11,235
18
0
Hvordan få ett varmt,tørt og bra gulv?
47
Rogaland
0
Jeg har tatt på meg å fikse opp ett gammelt lite hus fra 1921, som for øvrig er godt vedlikeholdt.Men huset har opprinnelig krypkjeller, og naturlig drenering. Jorden på tomten er leireaktig.Tomten er flat,og nesten i samme høyde som sjøen. (Ergo lav grunnvannstand?)
Så til selve problemet:
Gulvet over krypkjelleren gynget i det jeg gikk på det,så dette ble revet.Og både sopp,råte og fukt var en realitet, ikke helt uventet. Noe jord i grunnen ble fjernet for å få gulvet mere gjevnt, og plass til mere drenerende masser. Grunnmurens høyde varierte mellom 50-60cm.Når jorden ble fjernet pipplet det frem vann,når det kom ett kraftig regnskyll.Så da ble det nermest baseng inni huset.Mellomstore steiner ble fylt i hvor vatnet var høyest,og noe finn pukk oppå.Det hjalp veldig.Det ble også støpt en forskalingsmur på innsiden av den gammle steinmuren.Slik at det nå er blitt trekk og musetett.
Planen videre er å fylle igjen krypkjelleren med mere lett pukk,plast,isolasjonsplater og minst 10cm støyp.Så Skal jeg har ca 10cm med isolasjon under gulvbjelkene og 20 cm mellom gulvbjelkene,spongulvplater og parkett oppå der.
Men i hvilken rekkefølge er lurest for å få ett gulv som blir tett? I grunnen ligger der en midt drager støttet oppe av store stener, og i tilegg er der mange store steiner rundtomkring.
Jeg har fått mange råd om hvordan dette skal gjørest best,men enhver håndtverker har sin løsning.Men hvilken er den riktige?Og hvem skal ha greie på dette?En murer?De som driver med isolasjon,byggmester??Snekker?
1.Fylle på 10-15cm lettpukk,så støpe 10cm, så fylle på leca eller mere fin pukk opp til bjelkene,så plast isolasjonsmatter,gulvbjelker osv..?
Eller legge plast og isoporplater under støypen..
2.Fylle på lett pukk,slik at det blir plass til 20cm isoporplater, plast, 10cm støyp på toppen og 10cm glavaplater rett på støypen, under gulvbjelkene, osv...?
3. Fylle på med lett pukk slik at det gjennstår 10cm støyp,så legge murpapp på støypen,for så å legge gulvbjelene på,og isolere mellom bjelkene med 20cm isolasjon.
Om man velger løsning 1,da blir det en støpt krypkjeller,vegger og gulv,fylt med lett pukk (drenerende masser. )Er det da ikke fare for at det kommer varm luft gjennom gulvet,og som møter kald luft i den fyllte krypkjelleren,hvor den varme luften blir til vann...fin pukken leder vannet til sementgulvet,som blir fyllt med vann etter lang tid...og man er tilbake til start?Med fare for råtskade?
Jeg er redd for at plast ikke gjør gulvet 100% tett, i og med at gulvet har store steiner midt i huset,som det er vanskelig å legge plast rundt,og tett. De store steinene som ligger i mollgulvet kan muligens fjernes,eller knuses,men skaper mye tileggsarbeid.Enklere å la de ligge og bare fylle på lett pukk,vil jeg tro.
Jeg ønsker heller ikke varmekabler,siden det er dyrt i bruk.Og vil heller ha god isolasjon i gulvet,siden gulvet ligger nermest på mark,uten varm kjeller under seg.
Jeg ønsker først og fremst de med faglig bakgrunn, svarer meg...Eller de som vert i samme situasjon og forhørt seg med fargfolk...ønsker ikke synsing om hva som er lurest uten at du har noe erfaring bak deg.
Takker for alle svar...
Så til selve problemet:
Gulvet over krypkjelleren gynget i det jeg gikk på det,så dette ble revet.Og både sopp,råte og fukt var en realitet, ikke helt uventet. Noe jord i grunnen ble fjernet for å få gulvet mere gjevnt, og plass til mere drenerende masser. Grunnmurens høyde varierte mellom 50-60cm.Når jorden ble fjernet pipplet det frem vann,når det kom ett kraftig regnskyll.Så da ble det nermest baseng inni huset.Mellomstore steiner ble fylt i hvor vatnet var høyest,og noe finn pukk oppå.Det hjalp veldig.Det ble også støpt en forskalingsmur på innsiden av den gammle steinmuren.Slik at det nå er blitt trekk og musetett.
Planen videre er å fylle igjen krypkjelleren med mere lett pukk,plast,isolasjonsplater og minst 10cm støyp.Så Skal jeg har ca 10cm med isolasjon under gulvbjelkene og 20 cm mellom gulvbjelkene,spongulvplater og parkett oppå der.
Men i hvilken rekkefølge er lurest for å få ett gulv som blir tett? I grunnen ligger der en midt drager støttet oppe av store stener, og i tilegg er der mange store steiner rundtomkring.
Jeg har fått mange råd om hvordan dette skal gjørest best,men enhver håndtverker har sin løsning.Men hvilken er den riktige?Og hvem skal ha greie på dette?En murer?De som driver med isolasjon,byggmester??Snekker?
1.Fylle på 10-15cm lettpukk,så støpe 10cm, så fylle på leca eller mere fin pukk opp til bjelkene,så plast isolasjonsmatter,gulvbjelker osv..?
Eller legge plast og isoporplater under støypen..
2.Fylle på lett pukk,slik at det blir plass til 20cm isoporplater, plast, 10cm støyp på toppen og 10cm glavaplater rett på støypen, under gulvbjelkene, osv...?
3. Fylle på med lett pukk slik at det gjennstår 10cm støyp,så legge murpapp på støypen,for så å legge gulvbjelene på,og isolere mellom bjelkene med 20cm isolasjon.
Om man velger løsning 1,da blir det en støpt krypkjeller,vegger og gulv,fylt med lett pukk (drenerende masser. )Er det da ikke fare for at det kommer varm luft gjennom gulvet,og som møter kald luft i den fyllte krypkjelleren,hvor den varme luften blir til vann...fin pukken leder vannet til sementgulvet,som blir fyllt med vann etter lang tid...og man er tilbake til start?Med fare for råtskade?
Jeg er redd for at plast ikke gjør gulvet 100% tett, i og med at gulvet har store steiner midt i huset,som det er vanskelig å legge plast rundt,og tett. De store steinene som ligger i mollgulvet kan muligens fjernes,eller knuses,men skaper mye tileggsarbeid.Enklere å la de ligge og bare fylle på lett pukk,vil jeg tro.
Jeg ønsker heller ikke varmekabler,siden det er dyrt i bruk.Og vil heller ha god isolasjon i gulvet,siden gulvet ligger nermest på mark,uten varm kjeller under seg.
Jeg ønsker først og fremst de med faglig bakgrunn, svarer meg...Eller de som vert i samme situasjon og forhørt seg med fargfolk...ønsker ikke synsing om hva som er lurest uten at du har noe erfaring bak deg.
Takker for alle svar...
Siste redigering: Friday, November 30, 2012 9:38:22 PM av Litt grønn
Forutsatt at vann nivået ikke kommer veldig høyt opp.
I utgangspunktet ville jeg gått for en løsning nær opptil 1. Men fuktsperren ville jeg lagt under støpen. Jeg ville også brukt en kraftigere fuktsperre enn 0,2 plast.
Har du mulighet for å støpe gulv i huset i stedet for bjelker?
Ja,jeg kan støpe gulvet i stede for bjelker,men det gir vel ett hardt og kaldt gulv om du ikke har varmekabler.
Det jeg ville gjort er å fylle hele gropen med leca kuler. Deretter ville jeg lagt isolasjon (eps eller xps trykkfast) oppå lecaen. Så ville jeg jekket huset 8-10 cm og understøpt hele rammen på huset. Da kan du armere og støpe hele platen i ett med understøpen. Når du legger forskaling ute kan du legge inn isolasjon som du støper mot da unngår du kuldebro. Du kan også legge en kraftig plastfolie mellom to lag med isolasjon og opp på de store steinene. Da har du tetting så ikke støpen renner ut og samtidig fuktsperre.
For å komme i rett høyde inne med gulv ligger du tilfarere. Før du støper borrer du deg gjennom svillene og setter ned ankere som blir støpt fast.
Bildet nedenfor viser området hvor vatnet kommer inn og hvor det var høyest...drenering rundt huset er vel en døvendighet..
Hele huset står over bakkenivå?
Ligger støpen helt i underkant av svillen eller noen cm opp på innsiden?
Om du skal klare å få innunder papp/murfolie så må du vel jekke huset? Om du klarer det kan du dra den opp på innsiden av svillen legge ut isopor på det du har støpt og fullføre resten utfra slik jeg foreslo. Men da uten å heve huset. Hva har du gjort med bjelkene fra 1. bilde som gikk på tvers av huset?
Som en nevnte her kan dette fort transportere fukt fra grunden og opp til tre stokken som husets vegger hviler opppå .
Det du kan gjøre i midten av huset (midte tre bjelken) er å mure ,sette opp runde betong søyler med papprør som forskaling ,som du støper oppi med sement , du monterer slike flere steder inn under golv bjelken e, da med plast strimle mellom grunden og nedre del av papprøret du støper i , og så legger du solid skjell papp der opp mot bjelkens underside ,mao slik at bjelken ikke kan drar til fukt fra de støpte runde betong søylene og ikke råtner .
.
Rundt veggene ser jeg du har støpt "kasse "rundt .. Problemet med denne løsningen slik du har gjordt det her , er at du stenger raskt svillen / bærebjelken /stokken som bærer ytterveggene inne tett, slik at du hindrer den originale naturlige luftingen som har vært der fra gammelt av med den litt åpne luftige hand lødde steinmuren ... kan Samle seg fort kondens her med den løsningen )
Jeg ville forsøkt å senke den nye "ring murens øvre del ,meislet bort så der blir god nok klaring mot stokken som ligger på den gamle steinmuren..
Helst skulle man revet ut en seksjon" av gangen av den hand lødde steinmuren , og så forskalt og støpt med betong - parti for parti ,og så til slutt at stokken hele veien lå å støttet seg på de nye partier med betong . Bruk altid bare beste kvalitets Papp selvsagt ,da i mellom øvre del nye mur og bjelken (det som er direkte mot svillen), så der oppnås fukt barriere sperre .
Så kunne du etterpå fjernet resten av den hand lødde stein muren ,og så forskalt hele veien ,dermed fått en samenhengede tett og trekkfri grunnmur ..
Tett for både mus og rotter og andre små kryp.
Så ville jeg fullt opp rommet (gropen) med først grov pukk opptil en høyde ca halvparten opptil nedre del av høyde originale gulv bærebjelkene..
Ikke bruk plast her nedrest mot grunnen under pukken , da eventuelt vann som trenger inn fra grunnen kan samle seg og ikke renner bort men bare ligger der som en dam i under gulvet..
Så kompremert denne pukk masssen godt ,og så heller lagt ut en tykk godkjent egnet plast beregnet for å støppe oppå pukk massen --- Så lagt ut egnet isolreing isopor/styropon " eller hva den heter .. slik en som er stiv beregnet for å skunne støpes oppå :
Så dratt ut plast folie over isoleringen igjen , og så lagt ut avstands klosser til helt enkel lette armeringsmatter.
Så støpt med eks fiberbetong , eks 7 cm lag med grovstøp eller vanlig betong.
så kan du legge ut nye golv bjelker , imellom de igjen legger du steinulus isolasjon som ikke trekker fukt ! (gul glava gjør det hvis du søler ovenfra og faller sammen ) det gjør ikke steinulls matter. da har du både isolert grunnen , stoppet fuktighet fra grunnen og gnagere fra å gjøre mer skade .
Da har du som sagt en god fukt bariere mot grunnen + at bæreevnen opprettholdes for div sviller som er del av bæringen ,+ at den ikke utsettes for fukt...
Mye fukt eller vann fra tilsig mot muren utvendig må dreneres i riktig avstand rundt grunnmuren på yttersiden ( egen job) med knasteplast (knastene ) mot muren utvendig og pukk imot den igjen .
Egentlig bare plast og riktig drenering som kan stoppe mye fukt som vil opp fra grunnen ..
Betong har lett for fungere som en svamp og suge til seg fukt i kapilærene i betongen oppover .
Hvis der er direkte kontakt mellom grunnen og betongens underside .. da må man ihvertfall tenke på at fuktigheten trekker opp i muren og vil kunne nå nevnte treverk..
Så man bruker som nevnt tykk god kvalitet tjærepapp i den øvre overgangen :
Betong imot bunnsvill (stokk)
Bærevnen er ikke noe problem her bare du sørger for at du legger god fukt barriære i mellom grunnen - betongen .
Nederst bruker du egnet plast mot Betongen - bærebjelker øvre bæringen bruker du tykk tjærepapp som nevnt .
http://www.glava.no/bolig-fritidsbolig/bygningskonstruksjoner/gulvkonstruksjoner/overgulv-direkte-pa-polystyren2/
Kondensen vil minske når det "tettes" og fukten ikke karer å komme inn...Når det er åpen jord blir det som en damp maskin.
Denne løsningen må du forklare...skal det legges polysteringplater direkte på den avrettede sementen da...eller pukken? Er dette vanlige baderomsplater?Eller er dette noen enda dyrere plater...er desse billigere enn vanlige hvite isolasjonsplater?
Hvordan vil kondensen minskes når det tettes?For varm luft vil jo altid komme fra gulvet når du har varm stue,varm luft under gulvet som møter kaldt gulv blir det jo vann av...Så er det ikke bedre å få det varmt under gulvet,med isolasjon,og 100% tett,slik at lufta blir stående stille? Var det dette du mente? hermetisk tett gulv= ingen luftvandring..stille stående luft isolerer.
Ja,dette gjorde jeg for å stoppe trekk rett inni gulvet,og stoppe gnakere som eventuelt vill inn. I og med at krypkjelleren skal bort så trenger jeg ikke den trekken under huset,som gjør gulvet kaldt.
"
Før jeg støpte, lå bunnsvillen støttet opp av småsteiner og kiler på store steiner, altså er der en glipe på 2-3cm..og det er for mye arbeid å meisle bort.Men å få skjært bort noe støyp med vinkelsliper kanksje??For så å lirke under en tykk tjærepapp?
"Helst skulle man revet ut en seksjon" av gangen..."
Jeg støpte forskaling på innsiden for å gjøre det på en enkelst mulig måte.På utsiden av muren er det støyp mellom steinene,så der har ikke vert noe lufgjennomstrøm der særligt. Er derfor gulvet har råtnet..
Dette må du forklare en gang til?Hvor mye grov pukk?til under bulvbjelkene?Lett pukk blir bare aktuelt for meg..det er det jeg har.Og grov pukk blir for tungt å få inn og gjevne utover.
Den dammen renner jo bort som før den..selv om du har plast der eller ikke.Hindrer vel at den står å damper opp i huset da?
" Hvilken plast er dette da?Og hvor får jeg tak i en slik en?
Ja dette hørtes fornyftig ut...ang. isolering..tenkte jeg ville bruke slike hvite isoporplater, eller er det bedre med markplater, Slike stive plater av rockwood typen med ett sementlag på ene siden?Og jeg har tenkt å støpe 10cm med støyp..Plastforlie?Tjukk dampsperre mener du vel.. 0,2mm?Lette armeringsmatter...da blir det mye klipping siden der er mye steiner..er det armerings-jern-nett du mener?Og hvordan få en tett dampsperre med steiner midt i huset?
Steinullsmatter? mellom bjelkene da,og ikke under?Jeg har tenkt å ha 10 cm under også."
Ja dette har jeg merket, betongen er enda ikke tørr etter en uke... men fuktigheten inne er jo temmelig høy,siden jorden ligger åpen under noe pukk.
Skrue :
Ja muligens litt vanskelig prosjekt dette .. men uansett må man jo gjøre det beste ut av det
Det jeg mente var å bruke runde støpte søyler istedenfor grove steiner til å holde oppe bjelkene på midten (understøtter bjelkene ..
Lettere å kunne nettop få lagt ut dampsperre mest mulig tett..
Ørlite fukt er kanskje ikke noe problem , uansett gjerne vanskelig å få det 100 prosent fukt tett ..
Var jeg deg ville jeg fjernet absolutt alt av både eldre treverk og lødde stener i midten , slik at du får etablert et flatt og rent underlag med pukk eller nøttesingel ..
så ville jeg prøvd fått litt klaring til ca under tre bjelkene langs den nye muren din .
Så ville jeg pukket hele underlaget til det ble jevnt fordelt så kompremert dette laget i den rette høyde og så lagt ut tykk egnet plast fuktsperre over hele gulvet ( underlaget ) .
i en rett høyde så du får plass til valgte isolering , stiv isopor styropor " etc hva nå de heter alle disse ) ,
Så satt opp runde betong søyler (murt opp i runde papprør) , de midtre støttene til trebjelkene..
Fordi med denne metoden kan du få full kontroll med nettopp den viktige fuktsperren da man får denne samnenhengende . Du trer tykk tjære papp mest mulig inn under tresvillene langs den lødde muren (de som bærer ytreveggene . damp /fukt sperren ) Plasten i gulvet lar du gå rett intill "tjærepappen " langs veggene denne plasten legger du over hele det kompremerte pukklaget så hele gulvet er dekket ..
Så setter du opp å støper søylene (armerte) i rett høyde sånn ca , når de er ferdige river du pappen på støperørene.. legger tjærepapp på toppen av disse søylene før disse før bjelker monteres oppå senere .
Så legger du ut " isopor typen isoalsjon "den du ønsker bruke over gulvet og plast over den igjen ,så skjærer du til isolasjon og plasten fukt sperren og taper slik at det slutter tett rundt søylene og også plast over isolasjonen (isoporen etc) så kan du legge ut den lette typen matte armeringen ,da på avstands- klosser slik at du får rett avstand på den lette armeringen..
Så støper du med betong over hele gulvet " , og lar betongen slutte inntil og helst litt opptil søylene i midten så de forsterkes litt ekstra og blir (samenhengende) sterkt .
Da får du et bra tett isolert underlag og du kan begynne å legge ut nye trebjelker fra kanten langs veggene, og tversover rommet som original .
Ingen fukt kan dermed komme noe sted opp fra grunnen..
Og hvis du i tillegg bruker steinullsmatter (isolasjon) som tilleggs isolasjon - oppå betongen , hvis det er det bare et pluss for det hindrer betongen-varmluft å skape kondensering ved temperatur- ras, og gulvet føles lunere..
Du kan velge om du vil isolere mellom bjelkene ,og om du har plass igjen med glava - ,men skulle du eks søle vann ovenfra fra eventuelt fremtidig akvarium e lign , så er det en fordel med typen steinulls isolasjon da denne er mest upåvirket av fukt ( iflg reklamen
Senere kan du hvis du vil støpe helt til den lødde steinmuren din slett utvendig ,slik at du får en slett å fin utvendig mur ,
( Finnes egne plater du kan kle muren utvendig med ,montere )
I samme slengen kan du drenere rundt muren utvendig , og legge knasteplast isolering - platon ? , som stopper fukt mot muren utvendig ,samtidig som du fyller pukk intill der igjen ..
Du kan også bruke leca kuler som du får også levert i "big bag " da isolerer du og drenerer i same slengen muren utvendig .
Drens rør kan du også legge ned ved siden av utvendig så du får ledet bort også overvann , du kan koble til takrenner slik at du får også takvann ledet bort fra å renne ned i grunnen .
Mine tanker om dette her , håper noe av det det kan være deg til hjelp !