Fasaden på utsida er reparert på følgende måte. Løs puss meislet bort, så har jeg smurt godt på med Heydi K11 Waterproofer slemming. Jeg la på sikkert litt tykkere enn anbefalt, så det kom noen små sprekker i første lag. Oppå dette smurte jeg godt på med Heydi aqua stop (en slags tyktflytende pasta). Denne var gummiaktig, og tetter nok godt også i bevegelige skjøter ser det ut som. Likevel litt usikker på hvordan det går å pusse hvitt utpå denne igjen.

Bildene under viser detalj av fasaden etter behandling. Man ser såvidt ventilen som også går igjen på innebildet. Her har det nok også lekket inn vann, men jeg tror mesteparten av vannet kom inn gjennom den horisontale skjøten i fasaden som jeg meislet fram.

Foreløpige planer for rommet:

Tak: Fjerne panel og isolasjon, og bygge nytt tak i mellom hver takås, med bare 5 cm isolasjon eller så. Dette for å øke følelsen av takhøyde selv om takåsene stikker like langt ned. Jeg dropper lyd og varmeisolasjon, det er viktigere med takhøyde. Skal ta en vurdering på om jeg skal skru kryssfinerplater på takåsene for å stive av.

Venstre vegg, pusses med hvit slemming, vil ikke kaste bort gulvareal på å bygge stendervegg mot varm murvegg som det var gjort tidligere. Huset er fra 1963 og står på fjell, så veggen er neppe isolert mot grunn. Håper det kan gå bra likevel.

Yttervegger, bygger stendervegg med 5 cm isolasjon. Ingen dampsperre, vil at evt. fukt i muren skal få kunne tørke.

Utbedre drenering skal være unødvendig, på veggen bak ventilen så går det en betongterrasse tre meter utover, på den andre ytterveggen (høyre vegg) stikker et tilbygg ut 5 meter, så jeg antar at utsida her er tørr nok uansett, og har heller ikke indikasjon på noe annet.

Gulvet er støpt med varmekabler (tidligere eier). Tenker å bare legge parkett og termostat med IR-føler.

Gårsdagen gikk med til å rive panel i tak, og ta bort isolasjon. Til nå så har enhver riving i huset medført en eller annen ny overraskelse, og denne gangen var det et lite musebol som dukket opp i isolasjonen. Ser bare ut som ei mus som har kommet inn via krypkjeller (som er helt igjenmurt for mennesker), spist seg gjennom bittelitt isopor og så fått bygge seg rede inni litt glava.

Det lukta ikke intenst, men man kjenner muselort-lukta når man stikker hodet borti restene. Kan man si noe om musa er aktiv, eller kan det være gammelt? La ut ei musefelle med sjokoladebit ved hullet i isoporen.

Samsvarserklæringer fulgte det ikke med huset, så da må man finne varmekablene selv. Lot de stå på i ca. en time, så var det etterpå mulig å lokalisere varmekabler med et enkelt IR-termometer. Ca. en halv grad temperaturforskjell mellom varmekabelposisjonen og midt mellom  hver kabel.

Bildet viser det innerste hjørnet, hvor jeg ser støpen heller ikke har gått helt ut. Nedi her er det småfuktig, så dette er nok undersida av grunnmuren, og fukten antar jeg suges opp kapillært i grunnmuren. Tror ikke dette blir problematisk, men tenker å fylle sprekk mellom gulv og vegg med noe tett betongmasse (noe fra Heydi).

Gulvbjelkene går bare over halve husbredden, og ligger derfor i forband (?) over bæreveggen som deler kjelleren. Dette hadde jeg helt glemt i min plan om å ha høyere tak mellom hver bjelke. Men den bærende funksjonen til den delen av bjelken som bare stikker ut må være null, så de får jeg kappe bort nederste bit av.

Bjelkelaget er i dimensjon 52x175 (!?) med c/c 60. Fritt spenn er 2.66 m, og hvis jeg legger C18 til grunn og interpolerer i første bjelkelagstabell som google finner, så ser bjelkelaget ganske riktig dimensjonert ut. Synes likevel det svikter litt når jeg går i etasjen over, så jeg tror fortsatt jeg vil skru på kryssfiner, og muligens også skru sponplatene mer fast fra undersida (obs obs, elfolie i etasjen over).

Vær obs på at hvis du tar for mye vekk av bjelkene som "stikker ut"/ ligger i forband, så risikerer du mer svikt i gulvet. De er lagt slik for dra nytte av vekten på "motsatt side av spennet".
Men de bærer ingenting på den korte siden, det er riktig

berland Wednesday, September 4, 2013

Samsvarserklæringer fulgte det ikke med huset, så da må man finne varmekablene selv. Lot de stå på i ca. en time, så var det etterpå mulig å lokalisere varmekabler med et enkelt IR-termometer. Ca. en halv grad temperaturforskjell mellom varmekabelposisjonen og midt mellom  hver kabel.

Smart!

TTH Thursday, September 5, 2013

Vær obs på at hvis du tar for mye vekk av bjelkene som "stikker ut"/ ligger i forband, så risikerer du mer svikt i gulvet. De er lagt slik for dra nytte av vekten på "motsatt side av spennet".
Men de bærer ingenting på den korte siden, det er riktig

Kan de egentlig motvirke noe svikt hvis de ikke bærer? Men jeg tror jeg skjønner hva du mener likevel (gulvet faller ikke ned om jeg tar de, men noe mer svikt kan jeg oppleve)

Bjelkene er vel 7 toms (altså 178mm), jeg kan se for meg at jeg vil fore ned f.eks. 8 cm fra spongulvet, og la de nederste 10 cm av bjelkene være "synlige", og i så fall må jeg ta bort de 10 nederste cm av de utstikkende bjelkene.

Men, jeg har nå sett at bjelkene er ganske skeive, så det er neppe noe vits i å prøve å bruke lim mellom bjelke og kryssfiner. Er det da bare helt bortkastet å prøve å stive av med kryssfiner hvis det er bare skruer som skal holde? Bjelkene svikter ca 2 mm hvis noen hopper forsiktig i etasjen under.

Helt rett oppfattet ;)
Det å legge bjelkene i forband er for å "etterligne" en kontinuerlig bjelke.
Skulle det vært gjort helt riktig her, så hadde bjelkene vært lagt ut "side by side" og skrudd sammen.

Ang kryssfinér, hvordan skjev er bjelkene? Kurver de i tverrsnittet (fra topp til bunn) eller i lengderetning?