Noen tanker om skilting av kledningen ute på sikt?

Hvor er dette? Finnmarksvidda eller kr.sand

Steinkjer, Nord-Trøndelag..  Ikke værutsatt, men temperaturen ute kan krype ned i 20 blå. Kledningen ute er i så god stand, ser for meg bytte om 4-5 år.

Et lite spørsmål i tillegg:

Er det like så greit å lekte på 5cm og isolere i stedet for å rive ned papp, rupanel og furupanel for isolering i reisverket?


Mvh
Huseiern

Hvis du er noenlunde sikker på at du vil ta yttersiden om noen år, ville jeg valgt 5cm inne.  Deler av veggene her synes jo heller ikke å være i full høyde.

Siste spørsmål forstod jeg ikke, nøye seg med kun isolasjon i utlekting? Hadde gått for 15 cm. Du er jo ikke sikker mhp ute og 5cm er lite når du først er i gang.

Skal du først legge på 5cm ekstra innvendig, så kan du like gjerne rive ned rupanelen og legge i 10cm i reisverket også.

Jeg har hus fra 1956, med 10 cm i reisverket + 5 cm til utvendig. Det er ikke krysslektet, bare lagt på 48*48 utenpå eksisterende reisverk.

Det er noen luftlekkasjer her og der som ødelegger litt, men det føles relativt lunt. Jo mer isolasjon du har i, jo bedre, samtidig må du huske at faren for kondensering i isolasjonen og påfølgende råteskader øker jo mer isolasjon du legger i.

Jeg vil absolutt anbefale å fylle reisverket med isolasjon. 10 cm i reisverket + 5 til innvendig er vesentlig bedre enn bare fem centimeter. Om du ikke vil rive rupanelen for å komme til, kan du eventuelt få noen som driver med innblåsning av isolasjonsmaterialer til å bore huller i veggen og fylle alle tomrommene.

Ser for meg ut til at du har flikket i taket?

Hva med isolasjon i taket, betyr mer enn veggen. Hvor er plast i overgangen mellom tak og vegg?

Mener det er verdt jobben å rive veggene og fylle i 10cm, og deretter krysslegge 5cm glava for å ta evt. kuldebroer. Det skal legges skjult elektrisk anlegg, så med 20 cm isolasjon vil det forsvinne litt mye areal.

Flikkingen i taket er fra da huset ble bygd. Jeg skal også rive taket for å se hva som fins der oppe.


Mvh
Huseiern

Skal du først lekte ut veggene, så burde du åpne dem og fylle i med isolasjon.

Om det er 15 eller 20 cm utgjør ingen stor forskjell. Det er viktigere å få tettet ordentlig, så ikke det trekker.

Målet er å få det tett Hva skal jeg legge på innsiden? Plast?




mvh
huseiern

Ikke trådstarter men har et hus fra omtrent samme tid og et spørsmål litt apropos:

Vårt hus fra 1948 har rupanel lagt på skrå. Hos oss valgte forrige eier å blåse inn isolasjon. Om man hadde revet rupanelen for å komme til i stedet, hadde man ødelagt stivheten i huset da? Er rupanelen lagt på skrå for å stive av reisverket?

KjellTS;  Rupanelet ble typisk brukt for å stive av i denne tidsperioden ja. Fordi det ofte ble bygget i 4" reisverk.

Vil da riving av rupanel hos meg svekke konstruksjonen? Jeg skal legge på ferdigmalt MDF etter isolering.




Mvh
Huseiern

TS; Det du evt. tar av inne isolerer også. Det er sikkert rupanel, 1-2 lag papp og halvhard huntonitt. Dette har også isolasjonsverdi.  Ved å blåse inn i eksisterende vegger (isofiber) vil du nærme deg en K-verdi tilsv. 15 cm. mineralull. Fordi du garantert skal ha et nytt platelag inne til slutt....  Er det litt også for å skjule el. kan du gå på eletrikerlekt på innervegger og vurdere evt. 5 cm. på yttervegger. 

Nå har du i tillegg revet "bart" på et rom, og da er det lett for isolatøren og vurdere mengde, fyllingsgrad og tverrstenderhøyder. Opp i mot å rive alt, kjøre bort, kjøpe inn lekter, montering osv. tenker jeg det også sparer deg for tid og penger. Hadde selv en isolatør fra isofiber som tok to etg. med etg. skillere og vegger i to høyder innenfra på to dager. Fikk isolert mye ( noen hundre m2 flater husker ikke eksakt), raskt, temmelig støvfritt og rimelig.

  Om du i tillegg vil krysslekte er opp til deg, men varmetapet i vegg med 15 kontra 20 cm. i vegg er ikke så stort. Hadde heller lagt pengene mot loft/fra kjeller eller i vinduer/dører.

Du finner en enøk-kalkulator under den klistrede posten på enøk her på byggebolig. Der kan du gå inn på linken og beregne hva som svarer seg for ditt hus.

Uansett valg; Lykke til!

Edit;  http://energiportal.byggebolig.no/

Ad stivhet. Liggende eller stående kledningen regnes av NBI ikke som tilstrekkelig avstiving.

Plater en side, her utvendige asfaltplate, regnes som tilstrekkelig.

huseiern Monday, January 14, 2013

Vil da riving av rupanel hos meg svekke konstruksjonen? Jeg skal legge på ferdigmalt MDF etter isolering.




Mvh
Huseiern

Du har plater ute det er tilstrekkelig for avstiving. Om du fyller 10 mellom stenderne og lekter på 5 inne er det bra. Det du må ha fokus på er å tette dampsperre skikkelig i overganger vegg tak. Dvs at du har en flik med plast fra veggen som kan kobles med taket når så langt kommer.

Jeg er usikker på om jeg skal gyve løs på takt og rive takplater + rupanel der også.

Det blir mye jobb, men samtidig mulighet for isolering i tak og som Boligbyggerne påpeker, så vil jeg da være sikker på å få tette overganger mellom vegg og tak og i tillegg sett status på konstruksjonen, i tillegg dokumentere arbeid både for min egen del og ved et evt. salg.

EDIT: hva skal jeg bruke på innsiden for tetting? plast? vindsperre?

Mvh
Huseiern

Det viktigste er at det er lufttett. Det er anbefalt å ha det minst 10x så dampåpent ute ( vindsperre) som inne. I og med at du ikke vet noe om hvordan det er ute så ville jeg brukt plast.

Ute er det asfaltplater og papp.

Reiv litt tak i dag på soverom i 2 etg.,  rupapp og rupanel, tok bort ett panelbord og fant Glava isolasjonsmatte, tok den til side å så rett på loftet.

Skal jeg rive tak, fjerne matte og isolere med 10cm, eller la takpanel ligge, legge 5cm lekter, plast og gips?

Førstnevnte er mye jobb, sistnevnte er enklest.. hva bør jeg gjøre?



Mvh
huseiern

er det kaldt loft så trenger du ikke rive nedifra. Da isolerer du ovenfra og legger plast under himling som er der idag.

Om det er svart asfalt papp på veggen ute legger du plast inne på veggen når du har isolert.

Kaldt loft ja, sparer meg mye arbeid på den måten du beskriver, å så lenge det er trygt med plast på innsiden så går jeg for den :)


Mvh
Huseiern

Et lite spørsmål til dere snekkerkyndige der ute.

I disse dager så er det sprettkaldt her jeg bor, jeg har revet tak og fjernet 40 år gamle Rockwool-matter. Spiker og treverk er litt rimfrostet, regner med det skyldes lekkasje opp til taket som kondenserer, dette vil vel forsvinne når jeg får tettet med plast på innsiden?  Jeg har også lagt isolasjon i veggene, men ikke hatt på plast osv. Skulla ta bort noen biter, og fant litt rim på asfaltplatene som ligger ut mot bordkledningen. Vil dette også forsvinne når jeg får plast på innsiden og tettet ordentlig? Det er 15cm i veggene og 20cm i tak.


Mvh Huseiern

En liten kald-dusj til dere som etterisolerer inne og plaster det inn...  ;

  Dere vet ofte 0 om tilstand på utvendig vindtetting og tilfører som regel mellom 7 - 15 cm. isolasjon...

Jeg har nettopp vært i kontakt med tømrere som etter årets rel. kalde vinter var på  saneringsjobber etter fukt.

1. Bak plasten (plast utside) hadde det kondensert MYE i 7 cm. etterisolert vegg pga. kombinasjonen lite isolasjon, dårlig utvendig vindtetting, plast inne og godt fyringsvarmt hus . Fukten hadde eier oppdaget da kjellertak ble revet pga. kondens-skader i tak mot yttervegger. Har en ikke kontroll med både utside og innside kan det bære galt avsted.

2. Loft var isolert 10 cm. og innredet i gammelt hus med 1" sutak. Løsningen har luftet, men det var likevel skader på bæring etter år med kondensvann fra utside plast.

3. (Feil utførelse), Loft etterisolert til sutak med 10 cm. Ingen lufting. Plast innside. Taket må skiftes nå 3-4 år etter utførelse.

  Vær forsiktig er mitt råd.

ADAV Sunday, April 28, 2013

En liten kald-dusj til dere som etterisolerer inne og plaster det inn...  ;

  Dere vet ofte 0 om tilstand på utvendig vindtetting og tilfører som regel mellom 7 - 15 cm. isolasjon...

Hvor er problemet, hva er løsningen? Hvis man plaster innvendig bør man også legge ny vindsperre utvendig og ny kledning med lufting bak? Hvis man ikke legger ny vindsperre, bør man droppe plasten?

Riktig KjellTS. I allefall om en ikke vet noe om utsiden. Presiserer at dette handler stort sett om der det isoleres under 15-20 cm. (klimaavhengig). Men jo mindre isolasjon, jo større risiko. Og en bør velge en mer åpen løsning inne i stedet.