Enig, men er det en vanlig situasjon? En har altså overbelastningsvernet montert på mørkeloftet eller branntrygg forlegning til et mer tilgjengelig sted? Det jeg har sett av kortslutningsvern har vært plombert. Evetuelt kombinert kortslutningsvern/overbelastningsvern som skrusikringer vil jeg derfor anta ikke finnes?
Man kan få kombinerte overlastvern/kortslutningsvern som automater, men det benyttes der man får inntaket rett inn i tavle. Og det er sjelden nå til dags.
Det finnes sikkert flere innlegg om 16A... men. Jeg planlegger å flytte vaskemaskin + tørketrommel til annet rom. I dag går disse på en felles 16A-kurs. Ved flytting må elektriker nødvendigvis legge opp noen nye punkter. Sikringsskapet er fullt og det er benyttet Moeller-jordfeilautomater. Så vidt jeg kan se finnes det kun 15A (PKPM2-15/2/B/003-A-OL ELnr. 1654752) som oppfyller nye krav ved 2,5mm^2 forlagt i rør i veggen, dvs. 1,3 x In2. Jeg er redd 15A er litt for lite for samtidig drift av vask+tørk...
Hva er enkleste løsningen på dette? Legge opp 4mm^2 på eksisterende automat? "Nedgradere" automaten til 10A for kun vaskemaskin og i tillegg benytte en annen, lite belastet 10A-kurs til tørketrommel? Er det mulig å risikovurdere det "bort" fordi det kun er snakk om 2m og dessuten forbedrer et eksisterende anlegg godkjent før 2010? Edit: Fikset link
Siste redigering: Friday, June 7, 2013 2:24:06 PM av Blip
Signatur
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Det finnes sikkert flere innlegg om 16A... men. Jeg planlegger å flytte vaskemaskin + tørketrommel til annet rom. I dag går disse på en felles 16A-kurs. Ved flytting må elektriker nødvendigvis legge opp noen nye punkter. Sikringsskapet er fullt og det er benyttet Moeller-jordfeilautomater. Så vidt jeg kan se finnes det kun 15A (PKPM2-15/2/B/003-A-OL ELnr. 1654752) som oppfyller nye krav ved 2,5mm^2 forlagt i rør i veggen, dvs. 1,3 x In2. Jeg er redd 15A er litt for lite for samtidig drift av vask+tørk...
Hva er enkleste løsningen på dette? Legge opp 4mm^2 på eksisterende automat? "Nedgradere" automaten til 10A for kun vaskemaskin og i tillegg benytte en annen, lite belastet 10A-kurs til tørketrommel? Er det mulig å risikovurdere det "bort" fordi det kun er snakk om 2m og dessuten forbedrer et eksisterende anlegg godkjent før 2010?
Siden det er snakk om flytte 2 meter så ville jeg risikovurdert til mindre endring av eksisterene anlegg og dermed benyttet "gammel" norm hvor 2,5 kvadrat på 16 Ampere var lov, med "gammel" utløsekurve"
Takk for svar! Det var det jeg også trodde (og håpet på).
Er det i det hele tatt noen som trekker 4mm^2 på 16A med "gammel" karakteristikk (typ. 1,39*I2 som i Moeller sine)? Det må jo ofte være billigere enn å bytte vern hvis man følger forskriften til punkt å prikke? (Det finnes vel dessuten dimensjoner mellom 2,5 og 4, men det er mindre vanlig i husinstallasjoner).
Signatur
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Spørsmål: I en av kontaktene i stuen, har jeg observert at det innimellom kommer en "gnist", (blått lys) fra kontakten når jeg setter i en ledning. Har ikke sett det fra andre punkt, bare denne ene kontakten. Er bare en lampe jeg setter i, 40w pære.
I prinsippet ja. Føles kontakten frisk og stram ut, så er det i orden.
Årsaken er dels at slik er det idet det kan være svært lite kontaktflate som danner den første borbindelsen, dels (kapasitive) laster som kan være litt "sultene" idet de starter.
Kalde lyspærer trekker endel ekstra, det er derfor de gjerne ryker idet du slår på lyset.
Kalde lyspærer trekker endel ekstra, det er derfor de gjerne ryker idet du slår på lyset.
Kan du si litt mer om dette? Ryker en lyspære fordi det går ekstra mye strøm? Hva er grunnen til det? Hvorfor går det ekstra mye strøm; varierer motstanden i glødetråden vesentlig med temperaturen i metallet?
Min teori var at når en glødetråd varmes veldig fort opp fra romtemperatur til over 2000 grader kan det oppstå mekaniske spenninger på grunn av temperaturforskjeller, og at det var disse som fikk lyspæren til å virke? For eksempel går det strøm i hele glødetråden, så den varmes fort opp, mens metalldingsene som holder glødetråden på plass ikke får strøm gjennom seg og derfor vil trenge lengre tid på å varmes opp; dermed får man forskjeller i temperatur. Langvarig bruk av lyspæren gjør at noe av glødetråden sublimerer vekk, og når den da utsettes for en slike voldsomme temperaturforskjeller skal det ikke mye til for at den svært tynne tråden ryker. Men det er bare min teori, og jeg har ikke lest noe om dette noe sted.
Signatur
Først var nicket mitt her Misfornøyd, men nå har jeg fått sagt det jeg ville si om FolloHus
Ryker en lyspære fordi det går ekstra mye strøm? Hva er grunnen til det? Hvorfor går det ekstra mye strøm; varierer motstanden i glødetråden vesentlig med temperaturen i metallet?
Motstanden varierer mye. Særlig i halogenpærer som arbeider ved høy temperatur.
En av grunnene til at pærene ryker under oppstart er at oppvarmingen ikke er jevn slik at de områdene som varmes opp først blir overopphetet.
Det jeg har sett av kortslutningsvern har vært plombert. Evetuelt kombinert kortslutningsvern/overbelastningsvern som skrusikringer vil jeg derfor anta ikke finnes?
Har aldri sett det, men er heller ikke trikker.
Hva er enkleste løsningen på dette?
Legge opp 4mm^2 på eksisterende automat?
"Nedgradere" automaten til 10A for kun vaskemaskin og i tillegg benytte en annen, lite belastet 10A-kurs til tørketrommel?
Er det mulig å risikovurdere det "bort" fordi det kun er snakk om 2m og dessuten forbedrer et eksisterende anlegg godkjent før 2010?
Edit: Fikset link
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
Siden det er snakk om flytte 2 meter så ville jeg risikovurdert til mindre endring av eksisterene anlegg og dermed benyttet "gammel" norm hvor 2,5 kvadrat på 16 Ampere var lov, med "gammel" utløsekurve"
Er det i det hele tatt noen som trekker 4mm^2 på 16A med "gammel" karakteristikk (typ. 1,39*I2 som i Moeller sine)? Det må jo ofte være billigere enn å bytte vern hvis man følger forskriften til punkt å prikke? (Det finnes vel dessuten dimensjoner mellom 2,5 og 4, men det er mindre vanlig i husinstallasjoner).
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
Jeg har til gode å finne den dimensjonen
I en av kontaktene i stuen, har jeg observert at det innimellom kommer en "gnist", (blått lys) fra kontakten når jeg setter i en ledning. Har ikke sett det fra andre punkt, bare denne ene kontakten. Er bare en lampe jeg setter i, 40w pære.
Er dette vanlig?
Årsaken er dels at slik er det idet det kan være svært lite kontaktflate som danner den første borbindelsen, dels (kapasitive) laster som kan være litt "sultene" idet de starter.
Kalde lyspærer trekker endel ekstra, det er derfor de gjerne ryker idet du slår på lyset.
Kan du si litt mer om dette? Ryker en lyspære fordi det går ekstra mye strøm? Hva er grunnen til det? Hvorfor går det ekstra mye strøm; varierer motstanden i glødetråden vesentlig med temperaturen i metallet?
Min teori var at når en glødetråd varmes veldig fort opp fra romtemperatur til over 2000 grader kan det oppstå mekaniske spenninger på grunn av temperaturforskjeller, og at det var disse som fikk lyspæren til å virke? For eksempel går det strøm i hele glødetråden, så den varmes fort opp, mens metalldingsene som holder glødetråden på plass ikke får strøm gjennom seg og derfor vil trenge lengre tid på å varmes opp; dermed får man forskjeller i temperatur. Langvarig bruk av lyspæren gjør at noe av glødetråden sublimerer vekk, og når den da utsettes for en slike voldsomme temperaturforskjeller skal det ikke mye til for at den svært tynne tråden ryker. Men det er bare min teori, og jeg har ikke lest noe om dette noe sted.
Motstanden varierer mye. Særlig i halogenpærer som arbeider ved høy temperatur.
En av grunnene til at pærene ryker under oppstart er at oppvarmingen ikke er jevn slik at de områdene som varmes opp først blir overopphetet.