10,561
17
0
Forsterke trebjelker med stålplater.
8
Norge
0
Har et standard 3x8" bjelkelag som etasjeskille mellom kjeller og 1 etg, lysåpningen er ca 3800 mm mellom innvendig bærevegg og yttervegg. Huset er bygget i 1997.
Stemplingen på bjelkene viser ikke om det er C18-C24-C30 standard men jeg føler at mitt gulv er "mykere" enn hva andre hus bygd på samme tid er. ( Har en mistanke om at det er brukt C-18 ) Jeg har et plattformgulv med 38 mm tykk gulvspon, dette var noe dem prøvde ut på slutten av 90-tallet for bedre lydisolasjon men har senere godt bort fra dette igjen etter hva jeg har forstått.
Holder på med totalrenovering i kjeller og dermed ønsker jeg å forsterke gulvet.
Min gode nabo har laserkuttet 3 mm tykke stålplater med høyde 195 mm som jeg vurderer å skrue og lime med lim beregnet for tre/metall. Lengden på disse stålplatene er lik den totale lysåpningen.
En platelengde veier ca 15-16 kg.
Kommer samtidig til å sette en støtte under midten og løfte "gulvet" til det blir plant for deretter og montere stålplatene, største løftet blir mellom 4-5mm opp.
Noen som har noen erfaringer eller kommentarer mottas dette med takknemlighet.
Stemplingen på bjelkene viser ikke om det er C18-C24-C30 standard men jeg føler at mitt gulv er "mykere" enn hva andre hus bygd på samme tid er. ( Har en mistanke om at det er brukt C-18 ) Jeg har et plattformgulv med 38 mm tykk gulvspon, dette var noe dem prøvde ut på slutten av 90-tallet for bedre lydisolasjon men har senere godt bort fra dette igjen etter hva jeg har forstått.
Holder på med totalrenovering i kjeller og dermed ønsker jeg å forsterke gulvet.
Min gode nabo har laserkuttet 3 mm tykke stålplater med høyde 195 mm som jeg vurderer å skrue og lime med lim beregnet for tre/metall. Lengden på disse stålplatene er lik den totale lysåpningen.
En platelengde veier ca 15-16 kg.
Kommer samtidig til å sette en støtte under midten og løfte "gulvet" til det blir plant for deretter og montere stålplatene, største løftet blir mellom 4-5mm opp.
Noen som har noen erfaringer eller kommentarer mottas dette med takknemlighet.
Siste redigering: Sunday, February 27, 2011 7:49:30 PM av offshore71
En annen sak er jo slike praktiske ting som hvor god limeforbindelsen blir, og om du kommer helt ut i full bjelkelengde med denne forsterkningen...
Har vert i kontakt med en pensjonert selger av bl.a lim til møbelindustrien, det var han som sa hvilken lim jeg skulle bruke for å få en god heft mellom trevirket og metallet.
Denne limen er en 2 komponent lim som heter: EPI lim 1993 med herder 1974.
Jeg kommer kun til å feste stålplate på den ene siden av trebjelken.
(Er det planlagt å lage overhøyde eller noe før du skrur fast platene for å sikre at de virkelig tar momentet?)
Alternativt kan du vel bytte ut gipsplatene(?) som før var i taket med noe lettere som mdf panel
Det er også nevnt å spikerlime lekter på sidene nederst og øverst på bjelken og det vil i praksis bli noe av det samme.
Grunnen til at jeg bruker lim i tillegg til skruene er for å minske skjærkreftene på boltene ettersom jeg mener at limforbindelsen mellom tre/stål skal ta opp mye av disse skjærkreftene.
Se på det som å lage en Ibjelke med plater i overflens som er limt og skrudd i steget og en stålplate som underflens (den trenger ikke å stikke utenfor bjelkene som en I bare den tåler kapasiteten) En slik løsning fordrer jo at man får lagt inn noe overhøyde vil jeg tro så det er komplekst. Tenker carmacom har et poeng som jeg og har tenkt på og det er å legge inn ekstra bjelker, stolpe eller flytte tunge møbler inntil vegger som kan bære litt.
(Eneste måte å fjerne bøyemoment er som nevnt å fjerne lasten, men du kan legge til kapasitet for å hindre nedbøying)
Jeg vet at tidligere var det mere akseptert å bruke lengre strekk på bjelkelengder, men etter definisjonen så har jeg et "mykt" gulv ettersom lysåpningen min er ca 3800 mm lang, hadde jeg skulle hatt et hardt gulv som en også kunne få den tid da dette huset vart bygd måtte lysåpningen kun vert 3200 mm. Dette hadde ofte noe med om det var leilighet i underetasjen. Det er det på mitt hus men det likevell benyttet 3800. Dette var ikke utenom standard men en fikk dermed myke gulv. Ettersom gulvplaten min også er tykk 38 mm så for jeg mye viberasjon spredt rundt ved hard gange (platformgulv), dette skal jeg kompensere for når det bli lagt parkett når vesla er litt større, det blir da lagt 4 mm viberasjondempeplater under parketten, i dag ligger her mye belegg.
Den reelle nedbøyingen midt på strekket kan kanskje være noe sånt som 2-3 mm på det værste, ettersom jeg er en god pedant og har benynt og lagt merke til dette ønsker jeg å gjøre noe nå når himlingen i kjeller er nede
så spørsmålet til Dere der ute er om Dere er enig i at disse platene vil dempe/fjerne nedbøyingen. Når jeg får noen til å gynge oppe på gulvet ser jeg at gulvet "svinger" litt, håper dermed at platene skal dempe denne lille svingningen nok til at jeg blir "happy".
Takker for alle tilbakemeldinger, kom gjerne med flere. I morgen kommer snekkern igjen og vi kommer til å starte monteringen av platene.
Senteravstanden på bjelkelaget er CC60.
Er kjent med skumplasten men finnes det også andre gode løsninger.
Har aldri brukt disse trinnlydsplatene, er disse kun for lyd mellom etasjene eller tar dem også opp svingningsfrekvensene på gangen.
Tykkelse kan fort også bli et tema men tror det kan være like lurt å legge tynnere parkett og heller skifte etter 12-15 år. Det er ikke bare-bare og starte slipemaskina og begynne og gå over alle gulv heller.