Monteres stående. Lektene eller listene, husker aldri hva som er hva monteres oppe, nede og 2 sånn ca 1/3 midt på og 2/3 midt på....tror det var slik han takstmannen mente det iallefall.
Du må nok ha lekt oppe og nede + c/c 600 - dvs på standard vegghøyde 60, 120 og 180 cm fra gulv. Har platene not og fjær slik at de går godt i hverandre??
Slipper å krysse dampsperra? Hvordan gjør dere det med utelamper da? Sånn som jeg har sett det løst med dampsperre bak utlekt her, så er det ikke helt godt å borre seg opp i tak uten å få noen hull i plasten, men dette er jo alt etter hvordan de plasserer utlektingen.. Hvis det ikke er utlektet på vegg, så bruker ikke noen av snekkerne her omkring å plaste noen ting før elektriker er ferdig. Da har snekkeren kontrollen på hullene i plasten, og vi slipper å lage hull i plasten når vi skal igjennom etasjeskillet og slikt.. :)
De pleier jo å trekke lekta en lektbredde ut fra hjørnet i begge retninger, så det er litt plass bak til røret etter å ha borret gjennom lektene. Det samme gjelder vanligvis i innvendig hjørne.
Utelampe og utestikk må krysse. Men dette gjelder oftest ganske få kryssinger.
I innvendig etasjeskille pleier de da ikke å plaste? (varmt rom på begge sider) Kan jo være aktuelt å opp på kaldtloft e.l. med lys noen ganger, så kan bli en kryssing her også, men blir få hull i plasten i forhold til alle boksene. Vet ikke hvor tett det pleier å bli rundt boksene når snekkerne plaster til slutt? Har sett isolasjonsprodusentene anbefaler utlekting i hvertfall.
Utelampe og utestikk er det ikke så mye av nei, men en må skjære ganske stort hull i plasten for å få ut røret, som igjen gjerne blir teipet igjen av snekker etterpå.. Hvor mange år sitter den teipen? Eller bruker du å skjære langs staven ved siden av, så det blir klem på skjøten til plasten? Har ikke plast i etasjeskille mellom to etasjer nei, men mot kaldtloft, og da er det ofte aktuelt med downlights.. Og som jaeger skriver, det blir diffusjonstett rundt en boks om man skjærer ut riktig til den..
Bruker kabel (PFXP) så langt det lar seg gjøre ved føring fra varm til kald side gjennom isolasjonen, men hull blir det jo uansett. Fordelen med kabel er at det blir mindre hull, og kabelen utvider ikke hullet i samme grad som k-rør. Men er ikke flink til å få klem på plasten nei...
Har ofte sett snekkere bruker "Hole in one" (magnetsett) uten å ordne plasten ved boksene slik dere forklarer. Ender opp med at de borrer i plasten med hullsag. Da blir det i hvertfall ikke tett.
Nei, det forutsetter at det blir gjort riktig... Ser så mye rart ja.. ;D Men legger du PFXP uten rør? Hva bruker du til strekkavlastning i boksen da? Vet det er lov med løs PFXP, men er jo dårlig med muligheter for å skifte kabel i ettertid da..
Jeg skjærer ca 5 mm inn på boksen og trer over, men trikkerboksene er absolutt ikke tette i det hele tatt, så tett blir det IKKE. Kan hende det finnes noen som er luftette for alt jeg vet, men jeg har ikke vært borti noen..
Bruker XP uten rør f.eks. fra bryter til nærmeste utelampe. Sjelden lang avstand. Bruker strekkavlaster L742 fra Elko, er som en "kile" rundt kabelen i innføringen på boksen.
I de fleste tilfeller vil det være mulig å dra inn ny kabel med den gamle, men krysser den dampsperra har man ingen kontroll på hvordan dette blir, så det er nok ikke anbefalt...
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
Lekehusbloggen min
Terassebyggebloggen
260m2 bta trehus etter TEK07, Thermia Optimum G2 8kw i serie med 200ltr OZO Super. 180m energihull. Roth vannbåren varme.
De pleier jo å trekke lekta en lektbredde ut fra hjørnet i begge retninger, så det er litt plass bak til røret etter å ha borret gjennom lektene. Det samme gjelder vanligvis i innvendig hjørne.
Utelampe og utestikk må krysse. Men dette gjelder oftest ganske få kryssinger.
I innvendig etasjeskille pleier de da ikke å plaste? (varmt rom på begge sider)
Kan jo være aktuelt å opp på kaldtloft e.l. med lys noen ganger, så kan bli en kryssing her også, men blir få hull i plasten i forhold til alle boksene. Vet ikke hvor tett det pleier å bli rundt boksene når snekkerne plaster til slutt? Har sett isolasjonsprodusentene anbefaler utlekting i hvertfall.
Plasten legges over boksene. Når plasten er festet, skjæres det ca 5mm innenfor kanten på boksen. Deretter tres plasten over kanten. Tett!
Har ikke plast i etasjeskille mellom to etasjer nei, men mot kaldtloft, og da er det ofte aktuelt med downlights..
Og som jaeger skriver, det blir diffusjonstett rundt en boks om man skjærer ut riktig til den..
Har ofte sett snekkere bruker "Hole in one" (magnetsett) uten å ordne plasten ved boksene slik dere forklarer. Ender opp med at de borrer i plasten med hullsag. Da blir det i hvertfall ikke tett.
Men legger du PFXP uten rør? Hva bruker du til strekkavlastning i boksen da? Vet det er lov med løs PFXP, men er jo dårlig med muligheter for å skifte kabel i ettertid da..
Bruker strekkavlaster L742 fra Elko, er som en "kile" rundt kabelen i innføringen på boksen.
I de fleste tilfeller vil det være mulig å dra inn ny kabel med den gamle, men krysser den dampsperra har man ingen kontroll på hvordan dette blir, så det er nok ikke anbefalt...