppen du skal borre og få styring på den måten.
Kan jo kjøpe ganske mange billige 125mm i forhold til prisen av en dyr sag...
Slureclutch er for at man ikke skal brekke armene ja. F.eks på en batteridrill har man tallene fra 1-22 (eller flere) dess lavere dess fortere slår kløtsjen inn på momentet. En batteridrill er heller ikke sterk nok i seg selv til å kveste operatøren. Min makita ledningsdrill derimot rev i filler ei billig hullsag og lagde ett 2cm hakk i takbjelkene... større maskiner som slagborraskiner har slurekløtsj som standard og ingen problem å holde igjen men det hender kløtsjen er gåen og jeg kjenner foøk som har brekt armene. Kjernebormaskiner har lammellkløtsj og vil slure mer og oftere dess mer sliten den blir.
TS: U-blokk skiftet er ofte toppskiftet i leca. Her kan det ligge alt fra stigarmering (som er samme armering som ligger omtrent hvert fjerde skift i fugen mellom radene) eller kammstål. Måler du 25cm ned fra topp mur til topp hull vil du normalt ikke treffe armering. Er veggen upusset er det lett å finne u-blokkene da de er 25cm lange i motsetning til standardblokk som er 50. Pussen blir det hardeste å bore gjennom og det kan være en fordel å hakke bort denne først
Kjøp litt større hullsag enn ø160 og ø125.
Om det er 160kanaler du skal ha så ville jeg ha bort med ø175-180. 120kanaler så ø130-140. Grunnen er tetting,isolering,fall og plassering. Alt det er lettere om det er litt å gå på i hullet. I praksis er størrelsesforskjellen minimal selv om den høres stor ut;)
Har forresten ett sett med slike tenner, men i mindre størrelser.
Brukte en slik ca 100mm på en gang på en vegg, hadde aldri sett noe slikt før så hadde ikke helt troen men størrelsen passet så jeg testet. Tenkte ettersom den hadde 4 eller 5 tenner, så ville den jobbe seg sakte men sikkert gjennom.
Brukte for sikkerhets skyld en god kablet drill, jeg var gjennom på sekundet og sagflis sprutet over alt. Utrolig effektiv
Skremmende effektivt faktisk..
Veggen er upusset på en side og kledd inn på den andre siden
Tror jeg har alle størrelser under sånn 140mm, skal finne noe som passer.
Kanalen er 160mm ja, skal jo rett opp gjennom gulv og tak, så fallet tror jeg blir bra nok, isolering er det jo der fra før. Ser for meg at 165mm er nok, så fuge i sprekken mellom.
175-180 høres mye ut ja, men igjen, dette skal jo i en bod i kjeller samt en sjakt i 1.etasje som blir tettet igjen, så har kanskje lite å si..
Blir det mye å fuge med f.eks 175mm?
Jobber som kjerneborer/betongsager. Standarden når jeg borer for ventilatører og rørleggere er 20mm større enn røret som skal igjennom. Men klart det er forskjell på en tynn sponplate og en halvmeters tykk betongvegg mtp fuging.
Ville ikkje gått for nåke mindre.
Men hva tror dere om en fres i stedet for ~175mm hullsag? En fres kan jeg jo få brukt for senere også, hullsag i den størrelsen har man neppe brukt for igjen, ikke før man flytter ihvertfall
da fester du noe på innsiden av hullet som senterborret kan ta tak i , eller så er vel et triks håndverkere bruker å sette koppen fra eksisterende hull inni koppen du skal borre og få styring på den måten.