Solfangeren kan komme godt over 100 grader, da skal sirkulasjonspumpa stoppe slik at ikke innfoldet i varmelageret skal passere 100 grader og starte å koke.

Det du bør bruke er ALU-PEX, som tåler varmen bedre enn vanlig pex.

Hva tåler alupex da?
Og ja ser pumpa skal stoppe ved 100, men hva skjer da oppe i vacumfangerne? Blir innmari varmt da?

stort varmelager - 5-8m2 så skal det mye til å få for høy temp. Så kan du ha uttak fra flere skift i varme lageret og hente vann der temp er f.eks 40-50 grader. Et høyt varme lager (tank) vil gi flere skift. Det er også en fordel å tilføre varmen til varme lageret i det nivået som ligger like under tempen som f.eks er under 50 Grader. Da vil du alltid ha varmt vann i toppen som kan brukes til forbruksvann (VVB)
Usikker på hvor stor temp forskjell du får, men vil tippe på 5-15 grader på hver 20 cm i høyde.
Det blir jo en del føler og automat ventiler for å få dette til, men det finnes tanker med selvregulerende system, som er "mekanisk" styrt av at tettheten i vann varierer med temp.

Da fordamper det som er i manifoilen til solfangeren, væske som går over til dampform utvider seg drastisk , og pressen væsken ned til ekspansjonskar.
Når det først er damp stiger tempraturen. Jeg hadde allerede i april 170 grader i mine solfangere.
Dette med 750 liters tank. 3 dager med sol var det som skulle til, 7500 (som er særdeles upraktisk å håndtere) vil også koke, etter 30 dager med sol...

Husker ikke data'ene på Alupex, men jeg har prøvd begge, og pex holdt ikke for å si det sånn...
http://www.byggebolig.no/tekniske-losninger/frodes-bygger-varmeanlegg/30

Jeg lurer selv på å støpe et basseng på 1,5 x 1,5 x 3 meter lengde.
Isolere under med 10 cm isopor og sider /topp 20-30 cm rookwool.
Varmen kan tilføres med kobber spiral som varmer øverst først, og som går helt ned.
Stor utvendig overflate vil føre til at varmen vil bli avgitt øverst.
En må/bør bruke en overdimensjonert spiral av f.eks 20 mm rør som må være minst 1,3 meter høy.
For forbruksvann tenkte jeg å legge en lang spiral i kobber nær overflaten.
For sentralvarme tenkte jeg at det gjerne var mulig legge en spiral på f.eks 1 meters nivå. og en 20 cm nivå. Ved bruk av to pumper /kretser og en blandeventil stilt på 55 grader samt en varme veksler mot sentralvarmeanlegg, så antar jeg at en ville få 55 grader konstant (maks) ut så lenge varme lageret holdt 55 eller mer grader 1meter i tanken, og at varmen teoretisk sett er lavere enn 55 grader ca. 20 cm fra bunnen.
Finner svært lite info. om dette på nettet.
PS. Solfangeren bør kobles ut når tempen i varme lageret på bunnen overstiger 50 grader dersom mine teorier er riktige

Vakum varmere har et eget system for å koble ut.
Selve varmevesken går tilbake til tank.
Dette er et sikkerhets system som en MÅ ha for å unngå koking/overtrykk

Til jafa.
Det er bare bra med høy temp i solfangeren. Den antar jeg at du har på et eget system. Men det skal mye sol til eller mange solfanger og lite varme lager til for å få varme lageret til å koke.
Et stort lager, ev. flere seriekoblet lager vil kunne gi varme lenge.
Det er vist en formen for varme lager i vann. 1 liter 1 grad = 1???
Skulle gjerne vist hvor mye varme i KW vann avga ved nedkjøling av f.eks 100 liter fra 90 til 80 grader+++???
Har en plass så kunne en godt hatt 2 x 3 x 5 meter isolert lager under bakken.
Da måtte en nok hatt en varmepumpe for å få opp tempen til brukervennlig nivå.
Men en ville kunne hatt gratis varme gjerne i 3-4 uker UTEN sol. Ikke så uvanlig det her

Rullis: tenker du på drainback der all veske går tilbake til tann ved høy temp?
Det er vel ikke så vanlig i vacumfangere meN heller i noen platefangersystemer?

Jafo: ja hvis 1liter vann går over i gassform får man 1700liter :p
Hva skjedde ved 170grader? Full blås i sikkerhetsventil?

Hei.

Jeg ville ikke benyttet noen form for plastrør. Bruk stålrør.
Med det trykk som kan bli og glykol i solkretsen kan det ved en feil som f.eks gjorde av pumpen gikk selv om den skulle ha stått bli pumpet rundt væske som holder 130-140 grader, og kanskje 4 bar trykk. Da vil selv alupex kunne gi etter.

Antar det er meg du spør

Solfangeren min har en separat krets med glykol, Spiral i tanken for overføring til varmelager. Hadde til å begynne med 750 liter men har nå utvidet med en slavetank, og har nå 1500 liter. 750 liters tank går igjennom vanlig døråpning.

1 liter vann som skal varmes opp en grad trenger 1,16 w
100 liter vann og 10 grader => 1,16 KW

Hvis vi tar 1,5x1,5x3m varmelageret ditt, 6,75 m3 vann.
Fra 90 grader til 40 grader uten varmetap:
6750*50*1,16=>391,5 KWh

Antatt 150 kvm ikke helt nytt hus med et varmetap på 1w pr kvm pr grad med temperaturforskjell så trenger du 150x1x27=> 4050W pr time når du vil holde 22 grader inne og det er -5 grader ute.

De 391 KW'ene du har lagret holder da til 96,67 timer, eller 4 dager.

3-4 uker vil trenge et alvorlig stort basseng...

BTW, alt av rør til sofangerene er av metall, pex'en som hoppet av var til vedovn med vannkappe, som teoretisk sett ikke får det særlig varmere enn 65 grader.

btw2: ekspansjonskaret håndterte 170 grader på taket uten problemer

dkt850 Thursday, February 26, 2015

Hei.

Jeg ville ikke benyttet noen form for plastrør. Bruk stålrør.
Med det trykk som kan bli og glykol i solkretsen kan det ved en feil som f.eks gjorde av pumpen gikk selv om den skulle ha stått bli pumpet rundt væske som holder 130-140 grader, og kanskje 4 bar trykk. Da vil selv alupex kunne gi etter.

Ja etter å ha hørt om temp som kan oppstå er det nok uaktuelt med noe alu i et rør-i-rør system
Får heller bli synlige kobberrør til tanken da..
Hadde håper å få det skjult egentlig da det er noen meter mellom de...

h_vestbo Thursday, February 26, 2015

Jafo: ja hvis 1liter vann går over i gassform får man 1700liter :p
Hva skjedde ved 170grader? Full blås i sikkerhetsventil?

Det er ikke all væsken i manifolden som koker. Når temperaturen når kokepunktet blir det en damplomme som ekspanderer, og fortrenger væsken. Volumet i manifolden på 80 vakumrør er kanskje ikke mer enn 3 liter. Det er 3 liter + deler av rørnett som fortrenges inn i ekspansjonstanken.

nei får da inderlig ikke håpe det for da et det plutselig flere tusen liter gass som skal inn i en 12liters exp tank..

btw, holder 12liter? (Kun solfangerkretsen)

h_vestbo Thursday, February 26, 2015

dkt850 Thursday, February 26, 2015

Hei.

Jeg ville ikke benyttet noen form for plastrør. Bruk stålrør.
Med det trykk som kan bli og glykol i solkretsen kan det ved en feil som f.eks gjorde av pumpen gikk selv om den skulle ha stått bli pumpet rundt væske som holder 130-140 grader, og kanskje 4 bar trykk. Da vil selv alupex kunne gi etter.

Ja etter å ha hørt om temp som kan oppstå er det nok uaktuelt med noe alu i et rør-i-rør system
Får heller bli synlige kobberrør til tanken da..
Hadde håper å få det skjult egentlig da det er noen meter mellom de...

Jeg fikk en "varm" mai i fjor, 174 grader:


12 liter bør holde, men vil avhenge av hvor høyt det er mellom tanken og topp på solfanger.

er det sp116 du har der?
Fornøyd? Hvilke rør har du brukt fra den til akk.tank?
Tenker kobber jeg men er det løsninga?

h_vestbo Thursday, February 26, 2015

er det sp116 du har der?
Fornøyd? Hvilke rør har du brukt fra den til akk.tank?
Tenker kobber jeg men er det løsninga?

Ja, SP116, og fungerer helt OK
Rør er stålrør:
"Lookalike" disse: http://www.glava.no/vvs-va-industri/isolering-av-ror/preisolet-ror-for-solvarme/ , men kjøpt i Kina.

Se forøvrig diverse linker her: www.nordsol.eu

ja samme røra har jeg..
Når jeg tenker meg om var det vel du som tipsa meg om hvor jeg burde handle?
De går nå fra kjeller og opp til tak, men jeg tenkte mellom pumpestasjon og akkumulatortank.. Brukt samme røyra der og?

h_vestbo Thursday, February 26, 2015

ja samme røra har jeg..
Når jeg tenker meg om var det vel du som tipsa meg om hvor jeg burde handle?
De går nå fra kjeller og opp til tak, men jeg tenkte mellom pumpestasjon og akkumulatortank.. Brukt samme røyra der og?

Ja.
Hvilken akkumulatortank har du?

Har ikke handla enda men skal på shopping neste uke..
Blir nok en 800liter fra wee da de holder til 30minutter fra hvor jeg bor.
Kikka litt i manualen nå og jeg har nok blanda litt solpumpa med ladomaten
Så har lagt røyra ned til der hvor pumpestasjonen blir stående..
Får gå over i kobberrør derfra og til tank jeg da tror jeg...

En ting jeg ikke skjønner helt her..
Det står skrevet i manualen :

When the temperature of collector reaches or exceeds 120C, in order to prevent EVAPORATION of heat medium liquid and protect other components of solar system, solar circulation pump will be stopped compulsively, until the temperature of collector gets lower.

Får det ikke helt til å stemme at det å stoppe pumpa skal forhindre videre tempstigning og fordamping en solskinnsdag?

Hadde det ikke vært bedre med en form for heat-dump av tanken?

h_vestbo Thursday, February 26, 2015

En ting jeg ikke skjønner helt her..
Det står skrevet i manualen :

When the temperature of collector reaches or exceeds 120C, in order to prevent EVAPORATION of heat medium liquid and protect other components of solar system, solar circulation pump will be stopped compulsively, until the temperature of collector gets lower.

Får det ikke helt til å stemme at det å stoppe pumpa skal forhindre videre tempstigning og fordamping en solskinnsdag?

Hadde det ikke vært bedre med en form for heat-dump av tanken?

Jeg forstår det som at den stopper for at de 120 grader ikke skal spres ut i systemet. Oppe på taket vil det bli varmere, og stagnasjon på vakumrør er opp i 235 grader!

Gjør da ingenting med høy temp i systemet sålenge tanken ikke overstiger 100grader?
Når det stopper opp vil jo varmen fordeles da også, bare mye tregere.

Hvis det er 3 liter i manifolden, og sirkulasjonen stopper, så fordamper ikke alle 3 literne til 3*1700 liter. Det fordamper akkurat så mye at det blir 3 liter damp. Da blir det kun damp og ikke noe vann igjen i manifolden, siden vannet er presset tilbake av de 3 liter damp. Dampen utvider seg ikke videre, uansett om det blir 150 eller 200 grader oppi der. Det er altså bare 3 liter man trenger å ta unna med ekspansjonstanken. Forutsatt at det stemmer med 3 liter i manifolden, selvsagt.

Vanlig pex tåler 70C (hvis man er heldig), alupex tåler 95. Jeg ville ikke brukt noen av delene til solfanger. Pex hører strengt tatt ikke til i varmeanlegg, bortsett fra ut til gulv, radiatorer eller viftekonvektorer med lav temperatur, max 50C.

Det er flere forskjellig pumper på markedet. Har man en tilpasset pumpe som regulerer gjennomstrømningen etter temperatur så vil en kunne hente ut varmen selv på varme og solrike dager uten å få for høy temperatur.
Problemet oppstår når en har for lite varme lager / ev. for liten varme veksler.
Da blir retur vannet for varmt / gjennomstrømningen for liten.
Det er mye erfaring/info å hente på danske nettsider.
Slik jeg har forstått av å se på komplette anlegg til salgs i DK, er det viktig at komponentene i anleggene er tilpasset. Uansett så virker det som om varme lageret ev. flere lager er den komponenten som til syvende og sist avgjør kapasiteten til å avgi varmen.
Mener jeg leste om et enormt vann lager basseng i Danmark i forbindelse med et større fjernvarme (solar). Har også lest en artikkel om et anlegg i Canada (vinterland) der et helt felt lagret varmen i brønner.
Ved hjelp av varmepumper får en da utnyttet varmen. Tror det var snakk om 52 ene boliger der som hadde varme hele vinteren.....

@rullis: Du forstår det korrekt at når en mater med ikke for varmt vann fra akkumulator så er det ikke noe problem medkoking på ett gangs gjennomløp. Problemet blir når akkumulatortemp allerede er så høy at tillegget på neste gjennomløp i fanger gir koking.

Ulempen med uendelig stor akkumulator er jo at du får liten temperaturstigning når du bare får tak i litt solvarme og du taper da på f.eks. tappevann som ikke blir varmt nok. Det er derfor en avveining mot at du ikke klarer å akkumulere mer fordi du har fått for mye varme en sommerdag mot det å ikke få opp temperaturen i en for stor akumulator. Mulig en utkobling av slavetank kan brukes for å få varmere vann når det er lite tilførsel.

Dumpe varme i grunnen er en mulighet, en jeg besøkte hadde lagt glykolrør opp og ned innkjørslen i hvert hjulspor og han brukte dette som dumpeplass for varme. Vinterstid utnyttet han dette til å kunne en gang eller 2 tine opp is i veien ved å sende varmen ut hit. Ellers kan en viftekonvektor f.eks. i kjeller være en dumpeplass. (Driver du sirkulasjonspumpen med solcelle i tillegg så taper du ikke energi på dette, er det fare for mye sol så har du også full effekt på solpanel).

Mulig man skal forholde seg til de anleggene som selges som pakker i Danmark.
De er nok opp mot optimale i forhold til det som er "lønnsomt".
Koking er så langt jeg har funnet ikke noe problem dersom anlegget har en funksjon som hindrer dette.
Leste om en som hadde fått tak i flere gamle varmtvannsberedere som han hadde koble i serie. Tappevannet var da ikke et problem.
for å få økonomi ut av slik anlegg må en likevel optimalisere ved å hente ut maks varme i kalde perioder. En varme vifte konvektor kan brukes selv med forholdsvis lav vann temp.
En skal vel heller ikke se bort fra at det kan være lønnsomt å bruke en varme pumpe for å kunne utnytt varmen i et varme lager fra 90 og ned til f.eks 15 grader.
Da ville en kunne hente ut "all" energien.

Satser på å bare prøve og følge med i sommer hvordan det går.
Skulle det bli problemer med for mye varme i lagrene, kan jeg alltids montere en ekstra tank og bruke en 3veis motorisert ventil for prioritering av varmelager.
På den måten kan jeg varme hovedtank først, og så gå over til sekundærtank skulle det bli for varmt.

Eneste tingen er at dette er sikkert kun et problem om sommeren da en ikke har behov for så mye varmtvann

her er det du bør bruke fra solfanger til varmeveksler:
10 meter VVFS’ Twin Tube dobbelt rustfrit flexrør DN16 m. følerledning

h_vestbo Sunday, March 1, 2015

Satser på å bare prøve og følge med i sommer hvordan det går.
Skulle det bli problemer med for mye varme i lagrene, kan jeg alltids montere en ekstra tank og bruke en 3veis motorisert ventil for prioritering av varmelager.
På den måten kan jeg varme hovedtank først, og så gå over til sekundærtank skulle det bli for varmt.
...

Bruker du to tanker kobles de i parallell oppe og nede. Da sørger helt vanlig konveksjon (varmt vann stiger/kaldere vann synker) for at begge tankene er "like".

nja, da vil jeg alltid ha 2 tanker tilkoblet og desto mer en må varme opp..
Ikke gunstig på dager det er lite sol.
Da er det bedre med et mindre lager en kan få god temp på..

h_vestbo Sunday, March 1, 2015

nja, da vil jeg alltid ha 2 tanker tilkoblet og desto mer en må varme opp..
Ikke gunstig på dager det er lite sol.
Da er det bedre med et mindre lager en kan få god temp på..

Dette er det fullt mulig å regulere enten manuelt, eller automatisk på noe vis.

Ja de fleste kontrollere har mulighet for dette. Iallefall den jeg har, resol bx plus

Kunne godt tenkt meg å få web.adr. til nytting sider.
Her er en: http://www.varmtvandfrasolen.dk/
Her er det info. mye deler som er godt beskrevet, og god beskrivelse av hele anlegg.
mini, midi og maks som selges til "rimelig" pris.

når en bruker flere tanker som varme magasin så tilføres varmen i en rekke.
Den første (ev. 2 først) brukes da til VV. Har man flere tanker, så kan de brukes til sentral varme. så er det selvfølgelig mulig å veksel fra tank til tank med termostatventiler om man har mange tanker.
Jeg tror det mest praktiske vil vær å ha en tilstrekkelig stor vvb som solvarmes og ev. større tanker til sentralvarme.

rullis Monday, March 2, 2015

Kunne godt tenkt meg å få web.adr. til nytting sider.

Noen linker er å finne her: www.nordsol.eu

"Glykol, etylenglykol, 1,2-etandiol, fargeløs, noe viskøs væske med søt smak. Væsken er blandbar med vann i alle forhold og har kokepunkt 197 °C og smeltepunkt -17 °C"
Sitat.
Antar at dette er ren glykol, men litt utblandet så vil en vel kunne ha et kokepunkt på 125-150 grader. Burde vel kunne brukes i solfangeren.
Solfangernes virkningsgrad avtar fra ca. 90 grader, og da skulle kjølebehovet også blir redusert, Dvs. at tilførselsvannet kan være varmere.
Leste at det var normalt å stoppe produksjonen når tanken fikk en temp >70 grader på bunn.

obs. sjekke litt. Høyt innhold av kjølveske REDUSERER vannets evne til å ta opp og avgi varme. Dvs. at temperaturen vil bli høyere i solfangeren dersom sirkulasjonen er liten eller tilførselsvannet varmt med mye Glykol i sirkulasjonsvannet.
Derfor er det ikke smart å øke Glykol for å øke kokepunktet.
Bør nok ikke bruk mer enn det som nødvendig for å hindre frost skader.