Selges hos Biltema. Boreolje, eller noe sånt?

http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Ovrig-smoremiddel/Skjareolje-364500/

http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/bearbeidingsmaskiner/skjarevasker/skjarevaske-629201/

(Skal tilstå at jeg har brukt billigste type motorolje et par ganger.  Synes det var bedre enn ingenting, men jeg har begrenset med erfaring innen feltet).

Skjæreolje heter det ja. Ikke rart at jeg ikke fant den da ( søkte på boreolje). Takk for hjelpen

Hvordan stålkvalitet, tykkelse? Smøring er viktig, gir deg fort 30% lengre levetid. Viktig med riktig bor, riktig bruk og riktig kvalitet. Vet ikke helt om biltema/jula er riktig sted. Er pris viktig så finn noen som er hitachi forhandler. De har bra bor til bra priser.

Skulle tro en hvilken som helst olje duger, så lenge den ikke er så flyktig at den er borte på 3 sekunder.

Wurth sin skjærepasta fungere veldig bra, bedre enn alle skjæreoljer jeg her testet. Pastaen sitter bedre på verktøyet og gir bedre kjøling.

Uklart for meg hvor mye metall du skal bore.

Dog, 10mm hull i 6mm tykt stål går glatt med kun en liten vannbøtte til kjøling. Lav hastighet på boret, dypp i vann hvert 10. sekund og du er i boks.

tcp Monday, October 6, 2014

Skal bore endel hull i metall.
Da er det vel anbefalt å bruke olje som kjøler ?
Noen som vet om dette selges hus jula/Clas/Biltema ?

anal ease gjør jobben! ;D

Skal ikke le av kreative løsninger. De som tror man trenger locktite til bolter tar stort sett feil. Momentnøkkel, riktig forspenning og friksjonsmiddel er alt man trenger. Fuktighetskrem er faktisk billigere og bedre enn de fleste spesialprodukter.

Får du lange fine spon så gjør du det riktig og borret lever lengst. Ikke for fort og ikke for mye trykk.

Bruk supercut II fra CRC noe dyrere an Biltema etc men funker også 3 ganger bedre. Finner den på sidene til ve-import Http://ve-import.no

Montasje Monday, May 9, 2016

Bruk supercut II fra CRC noe dyrere an Biltema etc men funker også 3 ganger bedre. Finner den på sidene til ve-import Http://ve-import.no

Hei,

Vi ønsker bedrifter velkommen til å delta på Byggebolig. Det eneste vi krever er at firmatilknytningen fremgår av signatur. Ettersom du er oppført som daglig leder i firmaet du lenker til, bør du få signaturen i orden forholdsvis kvikt. Det gjør du enkelt via profilen øverst i høyre hjørne.


cheffen,
moderator på Byggebolig

Få bor med riktig skjærvinkel er viktig. Jeg kjøpte enkeltpakkete bor, billigleverandøren var her ok mens dyrere merkevarebor ikke avvirket nesten noe (boret hviler på senter punkt uten å skjære).

HSt Monday, May 9, 2016

Få bor med riktig skjærvinkel er viktig. Jeg kjøpte enkeltpakkete bor, billigleverandøren var her ok mens dyrere merkevarebor ikke avvirket nesten noe (boret hviler på senter punkt uten å skjære).

Jo takk. Det er utrolig mye rart som selges av bor "nu for tiden". Skal det bores mye er min favoritt Dormer, som har en tendens til å holde i timesvis, selv med boring i rustfritt.

Hadde eit prosjekt for ikkje lenge sidan der eg måtte bore ein haug med 11mm hol i 12mm stål. Det som verkeleg gjer susen er å bore med eit mindre bor og så kjøre på med større bor etterpå. Eg nytta fyrst 4mm bor før eg tok 11mm. Eg nytta ikkje noko avansert kjøling, men passa på å kjøle boret i vatn relativt ofte og skikkeleg, ikkje berre ein kjapp dypp.

Når TS skriver metall, mener han da stål? Skjæreolje har to hensikter; å smøre, og å kjøle. Vann gjør bare det siste. Det er også viktig å bruke riktig mating så boret skjærer skikkelig. Forboring av større hull er lurt.

Jeg valgte å bore 12.5mm i stål med skjæreolje direkte med 12.5mm Ved forboring så ødela jeg skjæret fortere så det ut som og det tok like lang tid. Hadde bare litt skjæreolje nedi dumpen fra borret 2-3 ganger underveis. Boret skar fine spon.

Hvis du ødela skjæret antar jeg du matet for hardt. Hva slags stål var det?

Har kun gode erfaringer med forboring. Om man studerer skjæret på et bor av litt størrelse, så ser man også hvorfor det er fordelaktig, for ikke å si nødvendig. Den tverre egga midt på borspissen har negativ sponvinkel, altså, den skjærer ikke løs spon, men "knuser" mer materialet. Boret man forborer med bør være minst like stort som lengden på denne egga.

IPE80 boret både i flens og i kant. Det er et problem mellom det å ikke mate for hardt og ikke ha noen avvirking overhode, med forboring ble det lettest det siste. Som nevnt over jeg boret masse hull med et bor så lenge jeg brukte 12.5mm uten forboring med andre. Men har ikke problemer med at det kan være fordelaktig å forbore med mindre dimensjon, det ser bare ikke alltid ut å stemme i virkeligheten. Men borslipingen kan igjen sikkert ha mye å si. Og så må en ikke bore med for stor hastighet.

Jeg boret noen 22mm hull i stål med hullsag for noen dager siden. Brukte da samme olje som jeg bruker innerst på sykkelkjeder: symaskinolje. Jeg bare teipet fast oljeflaska med tuppen inntil hullsaga. Hullet i flaska er så lite at ingenting renner ut, men når noe subber borti blir oljedråper dratt ut. Siden jeg boret nedover gjorde tyngdekraften at oljen havnet nedi hullet.
http://www.clasohlson.com/no/Pressol-symaskinolje/34-4117

Eneste grunn til å "smøre" er dersom man borer såpass dypt at spona begynner å få vanskeligheter med å evakuere, men olje er fint ved usammenhengende kjøling, dersom man kan pøse på er vann fint. Bore-dyppe er risky business med HSS og vann.

hei,

Hva bruker dere slags bor for å bore hull på ca 20mm og større ?

Mvh
Kristian

varg Tuesday, May 10, 2016

Hva bruker dere slags bor for å bore hull på ca 20mm og større ?

Hullsag

Kommer an på hva og hvor. I dreiebenk og søyleboremaskin brukes vanlige spiralbor (med forboring...) med Morsekon, i håndholdt drill er det som oftest hullsag som er eneste alternativ; spiralbor med neddreid tange er også mulig, men er vel mest aktuelt for bor i området 13-20mm. Det finnes også driller for spiralbor med Morsekon-tange, men de er det visst langt mellom.

Eventuelt magnetboremaskin med kjernebor, som i og for seg er en form for hullsag.

Stefflus Monday, May 9, 2016

Eneste grunn til å "smøre" er dersom man borer såpass dypt at spona begynner å få vanskeligheter med å evakuere, men olje er fint ved usammenhengende kjøling, dersom man kan pøse på er vann fint. Bore-dyppe er risky business med HSS og vann.

Nei, skjærevæske brukes også for å redusere friksjon slik at utstyret varer lengre i tillegg til at lavere friksjon reduserer varmeutviklingen. Man bruker da vitterlig skjærevæske for all maskinfresing, dreiing og saging (med båndsag).

Forborring er en fordel hvis man skal over dimensjoner på 8-10mm. 

Selv foretrekker jeg å dyppe borret i skjærepasta. Det smelter og renner i passelig mengde ned i hullet etterhvert. Da klarer man å borre lengre uten å måtte stoppe for å olje/smøre.

Med borring i svartstål skal man ha forholdsvis høyt press/fart, og i rustfritt må farten være mye lavere. Målet er lengst mulig borespon. Hvis du ikke får spon, er enten fart/press feil eller borret sløvt.

Hva er det egentlig som skjer når boret blir overopphetet ? Blir metallet herdet/hardere, og i så fall hvorfor blir skjæret sløvt av den grunn ?

Nei, tvert imot, det mister herdingen, fordi det varmes opp til herdetemperatur uten å bråkjøles. Og da sløves det naturligvis mye fortere.

HaakonMD Tuesday, May 10, 2016

Nei, skjærevæske brukes også for å redusere friksjon slik at utstyret varer lengre i tillegg til at lavere friksjon reduserer varmeutviklingen. Man bruker da vitterlig skjærevæske for all maskinfresing, dreiing og saging (med båndsag).

Mitt forrige innlegg er mye kortere enn det opprinnelig var, fordi dette er et tema som er omstendelig å snakke om og det blir fort flisespikking. Men jeg får spikke litt, selv om jeg ikke tror jeg greier å skrive sammenhengende.

Skjærevæske for dreiing, fresing etc. kommer inn under det jeg for enkelt har kalt "usammenhengende" bearbeiding, altså der man ikke kommer til for å pøse på kontinuerlig med vann (tilsatt rusthemmer osv), men også der man ikke vil søle med eller kan samle opp vann.
Hovedpoenget er kjølingen.
Dersom man mister vannkjøling en stund og den kommer på igjen løper man en risiko for å overherde verktøyet slik at sprekker oppstår, eller det knekker tvert. Med ymse oljer er risikoen mindre.
Både oljer og vann fordamper på spona, og tar med seg varmen som ellers ville gått i verktøyet. Vann er nok mer effektivt til "fase 2" i kjølingen, som er å dra varme ut gjennom selve verktøyet.
Men ja, de mer viskøse midlene kan kanskje tenkes å smøre de første par millimetrene over eggen og slik begrense varmeutviklingen noe.

Jeg står allikevel fast på at dette er irrelevant dersom man kan pøse på, og at det ikke har noe å si for selve skjærpunktet hvor trykket er "usmørlig høyt" og hvor svært lite, om noe, væske uansett kommer til (avhengig av verktøyet, mer kommer nok til eller nær eggen på et gjengeskjær i dreibenken enn det gjør ved vanlig grovdreiing, eller i et bor som jo har nokså bred egg).

Jeg har aldri sett noe annet enn vann (med tilsetning) til saging med båndsag og koldsag. Det er ugunstig å få noe som smører i drifta på ei båndsag.

Magnetbormaskin med kjernebor er absolutt den mest effektive måten og bore med om det er større hull og mange hull.

Inge79 Wednesday, May 11, 2016

Nei, tvert imot, det mister herdingen, fordi det varmes opp til herdetemperatur uten å bråkjøles. Og da sløves det naturligvis mye fortere.

Hvis en først har ødelagt/overopphetet boret, kan man da gjenta ødeleggesprosessen(overoppheting) og så bråkjøle boret for så til slutt slipe boret(for å slippe å kaste boret) ?

tcp Friday, May 20, 2016

Inge79 Wednesday, May 11, 2016

Nei, tvert imot, det mister herdingen, fordi det varmes opp til herdetemperatur uten å bråkjøles. Og da sløves det naturligvis mye fortere.

Hvis en først har ødelagt/overopphetet boret, kan man da gjenta ødeleggesprosessen(overoppheting) og så bråkjøle boret for så til slutt slipe boret(for å slippe å kaste boret) ?

Vel, i teorien (om du først får det varmt nok; 723-900 grader ihht linken, hvilket vil si omtrent mørk rødglødende), men å herde stål skikkelig er en hel vitenskap, og krever nok mer kunnskap om/kontroll over temperatur og avkjølingshastighet enn Ola Nordmann har. Ofte skal det også varmes opp igjen (med påfølgende langsom avkjøling) etter bråkjølingen, men bare opp til en viss temperatur; dette for å gjøre det mindre sprøtt (slik at du ikke bryter av boret i stedet...), denne prosessen kalles anløping.

https://no.wikipedia.org/wiki/Herding

Fant denne som forklarer herding på en forståelig måte : https://www.youtube.com/watch?v=bdRtg6xxkrk

Det er noe helt annet for et bor. De er stort sett HSS, de fleste M2.
PDF Datablad AISI M2
Herdetemperaturen er i dette tilfellet nesten 1250 grader. Store tversnitt kan bråkjøles (herdes) i olje, mens mindre gjenstander -som bor- bråkjøles enten i luftstrøm, smeltet salt eller smeltet bly. Eller en sammensetning.

Jeg vet bare om èn tulling av en knivsmed i statene som gidder å styre med HSS. Selv skyr jeg herding av alt som er mer komplisert enn oljeherdende stål.

PS. Til slike stål bør du dessuten ha kontroll på atmosfæren i herdeovnen.

Det er formodentlig innholdet av wolfram (tungsten), molybden og chrom-vanadium som gjør at herdetemperaturen blir så høy? 0,83% karbon skulle jo ellers tilsi en temperatur i den lave enden av spekteret, i følge wikipedia, i alle fall...

Tabellen nederst på siste side var interessant; den viser hvor mye hardheten (på Rockwell-skalaen) faller ved anløping (altså gjenoppvarming uten bråkjøling) til forskjellige temperaturer. Opp til 1150F holder det seg fortsatt omtrent like hardt (>60 HRC), men så snart man passerer 1150-1200F (620-650*C), så faller hardheten fort og drastisk.

For alle praktiske formål; om du har overopphetet et bor til >650*C, så er det nok bare å kaste. Man kan evt kappe (med vinkelsliper, sakte, forsiktig og kaldt, vanskelig nok i seg selv...) av en god del av spissen, slipe det på nytt og håpe at varmen ikke har spredd seg for langt oppover.

Jeg ville heller brukt en skjærfil eller tigersag hvis man skal kappe borret for å få kuttet kaldt.

Å kappe herdet stål (hvor man også vil bevare herdingen...) med tigersag kan du nok bare glemme, uansett blad. "Skjærfil" har jeg aldri hørt om, men om det er noe lignende en vanlig metallfil, så vil du nok oppdage at den også er omtrent like myk som HSS-stålet.

Skjærfil er vel det vi kaller baufil.

Mulig det. Har i såfall mine "tvil" til at den tar herdet HSS-stål...

Jo, var vel et dårlig forslag fra denne kanten når jeg tenker meg om..