Av de tre alternativer listet opp, 2000000. Det vil ikke være lønnsomt å pusse opp dette til dagens standard på alle punkter, det blir rimeligere å rive.

baardes Sunday, January 10, 2016

Av de tre alternativer listet opp, 2000000. Det vil ikke være lønnsomt å pusse opp dette til dagens standard på alle punkter, det blir rimeligere å rive.

Tror vel ikke man skal svartmale så til de grader, men det er ingen tvil om at det vil koste. Spesielt kjellerdelen. Ville holdt an littegrann i forhold til dette, da 200cm takhøyde er forslått (Eller vedtatt allerede?) Uansett, er en eventuell senkning av kjellergulv noe dere må gjøre i første omgang, dette er en operasjon helt fristilt fra resten av huset (vanligvis)

Jeg har ikke lest boligsalgsrapporten, så jeg kjenner ikke den tekniske tilstanden. Men det er umulig å anslå en kostnad basert på gitte opplysninger. Fordi: Eksempelvis så ønskes det nye flater på vegg og gulv. Snakker man 100 m2 laminat fra Byggmax til 39kr/m2 eller snakker man eksklusiv parkett til 1500/m2? Det samme er tilfellet med bad og kjøkken, det er som å større hvor mye en bil koster, den er rød!

Prisvariablene er så store i tilfeller som dette at enhver som forsøker seg på å gi et godt svar enten er synsk eller idiot.

Men det er min mening da Mitt beste råd: Ta med dere en fagkyndig på visning, gjerne en dere ser for dere at dere vil ha til å regne på jobben, så kan dere få bedre svar enn her inne. Men det krever at dere har mer opplysninger om hva dere ønsker dere til vedkommende enn dere har her inne. Ellers blir det for mye usikkerhet for deres del.

Og, dere må også bestemme dere for hvilken grad av standard dere ønsker. Innledningsvis sies det dagens standard, betyr det etter deres mening "som et nytt hus", DVS tilfredsstille TEK10? For en av de største fordelene med å kjøpe kontra å bygge nytt, er at man er fristilt i forhold til TEK10, og man kan la lommeboka eller egne meninger styre i mye større grad.

Samt at man, dersom man ikke skal gjøre større inngrep som er søknadspliktige, kan begynne med det samme man får nøkkelen.

Sier som følger jeg: Følg magefølelsen! Hvis dere liker huset, og liker området det ligger i, kjør på. Da er alt annet et spørsmål om i hvilken grad man er interesert i å inngå kompromisser, praktiske og økonomiske, for å komme til et sluttresultat man er fornøyd med og vil bo i!

.Thag

Kan ikke forstå hvorfor denne boligen er taksert til "salgsverdi" ca 3,6 mil., når flere andre boliger i område, som er vesentlig nyere, med panoramautsikt, er solgt for
lavere pris enn denne...
Sjekk Smalebruvegen 4, fantastisk fin bolig fra 1981, solgt i juli i fjor for kr 3.240.000,-

Styr unna... det kommer helt sikkert flere bedre objekter utover våren...

Ville isolert det utvendig med xps 10cm på mur. Huset ser iskalt ut.
http://www.sundolitt.no/sundolitt/produkter/sundolitt-xps-standard
Eventuelt lagt formica plater utenpå isolasjon. Brukt 250 000,- på det,slik at huset ble beboelig i rimelig grad. Ville ikke oppgradert til et nytt hus. Ved oppgradering til nybygg blir byggetiden 3 ganger så lang som nybygg. Si et nybygg medfører bruk av 1500 timer, så kan en bruke 4500 timer på å bygge om noe gammelt til nytt.

elby Sunday, January 10, 2016

Kan ikke forstå hvorfor denne boligen er taksert til "salgsverdi" ca 3,6 mil., når flere andre boliger i område, som er vesentlig nyere, med panoramautsikt, er solgt for
lavere pris enn denne...
Sjekk Smalebruvegen 4, fantastisk fin bolig fra 1981, solgt i juli i fjor for kr 3.240.000,-

Styr unna... det kommer helt sikkert flere bedre objekter utover våren...

En bolig er verd det noen er villige til å betale for den. Teknisk verdi er en ting, men en annen ting er beliggenhet, nærhet til ditt og datt, og andre faktorer som spiller inn og får oss mennesker til å enten åpne lommeboka, eller å lukke den igjen i en budsituasjon.
Hvorvidt dette objektet er priset for høyet, eller for lavt, vil bare den som kjøper det kunne avgjøre.
.Thag

Har ikke sett på detaljer men innvendig isolering av murhus er ofte kilde til frostsprenging i fasaden. Ellers enig med Elby og uenig med overstående Meglere er veldig flinke til å lure boligkjøpere til å tro at de får verdi for pengene. Det sammenlignes med hus med helt annen standard uten at det gjøres fradrag for elde og vedlikeholdsbehov. Huskjøpere må derfor være oppmerksom på dette. Det å søke på andre eiendommer i området som Elby har gjort er en god start i en slik vurdering.

HSt Sunday, January 10, 2016

Har ikke sett på detaljer men innvendig isolering av murhus er ofte kilde til frostsprenging i fasaden. Ellers enig med Elby og uenig med overstående  Meglere er veldig flinke til å lure boligkjøpere til å tro at de får verdi for pengene. Det sammenlignes med hus med helt annen standard uten at det gjøres fradrag for elde og vedlikeholdsbehov. Huskjøpere må derfor være oppmerksom på dette. Det å søke på andre eiendommer i området som Elby har gjort er en god start i en slik vurdering.

Nå er det kjøpers jobb å gjøre grundig nok Research, og ikke stole på megler. Jeg regner med at dette er kjent for de fleste, men likevel. Prisen på en bolig er todelt. Den ene delen er teknisk verdi, som er verdien på bygningsmassen, da er eventuell elde, slitasje eller andre ting skjønnsmessig trukket fra. Differansen fra teknisk verdi og opp til det et hus faktisk går for, er helt opptil kjøper. Dersom en kjøper ikke synes huset er verd mer enn si 3 mill, mens en annen synes det er verd å legge 3,5 millioner på bordet for å få eiendommen, ja da er den verd 3,5 millioner.  Da er det revnende likegyldig hva vi andre mener om hvorvidt det er dyrt eller ikke.

Dersom man etter et boligkjøp føler at megler har lurt en, er det som regel ens egen skyld, da man har sviktet i forarbeidet. Som regel!

.Thag

Her er jeg enig med deg, men i prinsippet så burde ikke megler gå ut med informasjon som ikke er sann. I hyttefelt ser vi at megler bruker en forholdsvis ny hytte, dobbelt areal og helt annen standard, som mål for hva hyttene selges for. På 250m avstand så ser ikke hytta så forskjellig ut. Når megler da til slutt har lurt en kjøper så har de fått satt den nye normen for verdi på de gamle hyttene.... Men kjøper har fortsatt en hytte med lite areal, tynne taksperrer osv . Det er derfor alt for lite fokus på aldersfradrag og TS sitt murhus eksempel er en god representant for slike objekter.

Egentlig behøver jeg ikke forsvare mitt innlegg... men siden ikke "alle" var enig... så...

Man kan kjøpe fantastisk utsikttomt... Huldresvadet 1, 6770 Nordfjordeid.. for kr 450"...
I boligsalgrapporten til TS prosjekt.. Alleen 22 6770 Nordfjordeid... er tomten priset til
kr1.100"... Tomten er sentrumsnær, men ligger veldig inneklemt, og har null utsikt, noe
jeg vurderer som veldig negativt for en bolig, der 90% av naboene har panorama..
Det er i ovennevnte boligsalgsrapport  trukket fra kr 1.100" for elde, noe jeg vurderer som
ca 50% av kostnadene for å få boligen tilnærmet opp på dagens nivå...

Leser man rapporten med lupe, er det så mange steder det er gjenstand for utbedring, at for meg fremstår dette nesten som et rivningsprosjekt... men det er selvfølgelig å trekke det litt langt..
At en eiendoms verdi er det samme som noen er villig til å betale for den, er rett, men
Boligsalgsrapporten skal jo være en seriøs dokumentasjon, som underbygger boligens
verdi...
Når prissettingen slik jeg vurderer det i dette tilfelle er så misvisende, så blir det helt
lykkespill å legge inn bud.. selger vil for eksempel føle seg lurt, dersom eiendommen  blir
omsatt for kr 2,500", noe jeg mener er en mer rett pris på boligen..

Det jeg ikke helt har klart å bringe på det rene, er om det ligger inne en sentrumsregulering på tomten, som selvfølgelig vil kunne bringe verdien opp, men da på
basis av at boligen blir revet, og erstattet av... 10 leiligheter...  

Når megler bruker m2 pris i området er det et ofte for å forlede kjøper. Prisen er gjerne basert på nysalg (av leilgigheter) (her jeg bor)- Sier lite om hva et hus bygd for 35 år siden er verd. Mange gode innlegg her. Synes det huset er verd 2 250 000,- (så ville jeg kjøpt isopor og isoporplugger for mur på biltema).Det huset må ha 10cm utvendig isopor for å bli beboelig. Har du tilgang til strømforbruk siste 10 år og har eier bod i det om vinteren? En jeg kjenner sjekket historisk forbruk og etter overtagelse viste det seg at eier hadde bodd  i syden om vinteren. Enig i alle overstående innlegg. Så avhenger det av kjøpers forventninger. Vil kjøper bo i en kald "leca kledd brakke" eller er forventninger en varm (20cm rocwool) lun bolig? (prisen tilsier det siste?). Når en kjøper gammelt, så gir en gjerne bort 10 år med fritid. Eller låner 2 mill ekstra på oppgradering?

Taksten på et hus er kun en skjønnsmessig vurdering takstmann har gjort på bakgrunn av hva tilsvarende standard koster å bygge i dag. I tilegg kommer aldersfratrekk. Tomteverdi er ikke annet enn en salderingspost for å justere forventet salgsverdi.

Dette var forklaringen jeg fikk av megler når vi solgte etter 2år og en omfattende oppussing, (ca 1000timer egeninsats+100timer med rør, el og tømrerarbeid) hvor aldersfradraget og tomteverdien var lik i taksten før og etter oppussing. Arbeidet som var gjort, var stort sett relatert til etablering av utleie del pluss innvendig og utvendig maling. Kun en brøkdel var av teknisk karakter. Prisdifferansen mellom kjøp og salg for vår del, var omtrent det samme som utleggene i forbindelse med oppussingen. Ingen gullbutikk, i et av bergens pressområder. Den generelleprisstigningen kommer i tilegg, men den har ikke noe med oppussingen og gjøre.
Prisstigningen i området ca 12% i perioden, noe som logisk sett kun skal tilskrives tomteverdien, gitt at det ikke utføres oppdgraderinger.


Gjennomsnitlig kvadratmeterpris tar ikke hensyn til ekstra kvaliteter/ulemper eiendommen måtte ha i forhold til den gjennomsnitlige boligen i området, men gir en pekepinn på hvor mye man får for pengene, relatert til andre hus i markedet. Feks er Hus A verd den ekstra prisen sammenlignet med hus B, når det har 20kvm ekstra og ligger 5min nærmere sentrum?

Min erfaring er at aldersfradraget knapt dekker kostnadene for oppussing basert på svært mye egeninnsats, og den eneste grunnen til at man kan tjene penger på renovering, er å gjøre en ulempe om til en fordel i et marked (en boligtype i et gitt område) hvor etterspørselen etter moderne kvaliteter er høyere enn brukte boliger generelt. Med andre ord, at man får boligen billig før renovering, og kan selge til en merverdi etter renoveringskostnadene er trukket fra.

Det er også erfaringene mine når jeg ser på hus i området her, hvor det bygges lite nytt. Det er som regel to typer hus. De som er 50-100år gamle, uten noe annet enn vedlikehold de siste 40årene, og de husene som er 50-100år, hvor det er gjort mye. Differansen mellom husene tilsvarer omtrent kostnaden av det som er gjort.


Den eneste grunnen til at jeg ville valgt et hus som er mer enn 20år, er hvis beliggenheten er enestående og tilfører en betydelig merverdi.

Hei, takk for mange gode tilbakemeldinger!

Litt om pris og tomt:
Verditaksten er på 3580000, boligen lå først ute til 3680000, men er nå satt ned til 3280000. Bud på 2.8 ble avvist. En tomteverdi på 1100000 tror jeg er fornuftig, den er meget sentral med gangavstand til butikker, busstasjon, stort friluftsområde med fotballbane (100 meter). Sentrumsnær tomt med stor hage er mye verdt for min del, men vi må fortsatt ha råd til å sette huset i stand slik at vi slipper å bruke ullklær om vinteren.. Bra tips med å sjekke tidligere strømforbruk!
For oss er det mer fristende med en sentrumstomt enn en i "åsen" med utsikt. Solven kommer 1 mnd senere på dette huset enn oppe i åsen, men har lenger kveldssol på sommeren. Det positive er at det er lett å komme seg ut døren, lett for andre å stikke innom, etc.

Huset er bygget med "engelsk hulmur", det jeg lurer mest på er hvor mye penger en må legge i her for å få et ok inneklima/temperatur. Det trenger ikke å være "TEK 10", men strømregningen bør være "normal". Vi har lest at 5 cm etterisolering er maks på innsiden for å unngå frostskade på utsiden av muren?

En annen fordel er jo utleie i kjelleren, vi tipper en leieinntekt på 6000 per mnd? Men der er jo noen utfordringer med små vinduer, takhøyde, branndører etc. De to andre etasjene har fortsatt 5 ganske gode soverom. En ulempe er at der ikke er bad i hovedetasje, og at badet oppe er litt lite. Vaskerom nede i kjelleren (tungvindt).

1000000 i oppussing kunne vi overlecd, men 2000000 blir nok for mye... kanskje en rett og slett kunne droppet å senke gulvet i kjelleren? Like viktig er det at et evt. kan få igjen det en legger i huset ved salg.

Vanskelig.. var et hus med "sjel", men føler usikkerheten er ganske stor..

Bladd gjennom litt av papirene, enig med de over her at utvendig isolering av murfasader er det som bør satses på.  Hvor mye stikker øvre del av gavlveggen som er kledd med panel ut ?  Må finne en egnet overgang her, evt også fore ut denne (kanskje er det mur bak denne også?).

Det er jo ikke noe spesielt med stilen på huset så langt jeg kan se så det bør være gjennom førbart.

Hadde dette vært i Oslo vil noen godkjenning av kjeller aldri kunne skje, men kanskje kan nye regler fra nyttår kanskje berge dette ?

Det er flere hensyn og ta hvis du ser på boligen mer som en investering enn en venn for resten av livet. Hvor vi bor nå, blir vi nok boende til vi skal på gamlehjem.  Flere av de tingene vi drømmer om å endre, er egentlig penger ut vinduet, men en investering i livsglede.

Du må gjerne kjøpe et eldre hus, men det er ikke mye som ble gjort for 50år siden som ikke bør byttes ut, eller gir en risiko. feks alt elektrisk, rør og avløp burde vært skiftet. Det samme med taket. Selv skifer burde vært lagt på nytt med nytt undertak. I tilegg kommer eventuell drenering, vinduer og rør mellom deg og kommunal tilkobling. Det er som regel ikke inkludert i forsikringen pga fare for setningsskader og lekkasje. Du har heller ikke kontroll på hva som er gjort av ufaglært arbeidskraft. Ikke skjelden folk gjør ting de ikke kan for å spare penger, hvor problemet kommer i fanget på neste eier.

For en total tenovering, inkludert nye/overhalte overflater inne og ute +bad og kjøkken med gjennomsnitlig standard nærmer du deg fort 2mill og 2000profesjonelle arbeidstimer. Omtrent like omfattende som et nytt hus med andre ord. Likevel sitter du igjen med et gammelt hus, med en planløsning du ikke har valgt selv, en utleiedel du ikke får godkjent. I tilegg er det heller ikke lydisolert mellom etasjer og rom, eller balansert ventilasjon hvis du ikke gjør dette i tilegg.

At prisen på huset er satt ned, er et tydelig tegn på lite interesse i markedet noe som ikke kommer deg til gode hvis du skal selge. Et godt objekt som er priset for høyt, blir solgt med bud under prisantydning, i nærheten av gjennomsnitlig salgstid for området.

Vedr kjeller og utleieleilighet.

Ser det går igjen flere steder - ingen ventilasjon. Dette MÅ gjøres noe med.

Du nevner også 5 cm innvendig isolasjon. Det er saltutslag på flere vegger som kan tyde på fuktopptrekk/fuktvandring. Dette må stoppes før du evt isolerer/kledning innvendig.

Pengene "renner" fort ut av lommeboka.

Vi har et murhus fra 1929 som vi har holdt på med de siste fire årene. Det har dobbelt teglsteinsmur, og jeg antar det er snakk om samme konstruksjon som "deres" hus.

Erfaringen vår når det gjelder oppvarming er at man kan komme langt med tetningslister på vinduer og dører og å installere (l/l) varmepumpe. Innvendig etterisolering kan som det er nevnt over være risikabelt. Med innvendig etterisolering mister yttervangen et naturlig varmetilskudd innenfra. Dermed senkes temperaturen i det ytterste sjiktet betydelig og fukt fra slagregn mv. tørker ikke ut så raskt som tidligere. Resultatet er nedfukting av murverket, noe som øker faren for frostskader og avskalling av stein og puss. Det kan også øke faren for råteskadeutvikling i golvbjelker som er innmurt i ytterveggen, i takfoten og andre steder hvor treverk er i kontakt med murverket. Spesielt er angrep av ekte hussopp en stor risiko. På denne bakgrunnen frarådes vanligvis innvendig etterisolering av murgårder.

Utvendig isolering av murbygninger er mindre risikabelt med hensyn til utvikling av byggskader, men har også de samme arkitektoniske konsekvenser. I og med at vi har et relativt gammelt hus med fine detaljer i fasaden, har vi derfor valgt å avstå fra dette. Vi har i forbindelse med at vi rettet av bjelkelaget i 1. etg isolert mot uinnredet kjeller, og planlegger ogaå i isolere taket ifm skifte av tak når vi får råd til det (planen er å innredet loftet på sikt).

Når det gjelder kostnad for å gjøre de oppgraderingene du lister opp, tror jeg du må ut med minimum 500 000 for bad, kjøkken og overflater. Det er selvfølgelig mulig å bruke mye mer, og dersom du vil innrede kjeller og sette bort alt arbeidet, tror jeg ikke det er urealistisk å beregne 1 000 000 til det.

Likevel har du glemt nytt elektrisk anlegg og rør. Røropplegg som ikke er i plast vil lekke før eller senere og da er det greit å ha byttet før lekkasjen kommer. Jordfeilbrytere på alle kurser er for meg også en betryggende følelse.

Ellers vil gamle hus alltid forbli gulvkalde om du ikke har gulvvarme, og i tilfelle vil manglende isolasjon suge mye varme.

For å si det på en annen måte, et eldre hus er gjerne billigere enn nytt, men differansen blir fort spist opp når det eldre huset oppgraderes til en akseptabel standard, og du sitter igjen med etter min mening, mindre hus for pengene og/eller risiko for at noe går galt.

En gammel bil er en gammel bil selvom du bruker 200 000 på motorbytte og andre reparasjoner. Sånn er det med hus og.

Ps. Vi halverte strømforbruket vårt når vi flyttet fra et hus fra 76 til et fra 08.. Feks at det varme vannet kommer fortere, bedre isolerte gulv og vindu gir også langt bedre bokomfort.

Takk for både tips og advarsler, vi endte opp med å kjøpe huset! Vi havnet på 3080000+omkostninger, 500000 under takst. Vi har undersøkt kostnader etc. så godt vi kan, men kaster oss like godt ut i det... Oppussingsbudsjettet er på ca. maks 1000000.

HSt Sunday, January 10, 2016

Bladd gjennom litt av papirene, enig med de over her at utvendig isolering av murfasader er det som bør satses på. Hvor mye stikker øvre del av gavlveggen som er kledd med panel ut ? Må finne en egnet overgang her, evt også fore ut denne (kanskje er det mur bak denne også?).

Det er jo ikke noe spesielt med stilen på huset så langt jeg kan se så det bør være gjennom førbart.

Hadde dette vært i Oslo vil noen godkjenning av kjeller aldri kunne skje, men kanskje kan nye regler fra nyttår kanskje berge dette ?

Hvorfor utvendig? Vi tenkte litt på innvendig isolering, 5 eller 7 cm. Og sette inn varmepumpe. Murveggene er isolert med lecakuler, er det noen som vet hvor effektivt dette er? Kjelleren og første etasje er i betong med etasjeskillere i betong, mens loftet er "bygd i tre", med isolasjon av en eldre type (hadde med en kamerat som er snekker).

HaakonMD Sunday, January 10, 2016

Du må gjerne kjøpe et eldre hus, men det er ikke mye som ble gjort for 50år siden som ikke bør byttes ut, eller gir en risiko. feks alt elektrisk, rør og avløp burde vært skiftet. Det samme med taket. Selv skifer burde vært lagt på nytt med nytt undertak. I tilegg kommer eventuell drenering, vinduer og rør mellom deg og kommunal tilkobling.

I kjelleren er alt elektrisk nytt, men i hoveddelen er der nok en del som evt. må byttes etter hvert. Vi tenker å bytte ut kobberrør til rør i rør når vi pusser opp badene. Taket var "bra" i følge en venn av meg som er snekker, men vi må selvfølgelig regne med å ta det etter hvert. Alle vinduer i huset er nye.

En grov plan og budsjett:
- ny drenering rundt hele huset, fjerne oljetank. isolere med isopor + svart plastikk ca. 150000?
- tre nye bad, ca. 450000?
- nye vegger/plater i hoveddelen, etterisolere 5 cm innvendig isolasjon
- ++


Det blir nok mye å finne ut av, og det vil nok gå med penger og tid, men vi satser på at det blir bra

Bladde i etterisoleringsboken til Sintef og de skriver KUN innvendig isolasjon er ikke å anbefale slik at vi viser ingen slike løsninger i dette heftet.

Når du isolerer inne så vil murvangen bli kaldere (isolasjonen holder på varmen) og innsiden av murvangen vil bli kaldere. Du risikerer kodens og muggvekst. I tillegg blir ytterfasaden kaldere så her kan du få mere frostspregning i pusslaget mm. Isoler derfor i allefall noe ute.

Det er en "klassisk" skade, kondens ved innvendig isolering på eldre murhus. Det er egentlig bare å Google. Isolasjon må henge på utsiden, hvis muren skal være varm.

En generell observasjon er at alle anbefaler etterisolering, uansett - kanskje det finnes alternativer...

Hvis man i stedet bruker pengene på vannbåren varme med varmepumpe tipper jeg at man kommer omtrent likt ut økonomisk og komfortmessig, kanskje til og med bedre.

Hei Thomst
Gratulerer med ny bolig. Jeg kjenner følelsen fra 16 år tilbake, hvor vi var i samme situasjon.
Huset vårt er i delvis hulmur av tegl. Det gjør huset sundt for veggene puster uten å trekke. Isolasjonsprinsppet med hulmur er gammelt og du finner det i modifisert utgave i dagens 2-lags vindusglass. Derfor bør du ABSOLUTT IKKE etterisolere hulmuren på innsiden. Det ødelegger både veggen og innemiljøet. Isolasjonen innvendig stander den mikroskopiske luftingen, den flytter duggpunktet nærmere inn i huset og veggen til et sted det kan skape mugg og sopp. I tlllegg mister du noe av murveggenes egenskap som varmemagasin,
svalere om sommeren og lunere om vinteren. Av samme årsaker må du etterisolere utvendig med pustende isolasjon. F.eks Leca Rehab eller Rockwool HARD som vi  gjorde.
Vi pakket hele huset inn i 120 - 150 mm Rockwool .plater. Mørtel, silikatmaling og silikatpuss på ut siden. Vi liger den enkle modernistiske stilen, men den er ikke for alle /hus). Innvendig pusset vi direkte på den gamle teglen, og innerveggne som faktisk aldri har vært spesielt kalde, ble enda varmere

Murhus er en mye bedre og sunnere enn trehus, og du må ikke blande inn isolasjonsteknikk  fra trehus. Det ødelegger!
AKsepter at murhus krever andre metoder og materialer og nyt det, til alle de andre med sine trehus blir misunnelige.

Vi dere tror jeg at du kommer unna med 210 takhøyde i kjellerhybel, men det må være rikelig med vinduer for å kunne brukes til varig opphold. Skriv 212 cm da vel. Gulvet i kjeller bygger du opp med 02 plast 12 m isolasion 13 og varmefolie, til sammen 25 - 30 mm.

Kostnader blir alltid det dobbelte, uansett utgangspunkt.

Runnerboy Friday, January 22, 2016

Hei Thomst
Gratulerer med ny bolig. Jeg kjenner følelsen fra 16 år tilbake, hvor vi var i samme situasjon.
Huset vårt er i delvis hulmur av tegl. Det gjør huset sundt for veggene puster uten å trekke. Isolasjonsprinsppet med hulmur er gammelt og du finner det i modifisert utgave i dagens 2-lags vindusglass. Derfor bør du ABSOLUTT IKKE etterisolere hulmuren på innsiden. Det ødelegger både veggen og innemiljøet. Isolasjonen innvendig stander den mikroskopiske luftingen, den flytter duggpunktet nærmere inn i huset og veggen til et sted det kan skape mugg og sopp. I tlllegg mister du noe av murveggenes egenskap som varmemagasin,
svalere om sommeren og lunere om vinteren. Av samme årsaker må du etterisolere utvendig med pustende isolasjon. F.eks Leca Rehab eller Rockwool HARD som vi  gjorde.
Vi pakket hele huset inn i 120 - 150 mm Rockwool .plater. Mørtel, silikatmaling og silikatpuss på ut siden. Vi liger den enkle modernistiske stilen, men den er ikke for alle /hus). Innvendig pusset vi direkte på den gamle teglen, og innerveggne som faktisk aldri har vært spesielt kalde, ble enda varmere

Murhus er en mye bedre og sunnere enn trehus, og du må ikke blande inn isolasjonsteknikk  fra trehus. Det ødelegger!
AKsepter at murhus krever andre metoder og materialer og nyt det, til alle de andre med sine trehus blir misunnelige.

Vi dere tror jeg at du kommer unna med 210 takhøyde i kjellerhybel, men det må være rikelig med vinduer for å kunne brukes til varig opphold. Skriv 212 cm da vel. Gulvet i kjeller bygger du opp med 02 plast 12 m isolasion 13 og varmefolie, til sammen 25 - 30 mm.

Kostnader blir alltid det dobbelte, uansett utgangspunkt.

Hei takk ☺ kjenner eg er spent på oppussingsprosessen.. det er i hvert fall tydelig at vi trenger litt proff hjelp 😛 ser flere anbefaler utvendig isolering, vi skal undersøke det.  Kan jeg spørre hvor mye du betalte her?

Og hvor "bra" isolerer egentlig veggene som er der i dag? Altså engelsk hulmur med lecakuler i midten som isolasjon .

Nye regler fra nyttåt på utleie, minstekrav 2m, og mindre krav til dagslys og utsikt. Krav til rømningsvei tror jeg er de samme.

Er det forresten mye å hente i støtte fra enova?

oddbjoh Friday, January 22, 2016

En generell observasjon er at alle anbefaler etterisolering, uansett - kanskje det finnes alternativer...

Hvis man i stedet bruker pengene på vannbåren varme med varmepumpe tipper jeg at man kommer omtrent likt ut økonomisk og komfortmessig, kanskje til og med bedre.

Det forutsetter at klimaet ikke er så ekstremt vinterstid. Kulderas kan gjøre at temperaturforskjellene i rommet er svært ugjevnt. Med 25grader i stuen ble jeg fortsatt stiv i nakken hvis jeg satt med bakhodet mot vinduet nå som det var 25minus ute i kuldeperioden som var. Huset vårt er fra 2008.