3,102
58
14
Er varmtvannsbereder et energisluk?
25,388
Akershus
0
Det hevdes at vvb er en stor og kontinuerlig forbruker.
En bolig antas å bruke 25.000 kWh/år.
16% går til varmtvann ref SINTEF, det gir ca 3650 kWh/år til vv.
Antar en at vv brukes jevnt alle dager i året, så brukes 10 kWh/døgn
Dersom vvb har en kolbe på 2 kW, så er den i snitt innkoblet 2,5 timer etter morgenstellet og 2,5 h etter tappenstrek.
Er dette "en stor, kontinuerlig forbruker"?
Jeg har panelovner på 1200 W uten termostat, som kommer til anvendelse med -19 ute over flere uker.
En bolig antas å bruke 25.000 kWh/år.
16% går til varmtvann ref SINTEF, det gir ca 3650 kWh/år til vv.
Antar en at vv brukes jevnt alle dager i året, så brukes 10 kWh/døgn
Dersom vvb har en kolbe på 2 kW, så er den i snitt innkoblet 2,5 timer etter morgenstellet og 2,5 h etter tappenstrek.
Er dette "en stor, kontinuerlig forbruker"?
Jeg har panelovner på 1200 W uten termostat, som kommer til anvendelse med -19 ute over flere uker.
Signatur
KjellG drar frem et godt eksempel, med panelovner. I en eldre bolig har man gjerne flere store panelovner eller radiatorovner med 2000W, eller gjerne 2500W effekt. Disse varmekildene er innkoblet i langt lengre perioder, og avgir langt mer effekt enn en VVB. Det er helt greit at norm og forskrift ikke har tilbakevirkende kraft på akkurat dette punktet, men jeg syntes det er veldig unødvendig å kun sette begrensning for VVB, når det finnes langt verre effektforbrukere.
...kommer an på hvor mange hunkjønn i boligen:D........kan fort være kontinuerlig forbruker!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
En skal være påpasselig mhp strøm, men jeg selv eller familien, har jeg aldri hatt en brent schucko, bare et brent komfyrstøpsel, grunnet systematisk feilmontasje i fabrikk.
Er det så utbredt med skader på vvb, ovn og el-bilkontakter som det hevdes?
(Utsagnet om "stor og vedvarende" er omtalt flere steder på BB)
Hjelper fint å ha en 14 år gammel datter
Om termostaten slår av ovnen pga egentemperatur eller romtemperatur er urelevant for strømtrekket. Termostaten reduserer ikke effektutviklingen i noen grad, kun tidsperioden elementet er innkoblet.
Hvor mye tidsfaktoren betyr er ikke godt å si. Det er ikke total energi omsatt alene som betyr noe. Det er temperaturøkningen og tidsfaktoren i kombinasjon.
Vil også se statistikk på hvor mange branner som skyldes vvb/støpsel!
Er ikke med på at lovverket bestandig har rot i virkeligheten, noen tiltak er ikke like gjennomtenkte heller.......
Men egentlig ok med vvb, bortsett fra at det ikke følges opp!!
Hva er feks rørlegger sitt ansvar her? Klippe av støpsel?....... Kjenner til eksempel på at de bare plugger inn vvb etter montering og dett var dett!!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Vi kaller den Svindelovnen til ADAX.
......Eller du har en fantastisk ovn som bare bruker halvparten så mye strøm
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
He, he, joda, men det blir også bare halvparten så varmt og prisen på ovnen var 1000 W.
Jfr Teslabråket der bilen ble solgt med hele 700 HK motor,[sub] (men batteriet leverer bare 450W, hysh!) [/sub]
Hvorfor sette inn et for stort varmeelement i en for liten ovnskropp? Hvorfor bygge en ovn der driftstermostaten "ikke fungerer", men en er avhengig av sekundærbarriéren, overtemperatursikringen.
Imo svindel. ADAX er heller ikke alene, har en til. Den leverer ca 65% av påstemplet effekt.
Kan du forklare forskjellen på tilført og avgitt effekt på en ovn?
Poenget over var at "påstemplet 1000W" ofte er oppgitt som maksimalt strømtrekk for tilført effekt, og ikke ment som minimum avgitt effekt. Teoretisk sett vil et varmeelement som avgir 1000W varmeenergi, også trekke 1000W elektrisk energi, da eventuelt effekttap i ledere og koblinger vil bli avgitt som varmeenergi.
Poenget til KjellG går ut på at man forsøker å måle påstemplet effektverdi opp mot forbrukt elektrisk energi, og at det registreres et avvik. Jeg mener at det blir feil sammenligning, da den påstemplede effektverdien ikke sier noe om minimum avgitt effekt pr time.
Ville du vært fornøyd med en 40W lyspære som går av og på i 5 min intervaller?
Tapene er naturligvis avhengige av typisk temperatur i berederen. Jeg har skrudd termostaten ned til i underkant av 80 grader. Hvis du har et koblingsur som slår inn klokka 04:00 for å varme vann til familiens morgendusj, men kobler ut kl. 07:00, slik at vannet er kaldt fram til det igjen blir slått på fra 17:00 til 20:00 for oppvask, kveldsstell etc. og er kaldt etter det, fram til klokka 04:00, da får du vel litt mindre tap. Men det avhenger av at du ikke har berederen innkoblet for mer oppvarming enn du behøver. 200 liter på 80 grader blir røfft 400 liter på 40 grader; det burde holde til ti morgendurs-runder.
Legg merke til at 3 timer @ 2 kW ikke holder til å heve 200 l vann fra 4 til 80 grader; tanken kommer bare opp til dusjvann-temperatur, med nok vann til fem dusjrunder, ikke ti. Er dere fem eller færre i famlien er det likevel det som gir minst energitap!
For min del har 3 kWt/døgn, tilsvarende et varmeelement på 125W kontinuerlig påslått i vaskekjelleren, vært relativt sympatisk vinterstid. Om jeg tar ut klesvask for tørking på snorer, og de må brekkes sammen fordi de har frosset, blir det litt for kaldt for min smak. Neppe godt for huset heller. Om sommeren er det rent tap. Halve året trenger jeg ikke ekstra varme i kjelleren.
Jeg har fulgt litt med på tall som oppgis for nyere produkter. Nyere modeller er ikke veldig mye bedre. Enkelte VV-VPer og solvarme-anlegg kan halvere tapene, kanskje ned til en tredel. Delvis skyldes det at de ikke holder vannet på 80 grader kontinuerlig; de har større vannvolum på 50-60 grader. Følgen er at de en gang i uka eller så må varme tanken (med el-element) til 70 grader for å ta livet av legionella og lignende uhumskheter. Gjør du det på tampen av en "morgen-oppvarming" av tanken koster det vel ikke allverdens av ekstra energi. For "direktevarmere" - et stort lukket, opparmet vannvolum med en rørkveil som varmer kaldtvannet direkte når du åpner krana, har du minimal legionella-fare, men jeg har ingen praktisk erfaring med disse.
Kanskje du synes 1000 kWt/år er et ubetydelig tap. Jeg synes det er så vesentlig (7% av mitt totale el-forbruk) at jeg er i ferd med å gjøre noe med det. Men det er del av en totalplan der vaskerommet, som tidligere fikk tapsvarmen, får annen tapsvarme for å forhindre stalaktitter fra taket
I tillegg antar jeg at du har varmegjenvinner på dusjen (om det lønner seg)? Varmt vann i sluket er mye mer energitap enn varmetapet fra tanken.
Det er relativt normalt for 2 voksne og 2 tenåringer.. Brukte rundt 3500-4000 kwh i året når barna var små.
Har luft vannvp nå, så det vv forbruket er redusert
Kunne virkelig kutta det ved å ikke ha bereder i serie .. Da ville dattern min maks dusje 15 min...
De fleste blir litt overrasket over vv forbruk når de faktisk setter en strømmåler på den..
Ten-åring, ukelønn minus målt "vannforbruk"? Nøkkellås på energimålerkoblingen?
Ble innført 1. juli 2010, så det er noen år siden det temaet ble aktuelt. Rørleggerbransjen velger vanligvis å plugge i støpselet, da de ikke har godkjenning til å foreta seg noe annet. Så lenge det finnes stikkontakt, og VVB er levert med støpsel, så velger rørlegger denne løsningen. Jeg vil også tro at rørleggere ikke er forpliktet til å holde seg oppdatert på alt som skjer i elektrikerverden, og av den grunn er det nok mange som ikke har fått det med seg, samt en god del som ikke bryr seg, og en andel personer som er motstandere av dette regelverket.
Hvis det er meg du spør så skriver jeg at jeg forventer at den forbruker 1000W så lenge termostaten ikke kobler ut. Hvis ovnen har et overtemperaturvern som stadig slår ut må ovnen være feil konstruert.
Ble innført som krav for VVB på 2000W eller mer i år 2010.
Dette medførte at produsentene endret "påstemplingen" på varmtvannstankene til 1995W, selv om varmeelementene forble uendret.
I ny NEK som ble lansert 1. juli 2014 er kravet endret til 1500W. Altså, dersom VVB er 1500W eller mer, så skal den ha fast tilkobling.
Dette blir som en sone på platetoppen. De største sonene er ofte rundt 2000 - 2500W. Ingen platetopper jeg har vært borti kan være konstant innkoblet, selv på full effekt. Platetoppen blir overopphetet pga effektutviklingen, og selv på full effekt vil sonen bli innkoblet og utkoblet i perioder.
Vurderer en enkel bypass på vvb og vp.. Kutter 2000kwh i året til på det, og se om det holder.. Har en ganske lydig og aldri kranglete datter, så jeg tror hun kun finner seg i en naturlig slutt på vv
Må bare holde for kona, hun er ikke like mild hehe.. Bare hun ikke lærer at det finnes en ekstra vv knapp i menyene til ctc i250 :-p den gir ganske mye mere vv on demand
Det blir vel noe annet. En platetopp varmer opp f.eks. en kjele full av vann. Så lenge kjelen er kald vil platen bli avkjølt og kan gå for full effekt. Etter hvert som vannet varmes opp vil platen bli varmere og kobler ut. Da vil man ikke ha behov for full effekt. En ovn får stadig ny kald luft å varme opp. Hvis KjellG har testet med ovnen ute har han i praksis et uendelig tilfang av kald luft.
Da antar jeg at de ikke leveres med støpsel. Det ville jo være en oppfordring til å ikke benytte fast tilkobling.
Du får gjøre et forsøk, under forutsetning av at du har keramisk platetopp. Sett på en kjele med kaldt vann på den største sonen, slik at du kan se om sonen varmer eller ikke. Sett på full effekt, og ta tiden. Jeg garanterer deg at varmen kobles ut lenge før vannet har begynt å koke, selv om sonen er innstilt på full effekt hele tiden.
De leverers med støpsel, som elektriker skal klippe av ved fast tilkobling av spenning......
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Da har man gjerne trikker der allerede, så hva er problemet? Når tanken må byttes om 20-30 år, kan det være greit å få inn en elektriker til å gå over anlegget likevel.
For den toppen jeg har nå: Lenge, lenge før vannet har begynt å koke! Det er slik at når jeg skal f.eks. koke egg, bruker jeg vannkokeren til å koke opp vannet, som jeg så heller over i en gryte på koketoppen. Men å koke supper i vannkokeren går dårlig...
"Heldigvis" eksploderte glassdøra til stekeovnen for noen uker siden, så da framskynder jeg utskifting av hele makkverket. Men ti-tolv år med effektivt kvart effekt på å få maten opp til kokepunktet har gjort meg så lei at jeg sterkt vurderer å få meg et propanbluss (i tillegg til elektriske elementer), både for å koke opp vann og der chef'er insisterer på skikkelig varme.
I topic spør du "er varmtvannsbereder et energisluk?"
Den korte versjonen av svar på dette er vel at det spiller vel liten rolle hva berederen drar av strøm så lenge man ønsker varmt vann? Det er jo ikke sånn uten videre at man kan bytte den ut med noe annet til omtrent samme pris for å lage varmt vann...
Dermed gir det vel strengt tatt ikke mye annet enn akademisk verdi å regne på hvor mye en bruker på varmt vann i løpet av året...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Problemet er vel åpenlyst. Hvis denne endringen er innført fordi det er en reell brannfare burde man motivere for at folk benytter fast tilkobling. Hvis VVB ble levert uten støpsel ville det ikke vært like enkelt å plugge den inn.
Faktisk ikke i mitt tilfelle. Sparedusjen min slipper gjennom 5,5 liter/min, målt uten å røre kranene rett etter at jeg fullført en dusj, ikke ved å åpne så mye som jeg "tror" jeg gjør når jeg dusjer. Og ikke bare bor jeg p.t. alene; jeg går til jobben (snaut 4 km, det meste er oppoverbakke) og tar morgendusjen der før kontorklærne kommer på. Utenom helgene går det minimalt med VV i det hele tatt, så jeg har vel ekstremt lavt VV-forbruk.
Likevel: Så lenge du bruker dusjen for effektiv kroppsvask, ikke som en kvarter-lang hedonistisk nytelse, vil du med en sparedusj klare deg med VV for 1 kWt/person. I en tre-person husholdning der alle tar en daglig dusj, utgjør et tap fra berederen på 3 kWt/døgn halvparten av strømforbruket.
Energigjenvinning fra gråvann (i privathusholdninger) anser jeg som 90% bløff. Jeg satte opp et regneark for noen tid siden som viste at hvis jeg fikk installasjonen, både materialer og arbeide, alt inklusive, for 5000 kr, ville det gå i break-even for en 2-barns-familie. Det var rett nok med noe høyere lånerente enn dagens, men også strømprisen var høyere. (Jeg burde finne fram det regnearket og prøve med dagens verdier!
Husk at det eneste du sparer er det energi-avhengige leddet på strømregningen; de faste leddene er like høye. Hvis du av de 3 kWt (3 personer á 1 kWt) gjenvinner (super-optimistisk!) halve energien, 1,5 kWt á 40 øre energikost, har du 220 kr/år å rutte med til å betale ned investeringen! Det blir lett til at du bare må stå et kvarter under dusjen for å å spare inn nok til å dekke investeringen...
Jeg får "innrømme" at jeg har delvis gitt etter for det sosiale presset: Når jeg nå får lagt opp til ny dusj, går ikke avløpet rett i kloakken; det føres separat til vaskerommet, rett ved varmepumpa, slik at jeg i prinsipp kan samle det opp i en gråvannstank før det går ut av huset. Med en varmeveksler til VP kan en vesentlig større andel av varmen gjenvinnes (neppe over 50% likevel). Jeg tviler ekstremt sterkt på at det noen sinne blir økonomisk lønnsomt å investere i noen tank der, selv om jeg der får p-lunkent vann fra to dusjer, to håndvasker, vaske- og oppvaskmaskin og kjøkkenbenk. Siden det for meg er "nesten gratis" å holde gråvannet separat helt ned til vaskerommet, kan jeg nikke bekreftende når super-entusiastene insisterer på hvor super-viktig det er å hanke inn hvert minste lille korn av varme. (Det er som en kamerat som alltid hadde blankpolert bil fordi han sparte bensin på den måten; den glattpolerte overflaten ga mindre luftmotstand enn om det lå et lag støv oppå lakken. Alle monner drar, sa musa.)
Alltid når media presenterer tall, bør man ta en viss "sanity check" på tallene. Det er grunn til å stusse litt når du både får vite at gjennomsnitts-familien bruker 10 kWt/dag på VV, og at en typisk dusj-runde med sparedusj forbruker 1 kWt. Har gjennomsnitts-familien ti dusj-runder pr dag i snitt?
Det var faktisk slike tall som gjorde at jeg begynte å måle forbruket til min egen bereder, og avslørte et tap på 3 kWt/dag. Så hos oss ville det bare kreve 7-8 dusj-runder/dag for å komme opp i 10 kWt/dag totalt (tapene ville bli noe lavere, siden berederen ville ha lavere temperatur en større del av døgnet).
Tall i media, enten de er tatt rett ut av lufta eller det henvises til forskning/forskere eller andre "autoriteter", bør alltid være gjenstand for en "sanity check". Dette eksempelet viser vel at tallene trolig er "noe overdrevet". Andre ganger er de åpenbart helt på jordet. Jeg blir noen ganger skremt over hvor stor andel av publikum som sluker tall rått, selv når helt enkel hoderegning viser at verdiene er helt på jordet.
Det jeg ikke skjønner er hvorfor dette kravet kommer. Det er jo åpenbart at elektrikerbransjen er meget gode lobbyister, både denne og flere andre regler er merkelige. Trur dette bare fører til at flere velger å ikke ta kontakt med elektriker når man skal gjøre noe som man "faktisk" trenger en elektriker for å gjøre. Hvis det var så farlig å koble med stikk så kunne man i det minste satt krav om direktekobling eller rundstift.
Kravet er nok ikke innført av bransjen selv, men av DSB.
Det er tillatt å benytte rundstift som tilkobling av VVB. NEK er ikke et juridisk lovverk, men en veiledning til hvordan man kan oppfylle kravene i forskrift (FEL) og lovverk. Kravet til at VVB skal kobles direkte bunner ut i samme argumentasjon som krav til CEE-stikk for el-bil. Av erfaring og statistikk kan man si at det er stor fare for varmgang i vanlige stikkontakter. Ettersom CEE-stikk er godkjent for å løse problematikken med el-bil, så kan man risikovurdere det dit hen at CEE-stikk-løsningen er godt nok også for VVB.
Den umiddelbare utfordringen med CEE-stikk i bolig er krav til barnevern for stikkontaktuttak. Dersom CEE-stikket plasseres i en høyde som er utilgjengelig for barn (eksempelvis 1,80cm over gulv) så kan man igjen risikovurdere det dit hen at CEE-stikk er en godkjent løsning for tilkobling til VVB. I et slikt tilfelle har man også opprettholdt kravene til mulighet for utkobling/frakobling.
CEE-stikk er en del brukt for tilkobling av VVB. Ulempen er at tilførselskabelen som regel blir for kort for å opprettholde krav til tilstrekkelig høyde (utilgjengelig for barn), hvor man i stedet klipper av støpsel på eksisterende tilførselskabel og sørger for permanent tilkobling.
Det er mange løsninger som er godkjent, og jeg vil si at en del av utfordringen er manglende informasjon til kunde fra elektriker. Elektriker gjør ofte det som er raskest og enklest, for at det ikke skal gi enda høyere elektrikerregninger. Vil du at elektriker skal skifte tilførselskabel til VVB, samt levere CEE-støpsel og CEE-stikk, så er det fullt mulig, men kostnaden er tredoblet.
50W halogen er skumle greier.
Du vet like godt som meg at DSB er løpegutten til elektrikerbransjen. Men la oss legge den diskusjonen død.
Ved nybygg vil kostnaden med CEE-stikk kontra fastmontering være minimal, skulle gjerne sett mer bruk av slik stikk til strømkrevende utstyr. Det brukes jo bare mer og mer i næringslivet. De har jo ett lokk du må åpne for å koble til stikk, er ikke det tilstrekkelig barnesikring?
Kostnadsmessig så blir summen fortsatt tredoblet ved montering av CEE-stikk i en ny bolig, sammenlignet med om man kun klipper av støpsel og setter på noen WAGO bak et lokk.
Ellers enig i at det forenkler det meste, og det burde vært flere som velger CEE-stikk. Årsaken til at det ikke blir gjort, er vel ganske åpenbart merkostnaden.
Jada, spørsmålet har litt 'prepper'-undertone - jeg medgir det. Det som ligger bak er naturligvis tanken på at strømmen kan bli borte over lengre tid. Hvis det da er mulig å drive VPen fra et diesel-aggregat klarer man seg langt bedre gjennom en fimbulvinter enn ved å bruke aggregatet direkte til å drive panelovner (som man heller ikkke har lenger, etter at VPen kom på plass!). Siden VPen enda ikke er på plass hos meg kan jeg fortsatt velge en stikk-basert løsning dersom det er teknisk mulig, og lovlig, når den installeres.
For å svare på spørsmålet ditt er det ingen ting som tilsier at en varmepumpe skal ha fast tilkobling. Det er fullt tillatt med stikkontakt. Årsaken til at det ikke er så mye brukt er at man ikke har direkte behov for stikkontakt, samt at man må benytte CEE-stikk som gir litt utfordringer i forhold til krav til barnevern i bolig, CEE-stikk er heller ikke noe estetisk vakkert, samt at CEE-stikk gir en økt monteringskostnad kontra direkte tilkobling.