83,921
101
8
berland: Lydisolert kompressorkasse
1,231
Bergen
0
Jeg skal bygge en lydisolert kompressorkasse i verkstedet, vegg i vegg med garasjen. Bildet under viser plasseringen mellom arbeidsbenken og veggen. Vegghjørnet er ikke 90 grader, og det vil jeg utnytte for lydfelle i luftinntaket.
Kassen bør ikke stikke lenger opp eller ut enn benken på bildet (95 cm høyde, 64 cm dyp). Jeg har tittet på Biltemas kompressorer for å dimensjonere lengdene på kompressorkassen og har landet på 110 cm lengde (jeg har en mindre pr. i dag, men vi får se hvor lenge den varer).
Vegg mot garasje består av 12mm gips, 15mm rupanel, 10 cm glava, 15 mm rupanel og 12 mm gips. Luftslange/rør skal tres gjennom veggen slik at trykkluft er tilgjengelig på begge sider. Jeg får egen kurs til kompressoren (og jeg tar høyde for 3-fas), og bryter med lys på begge sider av veggen for å indikere om kompressoren har strøm.
Kassen bør ikke stikke lenger opp eller ut enn benken på bildet (95 cm høyde, 64 cm dyp). Jeg har tittet på Biltemas kompressorer for å dimensjonere lengdene på kompressorkassen og har landet på 110 cm lengde (jeg har en mindre pr. i dag, men vi får se hvor lenge den varer).
Vegg mot garasje består av 12mm gips, 15mm rupanel, 10 cm glava, 15 mm rupanel og 12 mm gips. Luftslange/rør skal tres gjennom veggen slik at trykkluft er tilgjengelig på begge sider. Jeg får egen kurs til kompressoren (og jeg tar høyde for 3-fas), og bryter med lys på begge sider av veggen for å indikere om kompressoren har strøm.
Vegg mot garasje dekkes med lyddempingsplater, jeg har funnet disse på Biltema som jeg antar kan brukes?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369220/
Vegg mot arbeidsbenk bygges av 48x48mm plank, gips på begge sider, glava midt i, og samme lyddempingsplate innerst. Har noen andre forslag?
I front tenker jeg å bygge en tilsvarende vegg, men som er løs og dermed kan tas ut når jeg vil ha tilgang til kompressoren.
I høyre ende ser jeg for meg luftinntak. Her lurer jeg litt, hvor mye kjøling trenger en kompressor? Er det nok med den lufta den selv forbruker? Nå tenker jeg en luftinntakspalte som går i full høyde, og den er kanskje stor nok til at luft kan gå både inn og ut (inn nede, ut oppe), slik at det blir tilstrekkelig kjøling. Selve veggen til høyre er en 20 cm betongvegg.
Jeg har tegnet en liten labyrint fra luftinntaket til selve kompressorrommet. Dette tenkte jeg skulle fungere som lydfelle. Jeg er egentlig blank på dette, men prøver å bruke den fornuften ma har.
Beklager litt uskarpt bilde av en blyantskisse.. Håper det er forståelig.
http://www.byggebolig.no/garasje-anneks-og-uthus/distribusjon-av-trykkluft-i-garasje/
Kjenner jeg er ørlite skeptisk til en liten trang kasse til en kompressor som skal dundre inni...
Mulighet for å sette den på utsiden?
Jeg har ikke mulighet for å sette den utenfor. Utenfor betongveggen til høyre i bildet er det etterfylt mot fjellvegg.
En løsning er kanskje å trekke et 100mm rør i taket inni kassen fra venstre til labyrinten til høyre, og blåse ut i topp av labyrinten, og gjerne skille nede og oppe fysisk i labyrinten. Så kan ei 100mm kanalvifte settes inni røret.
Jeg ville tenkt at jeg måtte ha like stort areal på inn og utluft som vifta er stor, sånn ca.
Jeg ville sett på type kompressor, at den ikke er liten i forhold til bruken. En som har god kapasitet vil gå lite og ha mulighet for kjøling når kompressor står. Forutsatt at du har en vifte.
Kompressoren jeg har blir byttet ut når behovet melder seg, levetid på den jeg har blir spennende å se, ref.
http://www.byggebolig.no/verktoydilla-generell-verktoyprat/kan-kompressor-sta-lenge-under-trykk/
Kassen dimensjoneres til å få inn denne kompressoren
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Kompressorer/Kompressor-40B-90-17658/
Ikke sagt at jeg kommer til å kjøpe Biltema-kompressor, men tenker meg at andre leverandører også er noenlunde innenfor disse dimensjonene.
Ja, det blir lyddempingsmatter overalt. Ser for meg å bruke disse mattene som nevnt over;
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369220/
men Biltema har også disse, uten at jeg har funnet ut om de er bedre eller dårligere:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/
36-9220 - mattene har en "blykjerne" får å øke vekten i platene og også lyddempingen, er veldig myke og fleksible, trykkes rimelig flate med litt trykk (og var noe dritt når de skulle stables i butikken).
Vår eksterne byggeblogg
eller invistere i en skrue kompressor når behovet melder seg.
Ender vel med at kompressoren skjærer seg pga varme i kassa?
Skruekompressor så for dyrt ut. Kan brenne av mange Coop-stempelkompressorer for de prisene..
Husk at en kompressor i en kasse har COP > 1. Den er en varmepumpe, om ikke særlig effektiv som sådan.
Når luften komprimeres stiger temperaturen (i kompressoren).
Når luften går tilbake til normaltrykk faller temperaturen (i verktøyet).
Dette kommer i tillegg til kompressorens tapseffekt.
I et åpent rom kan du regne bare tapseffekten (det den drar fra nettet) da avgitt og opptatt varme skjer i samme rom.
Det blir varmt! Jeg har 3 stk. i forskjellige størrelser og de blir alle varme. Selv uten kasse.
Det som er viktig å tenke på er at luften som skal kjøle får korteste vei til viften og at viften blåser dette til avkast siden av lydkassen.
Godt å høre at det er noen som har gjennomført det uten å lage nedsmelting. Hvor viktig kan plassering av vifta være? Jeg har planlagt litt krøkkete vei for lufta både inn og ut (inntak og uttak i høyre kant), dette for lydisolering, dernest av praktiske hensyn, og så så med ei kanalvifte som skal klare 90 kubikk i timen. Godt mulig at labyrintene for lufta vil gjøre at jeg ikke får fullt 90 kubikk i timen gjennom.
Har ikke tilgang til uteluft uten å legge mange meter med spirorør pluss kjerneboring.
Hvor stor vifte som trengs er forsåvidt samme problemstilling som de som vil bygge varmeflyttere. Leter forøvrig etter noe analyse som kan hjelpe til med å regne på luftvolumet som trengs.
Det kommer jo an på hvor tett og hvor litren kassen er.
Har den god inn og utluft uten særlig resirkulering i kassen så går det nok ganske bra.
Er den liten og bortimot potte tett så blir det stor slitasje på kompressor og i værste fall brent motor.
Brannfare? Nei da har den nok gått i selvdestruksjon og blåst sikringen før det blir så ille.
Men prøv først med en skikkelig lyddemper på luftinntaket til kompressoren. Den som er der som standard er bare et filter for at ikke katter og småbarn skal bli sugd inn. Billigst mulig er det som gjelder. :P
Luften blir jo sugd inn støtvis, og det høres godt.
Det er en rørkasse man bygger selv (med lyddempematter inni) og kliner inntil luftinntaket, eller er det noe man kjøper?
En lik bryter står på andre sida av veggen, og er koblet i parallell. Begge bryterene lyser når det er strøm på stikket, men hvis jeg har skrudd på på ene sida, må jeg skru av på samme side (hvis ikke måtte jeg hatt en annen løsning for indikatorlys).
De to andre el-punktene nede til høyre i bildet kommer jeg til å dekke med lydplater (koblingsbokser for varmekabler i gulv).
Framdrift avhenger av at jeg får tak i ei benkeplate. Må ha tak i den før jeg bygger understellet for å kunne få plata til å flukte med benken på bildet. Biltema har ei heiltre eik til 899 kr som jeg vurderer, den er 26 mm og jeg vil i så fall legge den delvis dobbelt.
http://www.biltema.no/no/Bygg/Oppbevaring/Oppbevaring-hyller/Eikebenkeplate-168862/
Dette med tilgang til luft og kjøling bør du ikke kimse med. Du bør absolutt ha vifter som blåser inn ny kald luft. Og hvordan har du tenkt å gjøre dette på en måte slik at støy ikke blir videreført i åpninger?
Det er slik at slike billige kompressorer har meget/særdeles dårlige overbelastningsvern, hvis de overhodet har det. Det betyr at motoren går til viklingene brenner opp. Lukten av brente viklinger er helt karakteristisk og ikke uvanlig at slike maskiner brenner viklingene. Det er bare å titte litt på søppeldyngen.
Maskinen din er laget for intermittert drift og er neppe overdimensjonert. Det betyr at den er meget følsom for overbelastning (høye temperaturer) allerede.
Videre er det slik at det å komprimere luft ikke er en adiabatisk prosess, dvs varmen fra luftkomprimering vil komme ut i omgivelsene. Du bruker altså motoreffekten til å banke luft og de kW`ene du putter inn skal jo ut et sted også.
Til ditt bruk finnes det kompressorer som knapt høres når de går. Uten noen form for lydkasse.
Point taken. Men benkeplata går ikke på kompressorkassebudsjettet, benk skal jeg ha her uansett. Kompressoren byttes ut til en bedre ved anledning.
Marginallkostnadene til kompressorkassen er lydplatene til Biltema (blir fort en tusenlapp ser det ut som) og ei vifte for luftsirkulasjon.
Har en løs plan om å lage en kanal inne i kassen hvor jeg plasserer ei kanalvifte inni. Luft"labyrinten" til høyre i tegningen deles i en øvre og nedre seksjon for ut og innluft. Vifta kobles da slik at den blåser ut gjennom øvre seksjon, og viftelyden blir således også dempet.
Har du forslag til en konkret slik en?
Kan sikkert finne noe brukt på finn.no
Jeg har en Jun Air til overs
Ja, dette er dyre saker, men veldig stille og veldig bra ;)
Jeg lar min gå for 3.000,- men med 50l/min er den vel litt liten til ditt bruk.
Lyddempeplatene jeg skal kjøpe har form som eggekartong. Eller tenker du å ta den helt ut og ha bare eggekartong (papp) på bak og sidevegg, og muligens bare eggekartongpapp i front?
Antar at disse er rimelig varmeisolerende pga. "stratoskonsistensen" de har, men ville ikke selv hatt betenkeligheter med å bruke disse mot bak og sidevegg. Du vil uansett ikke blir kvitt mye av varmen den veien. Hvorvidt du bør bruke de samme platene eller eggekartong av papp i front tør jeg ikke svare på hverken med tanke på varme eller lydproblematikken. Her bør du kanskje kjøre noen testrunder for å sjekke hvordan ting arter seg i praksis ?
En tanke som slo meg er hvordan ventilasjonsaggregater ofte blir montert for å forhindre lyden og viberasjonene i å forplante seg til resten av huset. Her løftes først en kryssfinèrplate fra bjelkelaget med 2'4'. På denne platen legges en markisoleringsplate, deretter en ny kryssfinèrplate som til slutt aggregatet monteres på. Regner med at det er betonggulv der kompressoren din skal stå, men det kan verdt et forsøk ? Ble nesten selv nå litt inspirert til finne ut om det kan gi noen effekt å bytte plastikkhjulene på min egen til noen luftfylte... ;D Kan nevne at jeg ble kvitt de værste skranglelydene fra min egen kompressor ved å tighte alle skruer og lime fast noen biter med rørisolasjon på "gnissepunktene". Mener jeg også brukte noen gummipakninger på enkelte av skruene.
En ting du bør vurdere er dempingen av selve rommet. Det vil jo gi gevinst med tanke på all sjenerende lyd som oppstår. Noen tepper på golv eller vegg, noen lydplater i taket osv vil garantert gi god lydreduksjon, uten å gå på bekostning av kompressoren. Du finner de svakeste punktene ved å bevege deg rundt i rommet og samtidig klappe i hendene. Om naboen skulle høre deg, sier du selvsagt at du bare var å sjekket resultatet av sist utførte jobb. ;D
Er forøvrig enig med de som advarer mot å la kompressoren gå for varm, men dette er selvsagt avhengig av hvordan og hva den brukes til. Vær klar over at jo varmere kompressoren er, dess fuktigere luft vil den avgi. Dette er alt annet en gunstig for verktøyet du skal bruke og skal du for eksempel sprøytelakkere, er vann i lufta akkurat det du ikke vil ha. Selv et par vannutskillere vil ikke eliminere det problemet. Til det kreves en kjøletørke, men da snakker vi fort kr. 7.000,- og oppover. Dette er uaktuelt skjønner jeg, i alle fall i første omgang.
En ting jeg lurer på, hva skal man smøre gjengene med når man kobler rør og koblinger til trykkluft fra Biltema? Antar at det ikke blir særlig tett å bare skru dem sammen.
http://biltema.no/no/Bygg/Teip/Maskerings--og-Monteringsteip/Gjengeteip-86584/
Skumgummi absorberer derimot, særlig høye frekvenser, og utformingen påvirker frekvensområdet som absorberes.
Du bør bygge kasse i kasse for å isolere, med flytende gulv i begge (på isolasjonsmatte og gjerne sand under) og ingen annen fysisk forbindelse til den ytterste kassen.
Du vil kunne dempe mye over ca 200 Hz, men under dette blir det uansett lekkasje. Lydfellen i ventilasjonen er dessuten en stor utfordring.
Effekten kan bli som å bruke hørselvern, som er en mye billigere løsning. Men for omgivelsene blir det selvsagt en annen historie.
Om du ikke lager lufting, gjør det noe?
Er bruken så høy at den skal pumpe seg opp så veldig mange ganger når den blir brukt?
Pøs på med bilder
http://www.romisolering.no/lydisolering-med-acoustiblok.html
Sjekk videosnutten hvor de isolerer en litt større kompressor enn din, men isoleringeren er dramatisk. Vet naturligvis ikke hvor mye Hollywood der har gått i reklamen ;)
Jeg har tenkt å bruke det til et gjerde mot naboen (barnehage).
Prisen er ganske grei.
Viktig å tenke på dersom man ser for seg disse bruksområdene for kompressoren. Kjøp riktig størrelse og med god kvalite :)
Helt inntil kompressor: 85 dB
Arbeidsavstand (ca 2 meter), døra åpen: 80 dB
Arbeidsavstand, døra lukket: 75 dB
NB: Lydisolering er ikke gjort, det er bare to sponvegger som demper lyd foreløpig.
Antar at lydstyrkemåling med en telefon har klare begrensninger, men bedre enn ingenting..
Med bare sponvegger så der det definitivt fortsatt ubehagelig..
Har tenkt å legge ei gipsplate også enten over eller under spongulvet. Spongulvet har klaring til alle andre deler av kassen, så jeg tviler på om mye lyd klarer forplante seg ned i gulvet og ut. Jeg vil ha både spon og gips som underlag, siden alle materialoverganger vil reflektere lyd, og dermed dempe lyd. Ei gummimatte i tillegg vil gjøre det samme, så det er ikke dumt å ha det også (men må lydisolere veggene før det eventuelt blir målbart).
Har du vurdert å montere opp tåkesmører/vannavskiller/filter?
Hva slags verktøy skal du primært drive med luft?
Jeg kunne godt tenkt meg å hatt ett kobberrør på den koblingen som skal gjennom veggen til naborommet (garasjen). Men da må jeg også få tak i utstyr for å lage gjenger? Kobberrør gjør det sikkert lettere å få festet røret solid til selve veggen i gjennomføringen.
Tåkesmører/vannavskiller/filter er kanskje lurt, men jeg kan ikke nok om det til å vurdere det. Foreløpig er det ikke noen avanserte greier jeg skal gjøre med trykklufta, men antar at flere bruksområder kommer til. Luftpåfylling er nok det primære behovet. Lett spikring også de gangene jeg har lange nok slanger (og trykktapet ikke blir for stort) (og jeg ikke gidder ta kompressoren ut av kassen).
+
+
10mm rør holder nok plenty til din bruk. Begrensingen er nok i hurtigkoplingene og evt slangen.
Hvilken fordel har jeg egentlig av kobberrør? Det blir litt stivere opplegg inni kassen, men det vet ikke om jeg har behov for. En ulempe er at kobberrør gjennom vegger og benkeplate vil være ei lydbro (om det gir noe signifikant bidrag er usikkert).
Fant uansett ett veggfeste blant VVS-delene hos Biltema, det blir ihvertfall en løsning med det i forbindelse med veggjennomføringen.
Bakveggen fikk bare 1 cm lydplater, tipper det er tilstrekkelig (rester fra roteromtråden http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/berland-roterom-til-lekerom/25/)
Lydlekkasjer har jeg langs døråpningen. Skal gå over denne med litt akryl og noen tetningslister. Lydfella slipper selvsagt også ut litt lyd.
Slangene har blitt trykksatt for første gang. Luftlekkasjer var det flust av! Lekkasjene var i skruesammenføyninger, så må nok være nøyere med gjengetapen. Noen som har noen tips? Hvor mye gjengetape? Hvor hardt sammen skal det skrus?
Jeg har termometer med føler inni kassen. To opptrykkinger av lufta etter hverandre økte temperaturen fra 14 til 18 grader, men temperaturen gikk raskt ned igjen. Ikke urovekkende foreløpig, men tåler neppe kontinuerlig drift.
Tiltrekningsmoment.. vel: sånn passe, og så litt til, pleier å funke.
Kan også bruke VVS-tetning som JJ foreslår. Enten alene eller i tillegg til gjengetape.
Ok, der har vi det nok. Jeg la bare en runde med gjengetape, syntes det virka veldig trangt med gjengetape på (og ante ikke at retningen på tapen kunne ha noe å si).
Slangeklemmene måtte også dras hardt til med drill, langt fra tett når de ble dratt til for hånd med et litt for lite skrujern.
Temperaturmessig så fungerer det omtrent som det ble spådd her i tråden, kontinuerlig drift gir fort varme i kassen (bare passiv ventilasjon foreløpig), sporadisk drift kan gå an. Bruken min får avgjør. Og bruksområdet fikk seg en liten knekk i det jeg kjøpte 220v muttertrekker til bilen i stedet for lufttrekker (trenger både dyr muttertrekker og dyrere kompressor til det..)
* Lilla kurve ("Bodtemp"), hver vertikale grid-linje er en time.
* Full opptrykking av kompressoren fra tom til 10 bar gir temperaturøkning på nesten 10 grader (litt mer hvis termometeret ikke hadde stått inni en liten boks).
* Dagens slangenettverk (uten åpenbart hørbare lekkasjer) er såpass utett at den etter 45 minutter må trykke seg opp igjen. Dette viser igjen med de små gjentatte hakka på temperaturkurven.
* Kassen isolerer varme godt, det går omtrent ingen naturlig konveksjon inn og ut av lydfella slik den er bygd.
* Strømbryter til kompressor ble skrudd av klokka 23 i plottet, trykket etter ei natt er nesten nede på 2 bar (lekkasje i nettverket).
Prøv å koble fra alle hurtigkoblinger før du stenger ned, jeg har en liten snekkerkompressor som har holdt samme trykk på tanken i 3 måneder uten bruk i mellom.
Med mindre hurtigkoblingene fra Biltema er av for dårlig kvalitet og lekker uansett, så må lekkasjene ligge i mine skrukoblinger, eller mellom nippler og slanger.
Er vannkar den enkleste muligheten å lete etter ikke-hørbare lekkasjer? (kan det gå å spraye på såpevann?)
Nei, Biltema sine hurtigkoblinger skal være tette, det er en enkel konstruksjon med en kule og en fjær. Såpevann i sprayflaske er fint, eller lekkasjefinner på sprayboks: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig/Lekkasjesoker-gass-36325/
Ville også sjekket trykktankens bunnplugg, har vært borti tilfeller der denne har stått bare bittelitt åpen og lydløst sluppet ut luft over tid.
Har fulgt prosjektet ditt en stund nå og synes du har gjort en bra jobb
Nei, ikke så lenge anlegget er riktig dimensjonert og bygd. Da kan det like gjerne stå på fullt systemtrykk uten at dette fører til økt slitasje i noen grad.
Anlegget kan riktignok ikke brukes mens dette herder, men lar du det stå over natten burde det være ok. Bruk gjerne noe mer enn et par dråper som teksten til produktet foreslår. Har selv brukt denne til reparasjoner på kompressorer.
Siste finish på slangenettverket var å få en slange opp i taket, for uttak rett over sykkelmekkestativ. Jeg skal innrømme at noe av grunnen til hele prosjektet var akkurat en barnslig lyst til å ha akkurat det på plass
Lite som slår den gode følelsen av å ha laget/fikset noe selv:)
Grattis, virker som du begynner å komme i mål her...
Minner meg om da jeg var på omvisning på AMG fabrikken til Mercedes. Hver og èn motor ble etter hva jeg husker satt sammen av en person som forflyttet seg fra stasjon til stasjon med motoren foran seg på en elektrisk tralle. På hver stasjon lå rett del klar og ble montert med det aktuelle luftverktøyet hengende ned fra taket. En-to-tre så var det montert, og så videre til neste del og neste "hengende verktøy". Så ut som det kunne vært et sykehus, intet søppel på gulvet og langt fra det en assosierer med bilverksted, noe det selvsagt heller ikke er.
PS ! For å erte FrodeS litt må jeg forresten nevne at omvisningen ble etterfulgt av testkjøring på testbanen deres og påfølgende utsøkt middag bl.a. med dessert formet som en Mercedes-stjerne... ;)
http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/berland-roterom-til-lekerom/msg555064/
Akkurat langt nok med en 20 meters slange, slik at kompressoren fikk stå i fred og bråke inni kassen, mens jeg kunne spikre panel vegg i vegg med sovende barn.
Temperaturen i kassen gikk opp fra 12 til 14 grader, altså helt ubetydelig for dette formålet. Kompressoren var forøvrig trykksatt fra før av.
Ellers var det en fankastisk flott kasse. Det blir definitivt en slik når jeg bygger garasje
De verste lekkasjene jeg har hatt til nå er typisk nytt utstyr som har blitt koblet på, og som lekker fra starten av. Det er lite kluss med egne koblinger - disse holder tett.
Nexa-pluggen gir ikke melding tilbake om at den har mottatt beskjed om å skru av, så jeg sender kontinuerlig (hver gang jeg får oppdatering fra termometeret) beskjed om å skru av strømmen når temperaturen er over en gitt grense. Tilsvarende blir strømmen skrudd på så lenge temperaturen er under en (lavere) grense, 17 grader. Jeg har noen graders forskjell mellom de to grensene for å unngå raske bytter hvis temperaturen vaker rundt grensa.
Et videre steg med OpenHAB er å få sendt et varsel til telefonen når kompressoren går.
Bildet illustrerer hvordan jeg overvåker det, her er det bare kompressoren som 'topper opp' etter bare litt blåsing, og det gir ikke nok temperatur til at automatikken skrur av, så det er jeg som har skrudd av manuelt for å teste at det kommer på igjen automatisk.
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3935-trykkoverv%C3%A5kning-kompressor/
Støv er ikke noe problem her tilsynelatende. Kompressordøra tas av noen ganger i året av diverse årsaker, og det samles ikke synlig støv. Blir det brann er det mest sannsynlig ikke relatert til kassen, men en feil på kompressoren.
Egen brannmelder inni kassen er selvsagt en idé.
Småpartikler som tetter lekkasjepunktene?
Kan det være selve kompressoren som lekker luft ut inntaket, og at det bare er av og til den klarer lukke den helt?
Jeg fikk lekkasje etter å ha tømt ved å dra i sikkerhetsventilen.
Membranen i trykkbryteren sprakk.
Vet ikke om det var sjokktømming som tok knekken på den.
Kan det gi mening? (antar da at det har kommet nok kondensvann etter tre trykkoppbygninger)
Det er lekkasje ref. bildet.
Må nok spraye såpevann på ventil, trykkbryter og returventil for å finne synderen.