Kan løs leca være et alternativ? Da får du jo både fylt opp, avrettet og isolert i en operasjon? Og det er mye lettere å jobbe med en pukk. Ifølge Leca skal disse ha kapilærbrytende egenskaper og ikke suge vann. Vet jo at bruk av løs leca i ringmur til oppfylling av såle før støp er en brukt metode, da får man samtidig isolert.
Merk - er ikke noen ekspert på løs leca, men det kan kanskje være et spor å følge opp?
Løs leca kan gi luftbevegelser og mindre isolasjonsverdi enn en skulle tro. Jeg ville derfor alltid lagt trykkfast isolasjon oppå løs leca. Men det sparer vekt så skal TS få det lettere er det ok å bruke leca iso 10-20 i stede for pukk.
Løs leca i f.eks 50 cm høyde gir en bedre u-verdi enn 30 cm løs leca + 5 cm EPS. Det blir jo vanskelig for trådstarter å få 50 cm over alt, så kanskje en kombo kan være en god løsning ja. Det bør bli et godt isolert gulv.
Enig i tankegangen, men det jeg egentlig lurer på er om det er noe poeng å isolere så ekstremt. Det vil aldri være frost i bakken på dette området, det vil heller ikke være et oppholdsrom. Maks bruk vil være 1 time i uken tipper jeg.
Jeg trodde også løs leca isolerte som beskrevet over, etter å ha boret hull til radonsug midt under huset så kjente jeg luften beveger seg når jeg stakk hånden ned i hullet. Luften blåser gjennom leca laget. Derfor legg isolasjon over. På garasje la jeg en fiberduk over og la isolasjon oppå, lagde meg leca truger av et par kryssfiner biter.
Enig i tankegangen, men det jeg egentlig lurer på er om det er noe poeng å isolere så ekstremt. Det vil aldri være frost i bakken på dette området, det vil heller ikke være et oppholdsrom. Maks bruk vil være 1 time i uken tipper jeg.
Det er derfor jeg ønsker å vite minimumskrav
Hovedfunksjonen til isolasjonen blir jo å forhindre at mye av varmen fra varmekablene blir brukt til å varme opp Aud sin gamle "bolig". Dvs. du skal forhindre å varme opp betong, pukk, og kongelig norsk grunnfjell før varmen når dine tær. Her hos meg er det varmekabler i støp som ligger på et lag av lekakuler fra 80-tallet (ca. 10cm). Har 1-2-3-bryter, og for at jeg skal kjenne varmen må den stå på 3. på 1 og 2 er det omtrent som om den er avskrudd.
Siden TS fortsatt skal ha fritt vann rennende under gulvet så synes jeg valg av XPS er helt greit.
I tillegg til varmeisolasjonen ønsker du fravær av kondensering sommerstid, det betyr at du trenger isolasjon. De 5 første cm er helt kritisk de fem neste burde også med, alt over dette er å redusere varmetap ytterligere. (Med 2x5cm legger du dampsperre mellom lagene).
Jo men man bruker ikke masser med nullstoffer i denne kjelleren før topplaget. Samme oppbygging som man benytter til gårdsstein. Jeg klarer ikke å se problemet med å benytte EPS.
Jeg har kjeller hvor det tidligere gikk vann under sålen grunnnet en fjellknaus på hvert hjørne av kortveggen, Den EPS som er under gulvet var helt tydelig fuktig og gir opphavet til at isolasjonen under gulvet er fryktelig dårlig. (Har skåret opp et lite hull for sjekk av konstruksjon men vannet er nå borte hvis det ikke er oppkomme under gulvet, ligger i sterkt skrånene terreng). Har som jeg har beskrevet I andre trader vært med på å fjerne helt vanntrukket isolasjon på gårdsplass og der var problemet at den var så tung at den var vanskelig å flytte i større plater.
Kan løs leca være et alternativ? Da får du jo både fylt opp, avrettet og isolert i en operasjon? Og det er mye lettere å jobbe med en pukk. Ifølge Leca skal disse ha kapilærbrytende egenskaper og ikke suge vann. Vet jo at bruk av løs leca i ringmur til oppfylling av såle før støp er en brukt metode, da får man samtidig isolert.
Merk - er ikke noen ekspert på løs leca, men det kan kanskje være et spor å følge opp?
Løs leca i f.eks 50 cm høyde gir en bedre u-verdi enn 30 cm løs leca + 5 cm EPS. Det blir jo vanskelig for trådstarter å få 50 cm over alt, så kanskje en kombo kan være en god løsning ja. Det bør bli et godt isolert gulv.
Det er derfor jeg ønsker å vite minimumskrav
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
Hovedfunksjonen til isolasjonen blir jo å forhindre at mye av varmen fra varmekablene blir brukt til å varme opp Aud sin gamle "bolig". Dvs. du skal forhindre å varme opp betong, pukk, og kongelig norsk grunnfjell før varmen når dine tær. Her hos meg er det varmekabler i støp som ligger på et lag av lekakuler fra 80-tallet (ca. 10cm). Har 1-2-3-bryter, og for at jeg skal kjenne varmen må den stå på 3. på 1 og 2 er det omtrent som om den er avskrudd.
I tillegg til varmeisolasjonen ønsker du fravær av kondensering sommerstid, det betyr at du trenger isolasjon. De 5 første cm er helt kritisk de fem neste burde også med, alt over dette er å redusere varmetap ytterligere. (Med 2x5cm legger du dampsperre mellom lagene).
Den EPS som er under gulvet var helt tydelig fuktig og gir opphavet til at isolasjonen under gulvet er fryktelig dårlig. (Har skåret opp et lite hull for sjekk av konstruksjon men vannet er nå borte hvis det ikke er oppkomme under gulvet, ligger i sterkt skrånene terreng). Har som jeg har beskrevet I andre trader vært med på å fjerne helt vanntrukket isolasjon på gårdsplass og der var problemet at den var så tung at den var vanskelig å flytte i større plater.