Nå som pumpa er så billig; hvor rimelig er det mulig å få til gulvvarme? Jeg skal renovere kjøkken, stue og gang på totalt 75kvm, og vurderer gulvvarme. Hadde egentlig slått det fra meg pga pris, men det er sikkert noen her inne som har gode innspill å komme med..?
Har vært en hektisk høst, og siden pumpene i grunn bare stått og putret, så har ferdigstillelsen blitt utsatt!
Hadde i grunn en plan om at alt skulle være klart til 1. oktober, og at jeg da kunne begynne å kjøre skikkelig logging. Slik gikk det ikke, men kanskje til 1. november!
Det eneste jeg har gjort til nå, er å stripse kjølerørene til vannrørene, for å bedre effekten til varmeveksleren.
Da ser det slik ut - har litt mer silikon liggende, så kommer til å tømme noen flere tuber, før jeg isolerer! Var litt knotene å få bøyde kjølerørene, men det blir jo litt penere med isolasjon!
Ellers har jeg et innspill til dette med lette og tunge gulv.
Jeg ser at flere argumenterer for "lette gulv" (altså vannbåren varme i plater rett under parkett - noe som gir rask regulering, i motsetning til tung gulv som jeg har - hvor jeg har vannrørene støpt ned 100 kvadrat med 10 cm betong.
Har funnet en temperaturstasjon på nett som viser lokal temperatur. Og på en typisk høytrykksdag - så ser temperaturen ut omtrent som på bildet under!
Som kurven viser så er det over 15 grader temperaturforskjell på dag og natt.
Dersom jeg hadde hatt en "lett" gulv - så ville måtte ha tilført mest energi på natten og morgenen når driftsbetingelsene for varmepumpen er dårligst - både mtp utetemperatur og luftfuktighet. Nå kan det jo hende at jeg får reguleringstekniske utfordringer, men jeg kommer til å programmere med temperaturheving på dag/ettermiddag, slik at pumpen da jobber maksimalt og lagrer energi i gulvet.
Har forstått det slik at 7 grader er en "magisk grense" for virkningsgrad, fordi det er der fordamperen blir kaldere enn 0 grader, og man må kjøre avriming. Og at hvis man kan gjøre varmepumpen når utetemperaturen er høyere enn 7 grader, så har man betydelig bedre COP. Spesielt her i Bergen så er det jo slik at i høytrykksperioder om vinteren så kan temperaturen i lange perioder ligger rundt 0 grader, men noen få kuldegrader om natten og rundt 10 grader mist på dagen.
Jeg er optimist, men ser også at det kan bli en utfordring å få god regulering på dette!
Håper energimålerne jeg har kjøpt er nøyaktige nok til å gi meg gode data!
Det stemmer, COP varierer med utetemperaturen, og samtid også med hvor hardt det kjøres. Og det er vanskelig å si eksakt hvor det er skjæringspunkt mellom COP på temp, og COP på belastning.
Tenk tilfelle: Om du bruker 48 kWt/ døgn er du avhengig av 2 kW avgitt effekt. Ved kontinuerlig drift med +2 på natten og la oss si 50% kompressorbelastning er COP 3,3. I 12 timer brukt 7,3 kWt. Så på dagen med +7 er COP trolig hele 5, som da bruker 5 kWt, og samlet blir 12,3 kWt.
Velger du å produsere de 48 kWt over 12 timer på dagen i +7 grader er du avhengig av at vp gjør det med en COP på 48/12,3=3,9. Den har ikke 5 som i kontinuerlig drift fordi kompressor går hardere da vp må avgi 4 kW, ikke 2 kW jevnt over.
Jeg tror dette vil virke om du har minst 5 grader forskjell på dag og natt, og vil ha stor effekt om det samtidig blir mindre avising av maskinen.
Nå har jeg 2 stk varmepumper som har en nominell effekt på ca 5,8kW hver ved + 7 grader. Pumpene er inverterstyrte - så de starter på turtall for best COP - altså 60% - som da blir ca 7kW - da greier jeg å levere nødvendig energi på 7 timer - som er godt innenfor ved maks COP.
Jeg synes for øvrig en COP på 3,3 hørtes mye ut ved arbeid rundt 0 grader - hvor har du det tallet fra..?. Og tilsvarende vil jo COP bli enda høyere i de 4 timene hvor temperaturen er over 17 grader.
Jeg synes for øvrig en COP på 3,3 hørtes mye ut ved arbeid rundt 0 grader - hvor har du det tallet fra..?. Og tilsvarende vil jo COP bli enda høyere i de 4 timene hvor temperaturen er over 17 grader.
Ellers har jeg et innspill til dette med lette og tunge gulv.
Jeg ser at flere argumenterer for "lette gulv" (altså vannbåren varme i plater rett under parkett - noe som gir rask regulering, i motsetning til tung gulv som jeg har - hvor jeg har vannrørene støpt ned 100 kvadrat med 10 cm betong.
Har funnet en temperaturstasjon på nett som viser lokal temperatur. Og på en typisk høytrykksdag - så ser temperaturen ut omtrent som på bildet under!
Som kurven viser så er det over 15 grader temperaturforskjell på dag og natt.
Dersom jeg hadde hatt en "lett" gulv - så ville måtte ha tilført mest energi på natten og morgenen når driftsbetingelsene for varmepumpen er dårligst - både mtp utetemperatur og luftfuktighet. Nå kan det jo hende at jeg får reguleringstekniske utfordringer, men jeg kommer til å programmere med temperaturheving på dag/ettermiddag, slik at pumpen da jobber maksimalt og lagrer energi i gulvet.
Har forstått det slik at 7 grader er en "magisk grense" for virkningsgrad, fordi det er der fordamperen blir kaldere enn 0 grader, og man må kjøre avriming. Og at hvis man kan gjøre varmepumpen når utetemperaturen er høyere enn 7 grader, så har man betydelig bedre COP. Spesielt her i Bergen så er det jo slik at i høytrykksperioder om vinteren så kan temperaturen i lange perioder ligger rundt 0 grader, men noen få kuldegrader om natten og rundt 10 grader mist på dagen.
Jeg er optimist, men ser også at det kan bli en utfordring å få god regulering på dette!
Håper energimålerne jeg har kjøpt er nøyaktige nok til å gi meg gode data!
Mvh OMF
I og med at du har akktank er det vel delvis en todelt problemstilling. Varmeproduksjonene i mine øyne gjerne foregå om dagen da det er best vilkår.
Varme distribusjonen burde ideellt sett gi deg komfort temp der du ønsker det når du ønsker det. Reduseres innetemperaturen reduseres varmebehovet. Fordelen med lette/raske gulv kontra trege gulv er i stor grad at man raskt får ned innetemp og dermed varmetap når man går inn i senke perioden og tilsvarende at ikke så mye energi må tilføres for å varme opp igjen og dermed kan oppvarmingen også starte senere.
Fordelen med å distribuere varmen idet du lager den er jo at du slipper å varme til høyere temp enn gulvet skal ha noe du ellers måtte gjøre om du skal lagre varmen i akktank...
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Akkumulatortanken er til tross for sin størrelse på 800 liter på ingen måte stor nok til å bistå nevneverdig med lastfordeling gjennom døgnet. Det gjør derimot 110 kvadratmeter med betonggulv.
Jeg lurer også på å prøve å hente varme fra returgass røret, utedel og innedel hos meg blir stående veldig nærme, så jeg kan klare ca. 3.5m lengde som kan veksle varme. Men røret er jo bare 6mm tykt, og hvis jeg har regnet rett så blir det ca. 0.07m2 , hvor mye energi kan hentes fra denne flaten mon tro?
Jeg lurer også på å prøve å hente varme fra returgass røret, utedel og innedel hos meg blir stående veldig nærme, så jeg kan klare ca. 3.5m lengde som kan veksle varme. Men røret er jo bare 6mm tykt, og hvis jeg har regnet rett så blir det ca. 0.07m2 , hvor mye energi kan hentes fra denne flaten mon tro?
Men som sagt så aner jeg ikke hvor effektivt dette blir, så hvis det er noen som har termodynamikken friskt i hukommelsen og kan ta et overslag?
Først, får du vakumsuget varmepumpen igjen?
Det blir ikke noe problem med varmeoverføringen. Det er væskefase i returrør og temperatur og flow er slik at det er snakk om mellom 500-800W som kan trekkes ut. Det klarer du fint på en rør-i-rørveksler.
Siste redigering: Tuesday, October 15, 2013 8:07:51 PM av dkt850
Ta en kikk på denne tråden:
http://www.byggebolig.no/vannbaren-varme/vannbaren-varme-for-dummies/
Der får du svar på mye.
I tillegg til pumpa må du ha rør, varmefordelingsplater, EPS eller spon til å legge røra i, ekspanjonskar og litt rørdeler for å koble alt sammen.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Har vært en hektisk høst, og siden pumpene i grunn bare stått og putret, så har ferdigstillelsen blitt utsatt!
Hadde i grunn en plan om at alt skulle være klart til 1. oktober, og at jeg da kunne begynne å kjøre skikkelig logging. Slik gikk det ikke, men kanskje til 1. november!
Det eneste jeg har gjort til nå, er å stripse kjølerørene til vannrørene, for å bedre effekten til varmeveksleren.
Da ser det slik ut - har litt mer silikon liggende, så kommer til å tømme noen flere tuber, før jeg isolerer!
Var litt knotene å få bøyde kjølerørene, men det blir jo litt penere med isolasjon!
Mvh
OMF
Jeg ser at flere argumenterer for "lette gulv" (altså vannbåren varme i plater rett under parkett - noe som gir rask regulering, i motsetning til tung gulv som jeg har - hvor jeg har vannrørene støpt ned 100 kvadrat med 10 cm betong.
Har funnet en temperaturstasjon på nett som viser lokal temperatur. Og på en typisk høytrykksdag - så ser temperaturen ut omtrent som på bildet under!
Som kurven viser så er det over 15 grader temperaturforskjell på dag og natt.
Dersom jeg hadde hatt en "lett" gulv - så ville måtte ha tilført mest energi på natten og morgenen når driftsbetingelsene for varmepumpen er dårligst - både mtp utetemperatur og luftfuktighet. Nå kan det jo hende at jeg får reguleringstekniske utfordringer, men jeg kommer til å programmere med temperaturheving på dag/ettermiddag, slik at pumpen da jobber maksimalt og lagrer energi i gulvet.
Har forstått det slik at 7 grader er en "magisk grense" for virkningsgrad, fordi det er der fordamperen blir kaldere enn 0 grader, og man må kjøre avriming. Og at hvis man kan gjøre varmepumpen når utetemperaturen er høyere enn 7 grader, så har man betydelig bedre COP. Spesielt her i Bergen så er det jo slik at i høytrykksperioder om vinteren så kan temperaturen i lange perioder ligger rundt 0 grader, men noen få kuldegrader om natten og rundt 10 grader mist på dagen.
Jeg er optimist, men ser også at det kan bli en utfordring å få god regulering på dette!
Håper energimålerne jeg har kjøpt er nøyaktige nok til å gi meg gode data!
Mvh
OMF
Det stemmer, COP varierer med utetemperaturen, og samtid også med hvor hardt det kjøres.
Og det er vanskelig å si eksakt hvor det er skjæringspunkt mellom COP på temp, og COP på belastning.
Tenk tilfelle: Om du bruker 48 kWt/ døgn er du avhengig av 2 kW avgitt effekt.
Ved kontinuerlig drift med +2 på natten og la oss si 50% kompressorbelastning er COP 3,3.
I 12 timer brukt 7,3 kWt.
Så på dagen med +7 er COP trolig hele 5, som da bruker 5 kWt, og samlet blir 12,3 kWt.
Velger du å produsere de 48 kWt over 12 timer på dagen i +7 grader er du avhengig av at vp gjør det med en COP på 48/12,3=3,9. Den har ikke 5 som i kontinuerlig drift fordi kompressor går hardere da vp må avgi 4 kW, ikke 2 kW jevnt over.
Jeg tror dette vil virke om du har minst 5 grader forskjell på dag og natt, og vil ha stor effekt om det samtidig blir mindre avising av maskinen.
Takk for raskt svar!
Nå har jeg 2 stk varmepumper som har en nominell effekt på ca 5,8kW hver ved + 7 grader. Pumpene er inverterstyrte - så de starter på turtall for best COP - altså 60% - som da blir ca 7kW - da greier jeg å levere nødvendig energi på 7 timer - som er godt innenfor ved maks COP.
Jeg synes for øvrig en COP på 3,3 hørtes mye ut ved arbeid rundt 0 grader - hvor har du det tallet fra..?. Og tilsvarende vil jo COP bli enda høyere i de 4 timene hvor temperaturen er over 17 grader.
Mvh
OMF
Hei. Energimyndigheten i Sverige har mange L/L tester som viser bl.a COP ved ulik kompressorbelastning og utetemperatur. Jeg brukte et "snitt" fra noen av de pumpene: http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
I og med at du har akktank er det vel delvis en todelt problemstilling. Varmeproduksjonene i mine øyne gjerne foregå om dagen da det er best vilkår.
Varme distribusjonen burde ideellt sett gi deg komfort temp der du ønsker det når du ønsker det. Reduseres innetemperaturen reduseres varmebehovet. Fordelen med lette/raske gulv kontra trege gulv er i stor grad at man raskt får ned innetemp og dermed varmetap når man går inn i senke perioden og tilsvarende at ikke så mye energi må tilføres for å varme opp igjen og dermed kan oppvarmingen også starte senere.
Fordelen med å distribuere varmen idet du lager den er jo at du slipper å varme til høyere temp enn gulvet skal ha noe du ellers måtte gjøre om du skal lagre varmen i akktank...
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Mvh
OMF
Men røret er jo bare 6mm tykt, og hvis jeg har regnet rett så blir det ca. 0.07m2 , hvor mye energi kan hentes fra denne flaten mon tro?
Jeg tenkte å trekke røret gjennom en 32mm pem slange, må slipe litt av mutteren og sikkert ha godt med smøring for å klare å trekke den igjennom, og så skru på en slik i hver ende
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/PEM-plastrorsystem/PEM-anboringsboyle-866089/
Men som sagt så aner jeg ikke hvor effektivt dette blir, så hvis det er noen som har termodynamikken friskt i hukommelsen og kan ta et overslag?
Først, får du vakumsuget varmepumpen igjen?
Det blir ikke noe problem med varmeoverføringen. Det er væskefase i returrør og temperatur og flow er slik at det er snakk om mellom 500-800W som kan trekkes ut. Det klarer du fint på en rør-i-rørveksler.