Har selv montert flere anlegg, og da har eg brukt litt glykol på gulvsløyfene også, for å forebygge mot dette som har sjedd hos deg.

Har vannbåren varmesystem i huset med 6000 liter tank. Denne er varmet opp med vedfyring. I vedkjelen oppnår vatnet over 90 grader og gir da fra seg luft/oksygen som slippes ut gjennom mikroboble utskiller. Dersom du har et system der vatnet ikke oppnår høy nok temperatur til at boblene slippes ut, så vil vatnet dit inneholde nok oksygen til at det vil reagere med metall i rør / tank. det må i så fall brukes en såkalt inhibitor som hindrer at vannet fører til oksydering av metall.

Hørte en gang en rørlegger som frarådet Mannesmann på vannsystemer på grunn av korrosjon...

Hvilke rør bør en bruke til og fra varmekilden da? (dblmantlet bereder)

mrcasualty Saturday, March 19, 2011

Hørte en gang en rørlegger som frarådet Mannesmann på vannsystemer på grunn av korrosjon...

Her skal du trå varsomt i graset, som det så fint heter.
Skal ikke ta alle mannesmann rør i samme bolle eller hva det heter.

Dette jobber jeg med daglig.

- Det blir rust/humus vann i vannbårent anlegg pga: oksigen i vann, avleiringer av gods, feil pH i vannet.

Dette medfører i økt energikostnader til oppvarming da det dannes et isolerende belegg på rør. (Dette er faktisk en varmepumpedødare, når det belegget legger seg på veksler i varmepumpe og den ikke får avgitt nok varme.)

Varmeanlegg bør bygges i kobber, mannesmann eller lodding.
har man skikkelig spanderbuksene på seg, kan syrefast brukes, men noe overkill i privathus.
Galvaniserte(eller Elforsinket rør som Geberit kaller de.) rør er fyfy, det går til nøds.

- Man bør ha på et delstrømsfilter på anlegget som tar ut partikler.
- Man bør ha en pH på 9,2 (Da er vannet dødt)

Hvilken dim anbefaler du på rør i kobber til og fra bereder? Hva brukes for å justere PH verdien? Drev med akvarie før i tiden, da brukte jeg kalk i vannet, mener vannet lå på rundt ph7 den gang rett fra kranen.

holmes Saturday, March 19, 2011

mrcasualty Saturday, March 19, 2011

Hørte en gang en rørlegger som frarådet Mannesmann på vannsystemer på grunn av korrosjon...

Her skal du trå varsomt i graset, som det så fint heter.
Skal ikke ta alle mannesmann rør i samme bolle eller hva det heter.

Dette jobber jeg med daglig.

- Det blir rust/humus vann i vannbårent anlegg pga: oksigen i vann, avleiringer av gods, feil pH i vannet.

Dette medfører i økt energikostnader til oppvarming da det dannes et isolerende belegg på rør. (Dette er faktisk en varmepumpedødare, når det belegget legger seg på veksler i varmepumpe og den ikke får avgitt nok varme.)

Varmeanlegg bør bygges i kobber, mannesmann eller lodding.
har man skikkelig spanderbuksene på seg, kan syrefast brukes, men noe overkill i privathus.
Galvaniserte(eller Elforsinket rør som Geberit kaller de.) rør er fyfy, det går til nøds.

- Man bør ha på et delstrømsfilter på anlegget som tar ut partikler.
- Man bør ha en pH på 9,2 (Da er vannet dødt)

Jeg visste at dette kom til å bli en brannfakkel Jeg ble frarådet å bruke dem da jeg jobbet med trykkluft og ville bruke systemet til drenering av kondensvann fra trykktanker og filterkombinasjoner. Vet ingen ting om mannesmann annet enn at det er et spesielt klem-system. Om noen føler seg tråkket på tærne så beklager jeg.

Delstrømsfilter, er det et slikt der man kobler bypass og sørger for at litt av vannet går forbi filteret til enhver tid? Noen som har hørt om noe som heter Grander-vann? Har hørt navnet men vet ikke enda hva det er.

Delstrømfilter.
Kan f.eks kobles inn på en åpen kurs på en gulvvarmefordeleren. Derfor det skal stå bypass og ikke at alt vannet skal gå igjennom er fordi når filteret blir fult/tett vil det ikke gå vann igjennom filteret.

(Etter som vi på jobben leverer filter og vannbehandlingsutstyr til større anlegg (bygårder, fabrikker og storanlegg.), har jeg ikke noen interesse å prøve å "selge" til småboliger. )

Uten at jeg vet det 100% sikkert, vet jeg at de selger patronfilter på Biltema, dette bør fungere ok til mindre anlegg. Ingen mercedes, men en helt ok skoda som gjør jobben. hvis dere ser sammenligningen.


Mannesmann:
Er suverent, mye tidsbesparende. med tanke på at hvis man skal lodde eller sveise, skal man jo til med varme arbeiderskjema, og brannvakt og masse sånt. hvis man gjør det etter boka.

Rørdimensjon.
Hva som er rett og galt her er jo å spørre om hvor mye sukker du skal ha i deigen. Man må jo vite hva det skal gå til. f.eks er det en radiator, holder det med 15mm, mens beregner man større anlegg går jo dimensjonen oppover i takt med ting som skal kobles til. Dette har noe med vannmengder som kreves, trykktap over hvor langt det skal frakte vannet.

pH justering.
Her kan mye brukes til å justere pH`en. Problemet er hvis man f.eks tilsetter en "pH-klump" som skal justere pH`en kan dette fungere som en  propp, derfor er det viktig at man justerer i små mengder, helst løser opp midlet i vann som man tilsetter igjennom filteret så det ikke gjør noen skade på anlegget.


Hvis man har et større anlegg av et slag, vil jeg anbefale at man kanskje tar en titt på vår hjemmeside, www.pentex.no for referanser eller om man lurer på noe. Det er mye å spare ved et rent/optimalt anlegg.
Vet at siden er nede nå, men den skal komme opp når vår webmann får ordnet det.
Ja jeg jobber der.

lykke til

"Rørdimensjon.
Hva som er rett og galt her er jo å spørre om hvor mye sukker du skal ha i deigen. Man må jo vite hva det skal gå til. f.eks er det en radiator, holder det med 15mm, mens beregner man større anlegg går jo dimensjonen oppover i takt med ting som skal kobles til. Dette har noe med vannmengder som kreves, trykktap over hvor langt det skal frakte vannet."

Ja det er klart. Det er gulvvarmerør 20mm ca 6-700 meter.

Da vi monterte vp i 2009, så ville ikke rørlegger (Molior) bruke Mannesmann da de kunne legge igjen et belegg i vp's varmeveksler som senket virkningsgraden. Det ble brukt AluPex.

Ok. 18 eller 22 mm da?

Bidda Sunday, March 20, 2011

Da vi monterte vp i 2009, så ville ikke rørlegger (Molior) bruke Mannesmann da de kunne legge igjen et belegg i vp's varmeveksler som senket virkningsgraden. Det ble brukt AluPex.

Kjøper denne hvis han mener mannesmann galv.

Mepla(alupex) er et bra system det også.
Vet ikke hvordan trykkfallet er kontra kobberør, hvertfall hvis man legger forbruksvann tilsvarer 15mm kobber - 18 pex.


Tilførsell
Nja, her ville jeg vurdert 22 eller 28mm, kommer litt ann på hvor mange sløyfer du har. men antar at du har 7 sløyfer, ville jeg kanskje valgt 28mm kobber.
Du vil finne ut om du har valgt riktig tilførsell og riktig lengde på rør om du har en delta t(forskjell på tur og retur.) på 5 grader ca. 

Drister meg til å stjeler tråden litt... Hvilken dimensjon mannesmann anbefales for fremføring fra VP til samlestokk med 20 kurser, hvor alle sløyfer er mellom 60 og 100 meter (Ø16)? Ø28 mannesmann?
Tenkte å legge det i bjelkelag, blir vel ca 10 meter fra VP til fordelerskapet... Byr det på problemer og bør jeg trekke på en isolasjonsstrømpe på mannesmannrøret?

Hei
Har akkurat opplevd at flow swich på dakin pumpa har hengt seg opp pga av leiring, er det slik å forstå at ved å montere en Delstrømsfilter vi man fjerne noe av avleiringen, eller finnes det noe annet som kan monteres in?
Er det noen som vet type og hvor de kan skaffes fra ? 

kun kobber før pexen hos meg, fortsatt helt rent vann.
Galvanisterte og stålrør som brukt i gamle radiator anlegg, lager brunt, så blir vannet etterhver svart..
Da blri det avleiringer, og elysatorer kan være kjekt å ha.

Så lenge du ikke blander kobber og jern og får ut luften så går det helt greit, men det blir litt svarte partikler som du sier frem til luften er borte. Har selv surret med et ganske stort anlegg som er en del år gammelt drevet av to oljekjeler.

Ser det er messing og stålrør som er blandet i anlegget over. Det er vel ikke noe triks ettersom messing er kobber, men er vel jernet som vil korrodere? (andelen stål>>>andelen kobber så det er ikke farlig bortsett fra at vannet kan bli brunt...) Kan det være årsaken?

chri Thursday, June 16, 2011

Så lenge du ikke blander kobber og jern og får ut luften så går det helt greit, men det blir litt svarte partikler som du sier frem til luften er borte. Har selv surret med et ganske stort anlegg som er en del år gammelt drevet av to oljekjeler.

Ser det er messing og stålrør som er blandet i anlegget over. Det er vel ikke noe triks ettersom messing er kobber, men er vel jernet som vil korrodere? (andelen stål>>>andelen kobber så det er ikke farlig bortsett fra at vannet kan bli brunt...) Kan det være årsaken?

Alt av opplegg er i messing med lodding, eneste som er jern er i pumpa som er i støpjern, vet da ikke hva varme veksler er laget av men det ser ut som syrefast.

ser at en ELYSATOR trio type 10 ligger rundt 10 tusen lappen, syntes det var i dyreste laget, men virker den, er det noen som har erfaring med disse?

Vil det belegget som blir ta mer i vametap enn å tilsette litt glykol? Glykolen har jo også den fordelen at den smører. Når vi bygde så bygde svigermor samtidig og det er samme utstyr på vannvarmen, jeg har brukt glykol og ikke hatt noe problem med noen av sirkulasjonpumpene (12 år uten noe till forelåpig), svigermor måtte bytte 2 ganger den korte tiden de bodde i huset, det begynte med at de lagde en jævla høyfrekvent lyd og etter hvert så stoppet de. Det var akkurat samme pumper og likt oppsett.

pwb Saturday, June 18, 2011

Vil det belegget som blir ta mer i vametap enn å tilsette litt glykol? Glykolen har jo også den fordelen at den smører. Når vi bygde så bygde svigermor samtidig og det er samme utstyr på vannvarmen, jeg har brukt glykol og ikke hatt noe problem med noen av sirkulasjonpumpene (12 år uten noe till forelåpig), svigermor måtte bytte 2 ganger den korte tiden de bodde i huset, det begynte med at de lagde en jævla høyfrekvent lyd og etter hvert så stoppet de. Det var akkurat samme pumper og likt oppsett.

Hvor mye glykol tilsatte du, 1% eller var det mer?