35,677
66
8
Etterisolere kaldloft, W-takstoler
158
1
Hei der ute!
Jeg skal etterisolere et kaldloft. I dag ligger det 15 cm der, denne skal skiftes ut. Jeg tenkte å bytte til 30 cm (2 lag a 15 cm). Lar det seg gjøre å krysslegge isolasjonen når jeg har w-takstoler, eller blir dette bare knotete og ikke tett nok??
Jeg skal etterisolere et kaldloft. I dag ligger det 15 cm der, denne skal skiftes ut. Jeg tenkte å bytte til 30 cm (2 lag a 15 cm). Lar det seg gjøre å krysslegge isolasjonen når jeg har w-takstoler, eller blir dette bare knotete og ikke tett nok??
Hva skal du lekte opp med?
Skal du lage gulv???
Boligbyggerne; kan du beskrive litt mer hva du tenkte om vindsperr osv??
jeg lekter opp med noe som gir meg nok høyde, skal legge gulv ja.
Det jeg trodde det var snakk om her var mer isolasjon mellom oppholdsrommet og kald loftet. Jeg har idag 10 cm mellom oppholdsrom og loftet. Har ikke isolasjon mellom taksperrene(under sutaket)
Jeg fikk tips om lekte opp 10cm på kryss av drageren i W-stolene og legge ned isolasjon der. og spongulvplater som gulv.
Tenkte da å bruke papp helt ute mot gesimskassen for å ikke putte lufteåpningen der tett med isolasjon.
Høres dette greit ut?
Har endel gamle hull etter ventilasjonsventiler og lamper som er fylt med takplater skrudd i 2x2. Ingen plast der og på overgangen til den svarte folieen.
Kanskje bedre at dette blir mer åpent siden dampsperren ikke er 100%
Slik jeg forstod TS, så skal vel 15 cm ligge mellom sperrene, mens 15 cm skal legges på tvers. Krav til luftespalte over isolasjon er vel det samme uavhengig av om isolasjonen ligger på langs eller på tvers?
Greit at en risikerer mindre fuktproblematikk, men det er vel det samme som å si at isoleringsjobben "ikke er så nøye"? Poenget med å isolere må vel være å, ja nettopp: isolere. Og da bør det jo bli så tett som over hodet mulig. At det kan oppstå fuktproblem, er jo en annen side. Men her gjelder det å gjøre grundige forberedelser FØR en begynner å isolere: sjekk over hele dampsperra fra oversiden, og teip igjen alle utettheter. Pass så på at loftet er luftet slik at ev. damp blir ventilert bort.
Jeg holder på med litt av det samme (les: etterisolering av mørkloft bestående av w-takstoler). Jeg ville helt klart ha tatt jobben med å tette igjen dampsperra så godt som mulig først. På den måten kan du isolere skikkelig, og isoleringen kan få best mulig effekt.
Det er mye teori rundt isolering som er viktig, og det kan være tidkrevende å utføre, men det er jo noe en skal leve med i mange år fremover. Jeg tenker at det er greit at det blir gjort skikkelig når det først blir gjennomført. Men slik er nå jeg da.
Dette var interessant. Har ikke en gang tenkt denne tanken ang kaldloft.
Hvis en skal gjøre dette så legger en altså ikke isolasjonen helt inntil taktroa, men lekter ned noen cm?, setter opp vindsperre, og så legger isolasjonen mellom sperrene opp mot vindsperra? Ikke noe på undersiden av isolasjonen annet evt noen tynne sløyfer for å holde det på plass?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Jeg har etterisolert fra 10-15 til 30 cm slik trådstarter tenker. Rekkehus fra 1976. Lektet opp og kryssisolert, lagt gulv delvis. Erfaring: Kondens under gulv der dette består av sponplater og noen andre laminerte plater, med unntak av over rom som har lavere temp om vinter (soverom stort sett). Jeg beholdt gammel isolasjon så det var vrient å sjekke dampsperre.
Bytter ut spon med noen billige plank. En del steder har jeg lagt gammel parkett (!) og der går det fint tross lakkert overflate.
Men forslaget til boligbyggerne forstod jeg nullniks av. Ikke så god på fagutrykk tydeligvis. Noen skisser hadde nok hjulpet. Har dyttet isolasjonen så langt ut som mulig uten å ødelegge lufting (5 cm), og lagt noe papp ytterst som vindsperre.
Betyr dette at jeg kan legge ny dampsperre mellom de to lagene med isolasjon? Dampsperra som ligger der fra før har jeg pga fukt vært nødt til å rive i stykker enkelte steder....
Men hvis du isolerer mellom taksperrene, så bør du vel ha dampsperre på undersiden av isolasjonen? Eller så vil jo fuktig luft trenge inn i isolasjonen fra undersiden, noe som vil ødelegge isolasjonen på litt sikt?
Og hvis du i tillegg skal åpne i mønen for skikkelig lufting, så vil jo mye av den varmen du isolerer på "kaldloftet" forsvinne ut gjennom luftespaltene. På vinteren, med 10-15 minus ute, så vil jo 10-15 minus sive inn gjennom lufteåpningene i mønen og gjøre isoleringseffekten dårlig. Og det er jo nettopp om vinteren en trenger det mest.
Tanken var ikke så dum, men jeg tror nok ikke det vil fungere særlig bra i praksis. Dvs. det fungerer kanskje, men isoleringseffekten vil være begrenset. Skal en isolere et kaldloft, så tror jeg en må gjøre det fra grunnen av, og fikse dampsperra først. Vet at det tar tid og at det er noe herk, men det er mulig.
Vil det? Du har jo dampsperre på varm side av isolasjonen i bjelkelaget, så isolasjonen mellom sperrene vil jo da ligge mellom iskald uteluft, og noe mindre kald - men fortsatt kald - luft på loftet.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Hvis du forutsetter at du har dampsperre på varm side av isolasjonen i bjelkelaget, hvorfor legger du ikke isolasjonen oppå den i kryss? Så får du den beste isoleringen som er mulig.
Forutsetningen her, så vidt jeg forstod, var jo at dampsperra var dårlig, ergo så vil det sive opp en god del av både varme og fuktg luft. Fuktig luft liker ikke isolasjonen noe særlig, det er jo bl.a. derfor en har dampsperre under isolasjon.
Målet, slik jeg ser det, må jo være å beholde mest mulig av varmen i selve huset, og ikke la den forsvinne opp på loftet, for deretter å forsvinne ut gjennom møneventilene der?
En del kulde vil jo så klart komme inn gjennom møne også, men jeg er jo klar over at mesteparten vil komme inn langs raften, så jeg ordla meg litt dårlig der. Poenget er uansett at mye av den varmluften som en ønsker å isolere på kaldloftet da vil forsvinne ut i det blå, derfor tror jeg at isoleringseffekten er dårlig.
Flytter du noe av isolasjonen lengre ut holder luften på loftet på fukten til den avgies i luftespalten mellom sperrene. Hastigheten på luften vil her være høyere og fuktig luft transporteres bort raskere. varmetapet blir jo ikke større av den grunn.
Når du vil flytte isolasjonen lenger ut, så mener du lenger ut mot tak? Altså så det blir et "rom" mellom isolasjon i taksperrer og isolasjon mellom undergurtene? Det er det det er snakk om, ikke sant? Og du mener at dette "rommet" vil være varmere fordi det er mindre isolasjon ned mot oppholdsrom og mer isolasjon opp mot undertaket?
Jeg er med på alt det der, men i og med at du slipper igjennom mer varme fra oppholdsrommene, så vil jo varmetapet bli større. For hvor skal denne varmen komme fra, hvis oppholdsrommene under fortsatt er like godt isolert?
Fuktig luft blir transportert bort ja, men med hva? Jo, med kald luft som kommer inn via raften og "skyver" de varme fuktige lufta ut gjennom mønespaltene, i og med at den varme lufta stiger raskere enn kalde lufta. Ergo vil den kalde lufte ligge igjen, og den varme forsvinne ut. Den isolasjonen du legger mellom sperrene vil nok bremse dette noe, men hvis du har tenkt å legge 20 cm isolasjon ekstra, så vil jeg tro at effekten er mye større ved å legge disse på eksisterende isolasjon vs å legge de mellom sperrene.
Når det er sagt: det er artig at folk tenker nytt og annerledes, men det er vanskelig å rokke ved fysiske lover.
Men det kan jo hende det er noe vesentlig ved ideen din jeg ikke har fått med meg. En skisse/tegning kunne vært oppklarende.
Ja, da var det slik jeg trodde du mente. Men det endrer ikke mitt synspunkt: jeg tror dette gir dårlig isoleringsevne ned mot oppholdsrom i forhold til antall cm isolasjon en legger totalt (mellom undergurtene og mellom overgurtene).
Men, så klart: alt du sier er jo korrekt, og det vil jo fungere slik du beskriver, men for at dette skal være effektivt, så må en greie å holde på den varme lufta som vil oppstå mellom de to isolasjonslagene, ellers er jo isolasjonen mellom sperrene meningsløs. Og siden det siver inn kald luft mellom sperrene, som drar med seg varm luft ut, så vil mye av denne varmen forsvinne rett ut.
Hvis, jeg sier hvis, en kunne laget et system a la "balansert ventilasjon", som byttet ut lufta på loftet ved å ta vare på varmen og sende oppvarmet luft inn igjen, så kunne dette kanskje fungert. Men det blir altfor mye styr til at det er verdt det. Og da er vi vel tilbake til start igjen.
Men hadde vært fint med synspunkt fra andre også. Jeg er i aller høyeste grad mottakelig for korreksjoner i mine antagelser.
Dette er feil. Det er jo sånn alle tak er konstruert. Selvsagt vil det forvinne varme, men ikke mer enn i standard konstruksjon...........
På et standard kaldt loft har du jo varmetap opp også, denne varmen forsvinner også ut.........
Isolasjon fungerer best når luften i isolasjonen står stille, men det gjør den aldri i den virkelige verden
I ditt tilfelle så er det jo mer varme på kaldloftet å ta av, så jo: mer varme vil forsvinne ut. På et godt isolert kaldloft, så skal temperaturen være tilnærmet utetemperatur, ergo vil lite eller ingen varme forsvinne ut.
På et standard kald loft bygd etter dagens forskrifter har du minst 30 cm isolasjon mellom undergurtene. Hvis dette er lagt korrekt slik isolasjon skal legges, så er varmetapet opp på kaldloftet minimalt. Hvis en pøser på med ytterligere 10 cm isolasjon, slik at en får 40 cm der, så er varmetapet så lite at det ikke er noe å snakke om. Så, ja, den varmen forsvinner også ut, men forskjellen mellom temperatur på kaldloftet da og utetemp. er så liten at varmetapet er ikke noe å snakke om.
Ja, isoleringen har jeg brukbar greie på. Og jeg forstår prinsippene med vindsperre. Vindsperre legges ikke bare for å hindre bevegelse i luft. Det legges også for å hindre at kald luft trenger inn i isolasjonen.
Differansen det er snakk om i mitt eksempel er at en varmer opp mer volum, det forsvinner ikke mer varme.
Er det vanlig at dampsperra i nye hus ikke er intakt? Jeg skrev jo ettertrykkelig at det gjaldt i nye hus, og med mindre de byggeansvarlig er helt på jordet, så må vi bare anta at dampsperra der er intakt. Så jeg tror at fuktproblemene i et nytt hus med 40 cm ikke er noe å snakke om. Men hvis du vil mene det, så vær så god.
1. En varmer opp mer volum, noe som krever mer energi
2. Jeg påstår, med fysiske lover og sunn fornuft som begrunnelse, at mer varme vil forsvinne ut.
Summen 1 og 2 over gjør at jeg ser på et slikt prosjekt som lite energieffektivt.
Og hvordan du fortsatt kan mene at det ikke forsvinner mer varme, skjønner jeg ikke. Men det får være mitt problem.
i tilfelle som ts har er det ikke nytt hus men et hus med utett dampsperre, det er det tråden handler om. På et nytt hus ville jeg nok lagt all isolasjon i bjelkelaget og dampåpent undertak.
Hvis din løsning gir et helt lufttett loft, så er det noe med beskrivelsen din jeg har misforstått. Da anbefaler jeg deg å tegne en liten skisse som viser hva du mener.
Ja, hvis en gjør det feil, så kan en det. Hvis en legger isolasjonen feil, så får en også dårlig isolasjonsevne. Mange er f.eks. ikke klar over viktigheten av å legge isolasjonsstykkene tett inntil hverandre. Men det betyr ikke at løsningen er dårlig, det betyr at utførelsen er dårlig.
Min løsning er nøyaktig den samme som byggforsk anbefaler for et slikt type loft, og med en slik løsning vil varmen blåse ut gjennom møne. Fysiske lover tilsier at varm luft stiger, og vanligvis er møne høyere plassert enn raft.
TS vil ha anbefalinger ja, og min anbefaling er fortsatt å fikse dampsperra først. Har vært borti tilsvarende selv, så vet ca hva det er snakk om. Tar tid og er noe skikkelig herk å fikse ei dampsperre med utettheter over alt (tro meg, det var over alt), men det er mulig hvis en er nøye. Og en får full utnyttelse av isolasjonen en legger, samt at volumet en skal varme opp også blir mindre. Det er også et viktig poeng i denne sammenhengen. I hvert fall hvis loftet har stor grunnflate.
Her har du til og med en illustrasjon
Aner ikke om dette vil fungere, men såvidt jeg forstår fungerer det kun der det er mulig å lufte i mønet. Det er det ikke hos meg, som bor i rekkehus i midten. Ingen luftespalte i mønet.
Problemet hos meg etter etterisolering til 30 cm kryssisolasjon (hus fra 1976) har vært kondens under visse deler av gulvet jeg har lagt delvis av opprinnelig gulv. Dette har dreid seg om sponplater og noen andre laminerte plater. Rene plank og gjenbrukt parkett har ikke gitt kondens.
Har tenkt ut en løsning for å likevel få brukt de nevnte platene: Sager til noen klosser med høyde ca 4 cm. Legger dette på utvalgte steder på gulvbjelkene og platene oppå. Passer på at det blir mellomrom mellom platene også. Slik vil det ikke være kontakt mellom platene og isolasjonen, og det oppstår lufting på undersiden av platenen. Kan også vurdere å drille noen luftehuller i platene.
Tror dere dette kan funke, eller er det vekk ned med plater og opp med plank? (Sistnevnte = tungvindt og dyrt.)
Du vil nok ikke få kondensproblem der du hadde det før hvis du gjør slik, men så lenge dampsperra (sannsynligvis) er utett, så vil det jo fortsatt kunne oppstå kondens andre steder på loftet. Jeg påstår at du bare flytter på problemet ved å gjøre det på denne måten.
Ikke meningen å ta fra deg motet eller noe slikt, men dampsperra er der for en grunn. Lufting på loftet hjelper på, men hvis du ikke har mulighet til det, så er det nok ingen annen vei utenom å få tettet dampsperra. Men i noen tilfeller kan det jo være enklere å tette denne fra undersiden. En del arbeid er det jo uansett, men hva som er enklest er umulig for meg å si her jeg sitter.
Jeg får vel ikke kondens under gulvet, men den samme fukten vandrer opp på loftet, stemmer. Men det kommer ikke MER fukt enn før jeg etterisolerte. Problemet er vel kanskje at lufta der er kjøligere og ikke kan holde på like mye fukt. Det vil da muligens kondensere på andre objekter? Men uansett vil fukten være fordelt i langt større volum og med mulighet for å bli lufta ut før den gjør noen skade. Jeg mener det i allefall er en langt bedre løsning.
Så sant det er god lufting der, så er det jo normalt sett ikke noe problem med fukt opp på loftet. Det er jo derfor en har lufting på slike loft.
Du kan jo plassere en fuktmåler der oppe og lese av gjennom året, og med ulike type bruksmønster du/dere har. Kanskje hjelper det å bruke kjøkkenventilator mer? Kanskje badevifta kan brukes mer? Kobles til fuktstyring? Jeg vet jo ikke hva dere har i dag, så det er dumt av meg å ramse opp masse ting, men alt som kan redusere fukt opp til loftet bør jo vurderes. Tørkes det klær i stua? Det skaper i så fall en del fukt. Kanskje en avfukter er tingen?
Har fuktstyrt vifte på badet i 2. etasje fra biltema, men den starter bare når jeg holder vannkokeren under, så den holder ikke vann ;D Bruker den derimot med timer, den står på i ca 20 min. Men dugger mye på speilet så jeg er ikke helt fornøyd.
Ellers: Ja, tørker klær i stua, foran varmepumpe i 1. etg. Denne har også tørkefunksjon som bare er testet. Har en værstasjon som måler fuktighet i lufta på soverom i 2. etasje, og synes den litt vel ofte viser 60 % eller mer.
Kan jo forsåvidt flytte utedelen av værstasjonen opp på loftet - så får jeg jo målt luftinga også
Dette er jo veldig avhengig av dusjemønster, kanaldimensjon, etc., men 20 min er nok ikke for mye vil jeg tro. Er kanalen fra badet og ut i det fri fin og uten bulker? Kanskje det er mye støv inne kanalen? Begge disse faktorene kan redusere effekten betydelig. Men du sier at den ikke starter uten at du holder vannkokeren under... er det ikke mulig å stille den vifta når den skal starte? f.eks. ved 70% RH eller 80% RH? Kan hende du må skru av dekselet for å endre dette.
Tørking av klær i stue vil produsere en god del liter med vann oppover og utover i huset ditt. Vi tørket også klær foran varmepumpa inntil jeg fikk et klart råd fra en som har peiling om at det ikke var så lurt. Igjen: dette avhenger av ulike faktorer, men om du har mulighet til å tørke klær på et lite rom og plassere en avfukter der, så hadde det sikkert vært det beste. Mindre rom = bedre mtp. effekten til en avfukter. Alternativ plassering er badet, men der er det kanskje fullt fra før...
60% høres mye ut, men trenger ikke å være det. Husk at det tallet viser relativ fuktighet, så hvis det er 18 grader på soverommet, så er ikke 60% nødvendigvis så mye. 60% i ei stue som holder 21-22 grader, derimot, er for mye i det lange løp.
Å bruke avfukter til å tørke klær er smart og effektivt. Prøv å justere inn 40 min på viften på badet etter dusjing, viften kan også kobles på lysbryter.
Har prøvd i det vide og brede med vifta, får det ikke til. Men den kan stilles på ja. Bruksanvisningen var virkelig svada. Men billig var den (biltema som sagt)... Kan prøve litt til, men timeren klarer jeg i allefall justere.
Lufteluker er åpne med mindre det er godt under null og/eller blåser mye. På badet har jeg også prøvd meg fram med å bore huller i døra nede og tette luftespalte oppe (der den ikke skal være). Synes ikke det hjalp. Lufterøret går over tak. Tror det er noenlunde rett. Hvorvidt det er støvete aner jeg ikke. Kan jo skru ned vifta og prøve med en kost eller noe...
Ellers har jeg fabulert over hvorfor det ikke er tak over dusjkabinetter? Ville ikke dette hjelpe stort?
Ideen med avfukter på vaskerommet kjøper jeg.. Litt lite rom, men må se om vi kan få til noe tørkeplass der. Har dog ikke oppvarming på vaskerommet. (1. etasje, kommer nok noe varme inn lell fra stua med mer.)
Ellers er det sjelden over 18 på soverommet på denne årstiden!
Isolasjon mellom overgurtene er ikke mye verdt. Samtidig er det slik at skal det virke, må man tette hele loftsrommet for luft fra raft. Det er både vanskelig og samtidig en oppskrift på et selvlaget fuktproblem.
Ikke engang i teorien blir dette riktig, da arealet som overgurtene dekker jo er betydelig større enn arealet som undergurtene dekker, og det øker med økende takvinkel. Den ekstra isolasjonen mellom overgurtene gjør derfor lite nytte for seg. varmetap pr. kvadratmeter er konstant, men når antallet kvadratmeter øker.... ;)
Det eneste som kan bli bra når man har dårlig dampsperre og vil øke isolasjonstykkelsen fra 15 til 30 cm er å glemme tanken om gulvplater eller gulvbord på loftet. I tillegg må man sørge for å ha nok lufting. Alle andre varianter av dette er oppskriften på et gedigent fuktproblem.
Heldigvis bor trådstarter i Kristiansand og temperaturforskjellen mellom ute og inne i vinterhalvåret er såpass liten at 30 cm kan gå bra. Letteste måten for trådstarter å ta for god fisk det jeg påstår, er å ta en sponplate, kappe den på 55 cm bredde og legge den mellom 2 undergurter direkte på den eksisterende 15 cm isolasjonen. La den ligge vinteren over. Ta den vekk sent på vårparten. Se under. Ser den ikke like fin ut som da du la den ned, så kan du glemme alle planer om gulv i kombinasjon med 30 cm isolasjon. Tror noen virkelig at å løfte gulvet 5 over isolasjonen vil bidra til noen som helst målbar forbedring?
Mitt poeng også: dette vil koste mer, og gi en beskjeden isolasjonsgevinst i forhold til innsatsen.
Enkelt og greit det som må til ja: lufting. I tillegg er det lurt å se på hva som genererer fuktighet i underetasjen, og minimere dette.
Nei, ikke noe særlig i forhold til platene/gulvet.
Ved 21 grader i huset og 60% rf vil luften kondensere allerede på 13 grader.......... Ved etterisolering er tempen adskillig lavere på dette loftet.
Det fuktigheten som slipper gjennom, ja den slipper gjennom. Slik er det bare. Desto viktigere å ha god lufting, og som Smile sier å se på hva som genererer fuktighet i etasjen under. Rim på treverket er bedre enn fukt på treverket. Det magiske ordet heter sublimasjon.
Løsningen din ville være god hvis loftsrummet kunne oppvarmes og luftes. Hadde det f.eks vært en stor uinnredet loftsetasje, hadde problemet løst seg enkelt ved å isolere knevegger, gavlvegger og overgurter og legge på fuktsperre i vegger og tak. Da hadde den manglende fuktsperren i gulvet ikke vært et problem, da man ikke trenger fuktsperre mellom to oppvarmede soner.
Har et spørsmål som kanskje forsamlingen kan svare på.
Huset er fra slutten av 70-tallet og har kaldloft med w-stoler. Det ble den gangen lagt 15cm isolasjon med svart papp på oversiden.
Nå skal jeg etterisolere med ytterligere minimum 15cm isolasjon, kan jeg legge denne rett oppå gammel isolasjon selv om den har papp?
Er det et krav om isolasjon med papp på kaldloft? Eller holder det med kun isolasjon?
Et annet poeng er at du nå øker isolasjonen, som igjen kan medføre økt fare for kondens på mørkloftet. Er det ventilasjon i huset? Hvilken type? Luftespalter på loft?
Trengs ikke papp nei, men fordel å legge noe i ytterkant for å hindre luft i å blåse inn i isolasjonen der ja. Jeg løste dette ved å klippe til vanlig papp fra pappesker slik at de passet inn mellom bjelker. Passe på minst 5 cm lufteluke på oversiden. La mellom noen pinner for å sørge for at ikke pappen flyttet på seg.
Du sier du har vanlig svart papp på oversiden av isolasjonen? Dette høres ut som samme type papp som ligger på taket? Denne er i så fall ikke diffusjonsåpen og man risikerer at fukten samles på undersiden i isolasjon og bjelker, med mindre fuktsperre på undersiden av isolasjonen er 100 % tett. Det er den vel aldri i litt eldre hus. Ville vurdert å fjerne denne pappen først. Men sikkert noen her som vet mer om dette.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Det er ingen ventilasjon i huset. Har varmepumpe og supplerer med varmeovner. Det er to luftespalter på loft.
Vurderer å legge rafteplate ved raftet, noe ala denne nederst på siden: http://www.glava.no/produkter/byggisolasjon/takstolplate-rafteplate/
Tror nok det er vindpapp på eksisterende isolasjon.
Vil gjøre dette skikkelig når man først holder på så jeg vil ta opp eksisterende isolasjon å inspisere dampsperren.
Dersom en skifter tak ned til sutak, kan en isolere på "utsiden" og dette hjelpe til med kondens"produksjonen?
Gjør ingen forskjell med de to. Om du isolerer på utsiden altså under taktekking og legger en dampåpen duk på så er mye av problemet med kondens løst ja. Temp på loft stiger og kondenserer ikke, samtidig vil den fuktige luften bli luftet bort under taktekking.
Vi har loft i to forskjellige nivåer. Ene delen ligger 0,5 meter over den andre. Nordsiden i den ene delen har ikke lufting da skråtaket fortsetter i etasjen under. I dag er det tørt og fint med 10cm isolasjon der. Om vi øker dette med 20 cm til 30m bør vi da sette inn luker i gavl? Ettersom det er høydeforskjell på loftet har vi tre gavlvegger vi kunne montert luker. Eller bør vi se ann situasjonen. Kan vi forverre om vi setter inn luker kontra å ikke sette inn på noen måte?
Når du isolerer mye bedre vil det nesten ikke skje noen oppvarming på loftet og da vil det være viktig med skikkelig lufting.