Du kan med lokale forhold risikere at det blir værre når du støper gulvet i ny rommet ditt.  Jeg ville lagt inn perforerte rør for et radon sug i det nye rommet og vurdert hvordan konstruksjonen mot grunnen er i resten av hustet.  Har du bankett/sokkelmurer under skillevegger så risikerer du å måtte ha et sugepunkt fra hvert av "kamrene" som dannes av disse sokkelmurene. Kanskje kan du lage suge åpning inn sideveis via det nye rommet så du unngår detter ?

Uansett er det lurt å tenke radon duk før du så støper gulvet.  Radonbrønnen trenger du ikke å ta i bruk før du evt. ser at du trenger det.  Hos meg så står det p.t. en enkel Biltema kanalvifte til en hunderelapp (eller var det 2) på røret, da en bekjent har lånt vifteregulator og den kraftigere viften min i forbindelse med radonsannering av sitt hus.

Grøfter av løs leca kan være fint til å hjepe radonsuget hvis det er for kompakte grusmasser i nyrommet ditt.

Takk for svar! Nå er det allerede støpt gulv med innlagte varmekabler, var det allerede da vi overtok huset, jeg veit ikke hvordan konstruksjonen er mot resten av grunnen (huset er bygd i 99), men du har et godt poeng med det med kammer, rommet er under en garasje som er bygd i etterkant av sjølve huset, så det er jo sikkert ingen forbindelse under. Ville du ha lagt inn perforert rør for radonsug sjøl om gulvet alt er støpt, eller ville du ha prøvd å legge radonduk først og sett om man kommer i mål med det?

Ops, ser jeg beskrev noe annet enn du skrev  :-[

Er det noen rørgjennomføringer e.l. i dette nye rommet ?  Hos meg så var alle gulv med varmekabel o.l. tilsynelatende radon tette mens lekkasjene var i en stor kjellerdel der gulvene er enklere og der rørene går gjennom.  Har du gjennomføringer/sprekker langs vegger e.l. så kan du jo prøve med å tette disse med egnet fugemasse.

Jeg har enda ikke helt forstått dette med radon membran oppå gulv og plastfolie under (2 tette lag problemet).  Jeg er derfor usikker på hva jeg da ville foreslå.  Men det er viktig at vegger er godt pusset også i åpninger (spesielt hvis det er Leca blokker).

Hvis du ikke vil vente litt ville jeg lagd åpningen, pusset godt alle flater og sett hva som skjedde. Skal du bore hull må du vite hvor kablene ligger, M-TEK som er ny bruker kan evt. hjelpe deg her.

Nå blei jeg veldig fornøyd med at jeg ikke gikk direkte til radonfirma uten å sjekke litt med andre først, takk for gode innspill! Det er rør for strøm fra kjelleren og inn i dette rommet. I tillegg har vi hatt et voldsomt styr i sommer med å hindre lekkasje av vann fra garasjen rommet er bygd under og ned, det rant vann inn i overgangen mellom det nye støpte gulvet og den gamle grunnmuren (murfirmaet glømte å legge beslag i overgangen). Vi har nå fått overgangen mot taket tett, men det er ikke heilt tett langs veggene og sikkert ikke mot gulvet heller. En god start er gjerne å begynne med å tette disse da, og se hva som skjer med målingene da før vi gjør noe mer.

Nå heter det seg at en skal måle Radon i vintersesongen, men av mine bekjente som så langt har lånt Canary målere så er det kun 2 med nye hus som har passert og de 2 andre har slitt med mer Radon enn meg og det virker ikke som de heller fikk noen "sommer pause" så med meg er vi 3 av 3 som har målt Radon også på sommerstid.  Men i noen tilfeller så kan vinter være betydelig værre.  Hos meg står flere i lånekøen, men jeg prøver å hjelpe de første først ...  (Har du bekjente så er en ekstra måler kjekt å ha du kan se mye på paralelle målinger mellom 2 naborom (høye verdier i ett rom og et nabo rom som følger i samme trend men lavere verdier da er det kanskje lekkasjer mellom rom og ikke lekkasje i grunnen))

Ja, har fått med meg at man helst skal måle på vinteren, men har ikke heilt fått med meg om det er fordi det siver opp mer radon da eller om det er fordi man lufter dårligere da. Vi begynte å måle litt nå med tanken "er det høgt nå, er det heilt sikker høgt". Vi får prøve å tette overgangene i det uinnreda rommet først og se hva som skjer med radonmålingene, det blir fort vinter før vi er i mål med det... Apropos, er det noen som har en anbefaling til fugemasse til å bruke mellom betong innendørs? Kan man bruke samme rundt rørgjennomganger ellers også? Hørtes ut som en lur ide å bruke to målere, får høre litt rundt. Utrulig så dårlig stemning det skaper å begynne å snakke om radon i matpausen forresten, virker som om det er mange som tenker at det er noe man skulle sjekka.

Velkommen til forumet.
Til fuging er Tec-7 eller tilsvarande eit godt produkt. Det bør vere tørt og reint i fugen. Og der er mulig å legge på fleire lag.
Til mindre krevande fuging er det greit med akrylmasse. Den er lettare å arbeide med enn Tec-7.
Rørgjennomføringar blir tetta med fugeskum, men eg er ikkje sikker på om det er radontett. Det kan vel brukast fugemasse der også.

Jeg har sett at det er helt ok å  måle radon verdi om sommeren også dersom man lufter på samme måte som om vinteren.  Det ser jeg etter å ha målt i et ubebodd hus nå i sommer.  Det som har mest påvirkning på måleverdien, er om det er nedbør eller ikke.  I et rom hadde jeg 31 dersom det var fint vær.  Regnet det var verdien 125.  Om vinteren ligger verdiene på 65 til 80 i rommet når det er frost i bakken.  Disse funnene kan forklares med at det "trykkes" mer radongass inn i huset dersom bakken utenfor tettes av regn eller frost.  Ser dere også store forskjeller i målingene når det regner eller er frost i bakken?

Det er mulig radonmåleren har en positiv innflytelse på været, har i hvert fall vært uvanlig fint etter at vi kobla den til Vi har faktisk målt de høyeste verdiene på varme dager, men foreløpig virker det å være flere faktorer som spiller inn. Det blei målt høyere verdier på soverommet når døra til vaskerommet vegg-i-vegg var åpen, men med så kort tid vi har målt er det vanskelig å si om det bare var tilfeldig eller om det var fordi det lekker mer inn dit (det er rørgjennomgang til utekran, sluk i gulvet og avsug fra villavent'en der som kanskje kan føre til at det kommer mer radon inn på vaskerommet). Vi skal skaffe Tec-7 og gå i gang med fuging i helga, så får vi se hvordan målingene er når vi har ordna det vi kan.

Dagen etter regnvær var stor-Radon-tall dagene hos meg i fjor, og i fjor sommer fikk vi gode muligheter til å teste dette  ;D. Dvs jeg kan bekrefte at regn og høye Radon tall ofte henger sammen.  Med radonsuget så er verdiene ca 1/10 del av det de var så jeg har sett en dag eller to over 100 i boden i kjelleren etter høy-nedbørsdager, men normalt er det 40-65. Boden er radonkilden min, mens behboelsesrommene ligger på 20-40.  Har nok annet å gjøre så har ikke sett videre på dette når tallene nå er behagelig lave.

Nå er Tec-7 i hus, så får vi se om vi får gjort unna fuging i helga, spent på om det gir bedre tall. Så langt ligger gjennomsnittsverdien for snart ei uke på rundt 100 på et av soverommene i kjelleren, så det blir spennende hvordan det går når høstværet setter inn :-\

Min teori er at fuktig luft gir utslag som om det var høye radonverdier. Mistenkelig ofte øker verdiene når det kommer fukt i nærheten.

Jeg hadde måleren liggende på en panelstabel som nok hadde ltt høy fuktighet, da gikk verdiene i været.

De profesjonelle måleapparatene har tørkefunksjon innebygget så vidt jeg vet og regner også ut verdier basert på luftfuktigheten i rommet. Derfor tror jeg det er noe i det leverandøren sier, ikke heng deg for mye opp i korttidsmålinger, de er som regel lite å stole på.

Jeg sender noen spørsmål til leverandøren av Canary målerne i morgen.  Dersom målerne viser høyere verdi bare pga fuktig luft, kan vi ikke bruke de her på Vestlandet uten å ha korrigerings tabeller for det.

Jeg vet ikke alle detaljer om Canary, men jeg er i allefall sikker på at mine økte Radon verdier ved nedbør (ofte dsgen etter) var reelle, jeg har avfukter og fuktmåler i samme rom og så ingen store utslag i relativ fuktighet når jeg fikk dramatuisk raske økninger i Radonnivå.

Canary måleren gjør en form for kalibrering ved resetting, noe de anbefaler ved omplassering av måleren til nye steder.

Men, det er viktig ikke å henge seg opp i lokale variasjoner i dagmiddelet da usikkerheten er forholdsvis stor, men er ukemidlene like dårlige så er desverre ofte dagmidlene gyldige...

Spørsmål til Corentium sendt idag:  Jeg lurer på om det er reelt at radon nivået i et rom i etasjen over kjelleren kan stige fra 31 til 125 på grunn av nedbør ett døgn?  Jeg har målt denne stigningen etter  24 timmer med nedbør.  Er det den fuktige luften som bringer mer radon gassmolekyler inn i måleren?  Eller er det på grunn av at bakken mettes med vann og mer radongass trykkes inn i huset. Huset mitt ligger på alun skifer område. Jeg har sett den samme økningen med måler R1 fra svenske radonelektronikk.

Vi har i hvert fall høyere verdier i dag etter et døgn med nedbør. Har prøvd å se litt etter rørgjennomganger i den innredede delen av kjelleren i dag, og spør som jeg har vett; er det bare å dure på med fugemasse? Det bør ikke være noe fri klaring hvis man en gang trenger å skifte ut rør? Vi har rør-i-rør-system og et skap som jeg trur har noe med dette systemet å gjøre, men man bør vel ikke legge noe fugemasse rundt røråpninger der?? Og man bør vel holde seg unna sikringsskap også? I grunnen er den eneste rørgjennomgangen jeg ser den fra en innervegg til varmtvannsberederen og den er heilt umulig å komme til uten å flytte berederen. Jeg ser jo for meg at slukene kanskje kan være en inngang, men den er det jo ikke akkurat aktuelt å fuge igjen heller.

handy wannabee Wednesday, August 28, 2013

Ja, har fått med meg at man helst skal måle på vinteren, men har ikke heilt fått med meg om det er fordi det siver opp mer radon da eller om det er fordi man lufter dårligere da.

Litt begge deler. Radon kan fint luftes ut, og om vinteren lufter man normalt mindre. I tillegg vil varmeforskjellen mellom inne og ute være annerledes om vinteren enn om sommeren. Dette kan bidra til "mer" vakuum i huset, som igjen suger opp mer. Jeg gjorde målinger i vinter, og fikk da regnet ut en årsmiddel, som lå noe lavere enn faktisk målt.

Ventilasjon vil hjelpe mye, men det beste er å gjøre mest mulige passive tiltak først, og så evt. supplere med ventilasjon.

Takk til Corentium for raskt og forklarende svar.  Canary måleren er den beste jeg har brukt hittil.  Her er svaret fra Corentium:    Hei

Dette er nok helt reelle naturlige variasjoner. Særlig i forbindelse
med værskifte (regn, trykkforandringer o.l) vil en typisk
se utslag på radonnivået. Ikke uvanlig å se en faktor 2 til 4
i forskjell på det døgnet med lavest nivå en uke og det
døgnet med høyest nivå. Og, det er riktig at siden radongass
er lettløselig i vann og lett transporteres med vann at
innsiget av radon i huset vil endre seg med regnvær.
Se vedlagt plott som viser et eksempel hvor store variasjoner du kan
ha gjennom døgnet og uken.
Det finnes store forskjeller fra hus til hus og få kurver som kan sies
å være helt typiske. Så dette er bare et eksempel.

Du tetter alle trekkerør som kommer fra grunnen og ellers alle åpninger i betongen rundt vegger, rør og sprekker ellers. Du kan også se på vegger som er inntilfylt. Er det sprekkker i disse eller upusset leca vil det lekke inn gjennom vegger. Ventiler som ligger nærme bakkenivå bør du stenge eller sørge for at luften blir tatt inn høyere oppe. Det er bare å prøve seg frem. Vinter er tiden du kan måle det best normalt. Jeg ville nok drøyd det med å legge radonduk i det lengste. enklere å lete etter sprekker og ta de.

Vi har begynt å fuge i det store uinnredete rommet, der var det opp til 1 cm glipe mellom gulvdekket og veggen, så det blir spennende å se hva som skjer med radonverdiene når vi er ferdig med å tette overgangene, jeg skal komme med rapport. Det kommer forresten vann inn i underkant av vinudene og døra, så vi har en tettejobb å gjøre på utsida også (har eget innlegg om dette), men bør vi gjøre mer tetting rundt de innenfra også for å få det radontett? Nå er det bare skummet fast i betongen, nedre kant av vinduene står omtrent i bunnen av lysgravene, kan det sige radon inn fra der?

Sånn som vindu er vist her kan det i teorien komme inn der ja. Bort med betong og belegningstein i lysgrav. Fuge tett og membran dekkes med beslag. Belegningstein erstatter du med en rist.

Her går det ikke så raskt unna...
Det var opptil 1 cm glipe mellom betonggulvet og veggene som vi nå har fuget igjen, med litt kritisk gjennomgang så jeg at det er noen små områder vi kanskje kan fylle litt mer i og vi har ikke fuget i underkant av vinduene enda, der kan det gjerne sive litt inn fra. Vi ser imidlertid fint lite effekt på radonkonsentrasjonen, den ligger fortsatt rundt 300. Siden det er støpt inn varmekabler i gulvet, sitter det litt inne å gå igang med å bore radonbrønn, jeg er dessuten usikker på om vi vil komme til mål med det. Under gulvet er det en relativt tykk plastduk (med innvevde tråder i) som stakk opp i overgangen gulv/vegg, så jeg vet ikke hvor mye radon som slipper inn gjennom den kontra at det siver inn gjennom den ene veggen som er under bakkenivå i hele høyden (veggen under garasjeportene). Jeg ser at Pervaco Elastopaz skal være radontett, er det noen som har erfaring med det eller tilsvarende produkt?

Nå har vi tetta det vi kan, men har fortsatt for høye verdier (langtidsmåling 240). Jeg har mailet noen radonfirma, men de har nok gode dager for tida med nytt lovverk for utleieboliger på trappene, svarene lar i hvert fall vente på seg, så jeg tenker jeg får fortsette med litt research på egenhånd. Så langt har jeg funnet tre ulike alternativ: radonbrønn, radonduk og malemembran som feks pervaco elastopaz. Spørsmålet er jo om vi må gjøre noe med veggene under bakkenivå også, om radon lekker inn gjennom vegger også eller går gassen bare rett opp? HSt uttrykte jo en viss skepsis til radonduk oppå gulv og plastfolie, samme skepsis gjelder gjerne malemembran også? Varmekablene kompliserer jo litt, det er ikke så veldig fristende med radonbrønn siden vi ikke veit hvordan kablene er lagt. Er det noen som har erfaring med Jackon radonduk el lign på innsiden av betongen? Eller med Pervaco elastopaz? Som en bruker av et forum jeg bruker i jobbsammenheng avslutta et spørsmål - "any related advice are welcome"...

Litt spørsmål om radonbrønn:

Hvor dyp bør den være og skal avsuget gå ned i bunnen?
Tåler billig viftene å gå med tett rør (går de ikke noe tungt når det ikke går normal luftgjennomstrømning i røret)?

Ettermontasje av Radonbrønn : Du trenger ikke å sette røret dypere enn det går gjennom sålen.  Noen anbefaler at du setter ned et perfrert rør under dette, mens andre bare spesifiserer at du plukker opp litt masse så du får et lite luftvolum under gulvet, jeg gjorde det siste.

Jeg har lånt bort min vifte med vifteregulator til en bekjent som sliter med Radon så p.t.  bruker jeg kun en 100mm kanalvifte fra Biltema av aller billigste type, denne trekker ut like mye luft på full fart som jeg hadde med den nedregulerte viften (kanskje 1/10 av max turtall).

Ikke vær redd for "død"-kjøring av viften, det kommer helt sikkert luft til hvis grunnen er litt åpen (og det må den nesten være for at radonbrønnen skal fungere).  På svensk side anbefaler de max 50m3/t pga risiko for å få tele under fundamentene.

Har du bankettmurer under innvendige bærevegger så kan du risikere at du må ha et sug i hvert "kammer" som dannes under gulvet.  Jeg ville startet med sug i det kammeret der vann/avløp går opp gjennom sålen.

Husk å få fall mot yttervegg når du fører rør gjennom yttervegg, ellers renner kondensvann tilbake og ned i viften din.

Hvor lavt er det vits å presse radonnivået. Jeg ligger på ca 200, litt over i kjeller og noe under i 2. etg. Jeg har litt problemer med å finne ut hvor radonen kommer fra i kjellern. Er det en mulighet å føre luft fra 1/2. etg ned i kjeller for å "trykksette" den? Jeg må da passe på å holde dørene til kjellern stengt.

Hans: har du kald kjeller? Om du skal skape undertrykk så må du evt stenge alle ventiler i kjelleren. Kan det evt være mulig å sette en vifte som kan dra luft inn i kjelleren fra uteluften. Det tror jeg vil være mer effektivt og du får da også ventilert kjelleren. Litt skeptisk om du tar varm luft og fører ned i en kald kjeller.

Hans: Radon er flink til å diffundere, når jeg holdt på hos meg så fant jeg at en kjellervegg (trolig uten plast, bygd i tre) ga en reduksjon i radonnivået på ca en faktor 2.  Jeg hadde da tapet igjen kjellerdøren med diffusjonssperretape, jeg tror Radonen gikk rett gjennom veggen.  Jeg så at 2 målere gikk i takt med ca halve verdien i trappeoppgang som var veggen til kjellerboden.

Jeg fant et lekkasje punkt opp til Kjøkken fra kjelleren også ved å sammenholde trendkurvene mellom kjeller og kjøkken og se at disse svingte i takt, men med kjøkkenet betydelig lavere. Prøvde her å tette rundt rør, men antar lekken ligger i overgang vegg gulv og klarte ikke å eliminere denne.

Ved å blåse inn luft i kjelleren så kan du risikere å blåse mer av Radonen inn i resten av huset.  Hos meg hadde forsøk på å suge ut/lage lett undertrykk i kjeller ingen effekt.

Med over dobbelt så høye verdier som deg så gikk jeg lei og lagde radonbrønnen min og tok ned verdiene fra ca 1000 i kjeller (3-400 i beboelsesrom 1&2 etg) og ned til ca 85 i kjeller og 30-40 i bebolesesrom.

Det diskuteres ellers hvor viktig reduksjonen i tiltaksgrensen fra 200 til 100 er.

hvorhvidt du tar inn radon ved å tilføre luft avhenger av hvor denne luften kommer fra. Tar en inn luft som ligger i nivå med bakken så kan en risikere å tilføre mer radon til huset, men om luften kommer fra en veggventil langt oppe på veggen så vil det ikke være mye radon i luften en tilfører.

Lettklinker kan være en synder om murkronen ikke er pusset, da vil det kunne komme luft inn i bjelkelaget som da har fulgt luftlommene inne i grunnmuren og kommet ut i topp grunnmur; og noe sånt er jo veldig vanskelig å utbedre/tette.

Det enkleste og sikreste en kan gjøre er å legge inn radonbrønn. Da er en helt trygg på at trykkforholdet blir gunstig slik at radon ikke blir trukket inn i huset.

Boligbyggerne Tuesday, October 29, 2013

Hans: har du kald kjeller? Om du skal skape undertrykk så må du evt stenge alle ventiler i kjelleren. Kan det evt være mulig å sette en vifte som kan dra luft inn i kjelleren fra uteluften. Det tror jeg vil være mer effektivt og du får da også ventilert kjelleren. Litt skeptisk om du tar varm luft og fører ned i en kald kjeller.

Kjelleren skal i utgangspunktet være varm, det var derfor jeg tenkte jeg kunne slå to fluer i en smekk.

Ser jeg bommet på svaret, du skal selvsagt skape overtrykk i kjelleren.

Du skal nok ha en kraftig vifte for å få det til. Alt avhenger av hvor tett det er mellom etg over og ellers i kjelleren mot friluft.

Jeg ville ikke vært veldig bekymret for litt over 200 Bq/m3 - det er ikke noen magisk grense akkurat. Men når det er sagt, så kan man selvsagt prøve rimelige tiltak for å redusere nivået.

Etter litt fram og tilbake i høst, endte jeg med en lang prat med Terje på Radonbutikken og etter anbefaling fra han, valgte vi å gå for å ha Alfa preg impregnering på golv og vegger under bakkeplan og radonmembran i overgangene mellom betongdelene (golv/vegg og gammel betongvegg/ny betongvegg) - ca 20 cm på hver side av overgangene. Det måtte være over 5 grader når dette skulle smøres på, så det blei tatt fram først i dag, har lagt på første lag med impregnering på vegger og golv i dag, var veldig greit å jobbe med, brukte ei stor utendørsrulle fra Jordan med forlengerskaft og skylte utstyret godt med vann etterpå. Så får vi se hvor fort det går videre framover...
Terje hadde for øvrig et veldig godt tips, hvis vi ikke kommer i mål med radonnivået etter denne behandlinga, kan vi legge Canary'en under ei lita eske og flytte rundt i rommet for å prøve å få inntrykk av hvor lekkasjen er.

To lag impregnering på vegger og gulv og tre lag med tette smøremembran 20 cm ut fra betongskjøtene blei lagt før påske. Vi lufta godt ut av rommet, nullstilte radonmåleren og hadde 17 i middelverdi første døgn, så krøp det opp til 120 ila dagene før vi dro på ferie. Etter ei uke hadde den gått opp til 260 og steig videre til 300 de neste dagene. Været har vært fint, stort sett oppholds ær hele perioden. Vi har gjort oss to tanker her. Den ene er at det virka enormt effektivt å lufte (til vanlig står to ventilhull åpne), og den andre er at når det tar så lang tid å komme opp til radonnivået, er netto innsiving liten.
Vi har hatt radonmåleren under ei eske i to av hjørnene noen dager, da har verdien vært rundt 160, så i kveld flytta jeg den ut til midt på gulvet der det ikke er noen membran. Jeg har fått inntrykk av at det ikke vil være bra å legge membran over hele gulvet siden det er plast under, men hvorfor er det dumt med to tette lag? Vil det være noen forskjell å legge vinylbelegg med sveisede skjøter i stedet? Er det noen som veit om det er radontett? Vi planlegger å installere minivent, men vil gjøre mest mulig for å hindre innsiv først.

Vedr din økning etter tetting :
Jeg tror det kan være mulig at Radon finner en alternativ vei inn i huset når du har tettet en av primærveiene inn.  Dette kan være en diffusjonsprosess (gassen flytter seg mot lavere konsentrasjoner) og det kan kanskje ta tid før den nye veien er fylt opp med Radon.

En bekjent som lånte Canary måler av meg fant  høye verdier på vaskerom.  Etter tetting så falt verdiene på vaskerom men Radon tøt ut i naborom i kjeller istedet.  Det kan være noe liknende som skjer hos deg.

Mht 2 lag tetting så er problemstillingen rundt dette med fukt som sperres inne.  Hva man faktisk gjør i gulv er jeg usikker på, jeg ville gjerne legge et lag isolasjon på bod-kjellergulvet mitt, men velger jeg foamglas så får jeg et tett skikt og jeg vet jeg har plast under (fra når jeg boret gjennom for radonbrønnen).

HSt Sunday, May 4, 2014

Mht 2 lag tetting så er problemstillingen rundt dette med fukt som sperres inne.

Har hørt om eit trehus her i området som blei øydelagt fordi det var plastmembran på begge sider av ytterveggisolasjonen. Dermed blei fukt/kondens stengd inne og det sette seg mugglukt i huset og alt som var inni det. Som sagt var dette veggene i eit trehus. Om dette er overførbart til eit betonggolv veit eg ikkje. Risikoen er kanskje mindre der. Med varmekablar blir det vel også mindre kondens.
I eit betonggolv rett på grunnen skal plasten under sperre mot fukta som kjem nedanfrå, som er det vanlege problemet i eit kjellargolv.

Men som sagt, eg veit ikkje.

Enig at i vegger og med organsik materiale mellom lagene så er det i allefall et problem med 2 lag plast.  På gulv vises påstøp på bad flere steder med plastfolie under støp selv om det legges toppmembran, tror de mener det ikke blir tett (fukt kan også krype ut sideveis) men er som nevnt over usikker på dette.

Ingen problem med to tette sjikt når det kun er betong mellom.

Grunnen til at verdien øker er nok at ventiler har blitt stengt. Når det ikke kommer luft inn disse hentes luft fra grunn.

Må begynne med å takke for gode innspill på innlegga mine. Nettdiskusjoner generelt har en tendens til å utarte på en måte som gjør at man mister trua på menneskeheten, mens her har det bare vært fine innlegg :)
Nå har måleren ligget et døgn på gulvet midt i rommet med 100 høyere enn da den lå på membranen i hjørnene (med ei skoeske over). Vi lar den ligge litt til, men det går nok mot at vi smører membran på resten av gulvet også.

Endte med at vi la membran på heile golvet også, med ytterligere fall på 100 Bq i langtidsmåling, men ligger fortsatt på 200. Har flytta måleren litt rundt i rommet med ei skoeske over, men det er ikke noe åpenbart sted med høyere verdier, det veksler en del fra dag til dag, så vi må gjerne bruke litt mer tid mellom hver flytting for å se om det utpeker seg noe mønster. Som tidligere nevnt er det lagt varmekabler i golvet, så det er ikke så fristende å skulle lage noen radonbrønn. Vi har uansett radonverdi tenkt å installere miniventilasjon av noe slag, ser på radonbutikken at det er mulig å kjøpe to som kan seriekoples slik at de vekselsvis suger inn og ut luft med varmegjenvinning. Er det noen som veit hvor mye man kan forvente at radonnivået kan falle med en slik installasjon?

Det er ikke lett å anslå. Det mest effektive vil jeg tro er å lage et svakt overtrykk ved å ha mer luft inn enn ut. Det kan føre til at luft blir presset ut i ytterkonstrusjonen som kan gi økt fuktnivå i isolasjons sjikt. Men begrens overtrykket så vil det nok gå bra.

Vi slet med nivå på nesten 300.

Har montert balansert ventilasjon og det gå mye større utslag enn jeg hadde håpet på. Falt til kalkulert årsgjennomsnitt på 58 Bq/m³

Vi monterte miniventilasjon med seriekobling i 2 rom og har hatt radonmåleren stående i et av rommene gjennom hele vinteren og har nå langtidsmåling rundt 90, så hos oss gikk det fra rundt 200 til 90.

Takk for oppdatering, da har vi 2 målinger til som viser at balansert ventilasjon ser ut til å kunne hjelpe for de med 2-300Bq. Kan legge til at en jeg hjalp med samme radonsug som meg hadde lagt membran overalt i kjeller med lite resultat. Han fikk imidlertid veldig stor forbedring (opp mot 2000 til under 45) så kanskje var membran med på å gi bedre effekt av Radonbrønn

Noen som vet om et seriøst firma i Follo/Moss som jobber med (mot) Radon? Bor i Vestby.

Ikke follo, men vet at Radonlab i oslo er seriøse ihvertfall.

HEL: Hva slags verdier er det du har ?

Radonlab er et seriøst firma, men be om priser underveis. Jeg besvarte en forespørsel her om pris på et radonsug fra Radonlab som skulle koste i størrelsesorden 30-40k kroner. Mitt svar var hvorfor Radonlab ikke hadde gitt tilbud på anlegget jeg så de den gang hadde til 9.8k. Dagen etter fikk han det tilbudet når han spurte.

For vi som har lagd radonbrønn selv så er kostnadene maksimalt rundt 3-4k litt an på kostnader for boring og lignende. Hvis du ønsker hjelper vi gjerne (gratis selvfølgelig).

Har du vanskelige problemer så kan det selvfølgelig hende at vi amatører ikke strekker til og at kostnadene blir høyere. Men så langt har vi klart å løse de problemene vi har startet med. Det er ofte vanlig at det er normale vifter med en klatt fugemasse som så selges for 10x prisen. (Om dette er tilfelle med Radonlab vet jeg ikke, men en del andre norske radon firma gjør det slik).

Naboen, bor i rekkehus, har for 7 år siden hatt 140-180. Vi fikk ikke vite det før jeg leste det i salgsoppgaven i sommer da rekkehuset skulle selges.

Har fått meg en Canari og den viser i 1 etg (hus på såle) 13 i løpet av 3-4 uker.

At et nabohus har litt høye verdier betyr ikke noe.  Jeg var på visning i et hus som hadde hatt 6500Bq i mange år og hvor de til slutt hadde fått radonsuget til å fungere (ikke ulikt det jeg har hos meg nå).  Et hus 3-4 hus bortenfor en som eies av bekjente, de har derimot helt greie radonverdier, uten tiltak, men de hadde såle på mark.

Nå sommerstid så er det noen hus som fortsatt har Radon, det finnes Radon "helårshus" mitt er i den kategorien, så radonsuget går hele året her. Ellers er det vintermånedene der en normalt kan forvente Radon.  Så finnes det et fåtall steder i Norge med kun "sommer Radon", det har med oppadgående luftstrømmer i bakken å gjøre (og at disse startes av soloppvarming av bakke).

Fordelen du har nå med en Canary måler er at du kan ta det med ro, ingen grunn til å engste seg så kan du komme tilbake når vinteren kommer å gi oss et ukemiddel e.l.  Hos meg logget jeg dagmiddel og så at det var dagen etter regnvær som var de høye toppene.

Og husk, det er eksponering over lang tid som er en risiko så ingen grunn til å bli bekymret første gang måleren går over 100.  Dine 13 i verdi er for øvrig likt med 0, det er bare så vidt Canarymåleren har fått en telling. Skulle jeg ikke se deg når du evt. poster nye verdier til vinteren så kan du sende meg en PM.