du må lage deg en inspeksjonsluke, dekke grunnen med plast, og sørge for god lufting i krypkjelleren. jeg har sans for denne siden på temaet;

http://www.ordne.no/2008/06/krypkjeller-ta-et-tak/

jeg ville vurdert å fylle på med pukk, så 20cm isopor, dampsperre og så støp med vannbåren varme.

Luft/ikke luft er en evig diskusjon ifht krypkjeller. Siden din krypkjeller har fungert uten at gulvet har råtnet totalt i løpet av 100 år så må vel det være et bevist på at det fungerer bra?

Om det er mulig ville jeg prøvd å få til mest mulig lufting, om du ikke kan ta mer hull så kanskje en aktiv løsning med vifte er veien å gå?

Samtidig er det mange tusen gamle blinkjellere uten lufting som er tørre og fine.. greia er jo at temperaturforskjell inne i blinkjelleren og utelufta gir kondensering og fukt inne om luftinga ikke er god nok. Lufta i kjelleren vil være, relativt sett, kald om sommeren og varm uteluft som kommer inn bærer mye fukt som settes av på overflater inne i kjelleren. Da må evt luftinga være så god at det er minst mulig temperaturforskjell inne/ute, og da må de luftes veldig godt. Men samtidig kan det være en løsning at kjelleren er potte tett slik at uteluft ikke lekker inn og kondenserer.

Kommer det fukt fra grunn eller mur er det ingen vei utenom lufting med mindre man går for aktiv avfukting, som igjen krever at kjelleren er tett (fordi en ikke klarer å avfukte om det strømmer til "fuktig" uteluft hele tiden).

Selv har jeg en blinkjeller som står  på tørt fjell. Hadde fire ventiler som stod åpne og da var det store problemer med fukt om sommeren. Om vinteren frøs den "varme" kjellerluften på murveggene når kulda slo i gjennom. Isolerte grunnmuren utvendig og tettet ventilene og siden har kjelleren vært tørr som knusk.

Hvis jeg førstår deg riktig så har du åpnet gulvet og driver å planlegger avretting/forsterking av gulv.

I denne fasen da gulvene allerede er borte så ville jeg:
1) fjernet ALL organisk material fra krypgrunnen.
2) lgravd ut det som er mulig for mest mulig jevn underlag(huset var jo ikke stort sa du)
3) veiduk og pukk for å få kapillærbrytende lag og ytterlige jevning av underlaget
4) isopor
5) plast/dampsperre
6) støp

Hvis det ikke er ønskelig/mulig å bygge opp slik at selve gulvet blir av betong så ville jeg gjort ovennevnte slik at du får luftet spalt mellom bjelkene og støpet.  Du slipper fukt fra grunn og grunnen er isolert slik at temperaturen er høyere i krypgrunnen og følgelig mye mindre kondensproblemer. støp hindrer også mus og rotter fra å komme seg opp dit. (jeg måtte gjøre slik på grunn av rotter.

MVH
Sakke

Been there done that.

Med 5 meter spenn må du bruke 3"x9" bjelkelag (såfremt du ikke kan understøtte på midten). Legges med c/c 60cm og så kan du legge stubbloft mellom bjelkene og isolere med 20cm.
Så må du tenke på at krypkjelleren nå blir langt kaldere enn før, pga isoleringen, og lufte/ikke lufte deretter, frost(skader) kan fort bli et problem også.

MEN selv isolerte jeg med XPS stående på innsiden av grunnmuren, fyllte opp og rettet av med pukk, la 15cm isopor og støpte på 7-8 cm med vannbåren gulvvarme - slik bl.a. Hondaen foreslår. Og angrer absolutt ikke.

Nå tok jeg ett mere nøyaktig mål på bjelkene og det er ca 3.80m til tvergående midtbjelke, og derfra 2m til "ringmuren" igjen. Så spennet er noe mindre enn 5 meter.

Nå har jeg hatt ett par tømmrere til å se på jobben,og det mest tidsbesparende er vist å legge nye bjelker.Fordelen er at en da får ett helt nytt gulv som man kan bygge opp med isolasjon ,plater o.l som gjør jobben enklere og raskere.
Grunnarbeide: Fjerne mest mulig moll og deretter legge ett tjukt lag med pukk,så plast oppå,holdt på plass med stener,som etterlater seg en kanal på 10cm ytterst, uten plast rundt hele forskalingsmuren,slik at eventuel kondens fra murne kan fraktes bort i grusen.Eller man kan støpe ett tynnt lag med grov sement over hele gulvet etter at grusen er komprimert.

For å få det musetett anbefales det å mure en forskalingsmur på innsiden av muren og fylle opp med sement.Med to lufteventiler i hvær ende av huset.Slik at det blir god gjennomtrekk.På muren festes der isoporplater for å isolere muren.

En annen metode jeg fikk presentert var å fylle opp grunnen med pukk,plast,så betong, isiporplate på 5cm så ett tynt lag med betong igjen. Og eventuelt ha i varmekabler.Før man legger gulvet en skal ha.Så dermed kan en sløyfe gulvbjelkene.
Vil dette ikke gi ett kaldt gulv?Når man bare isolerer med isobor?Og forsvinner ikke en god del av varmen ned i grunnen med å gjøre det på denne måten??
Jeg vil jo ikke stå igjen med ett gulv som er en smule kjølig,og angre på at jeg ikke brukte mere isolasjon,eller en annen metode som hadde gjordt gulvet varmere.

Vannbåren varme ønsker jeg ikke å investere i,siden det er en ganske stor utgift å legge inn. og huset er lite,og stua skal muligens utvides.

Men hvor dyrt er det egentlig å bruke varmekabler når huset står på krypkjeller?

Og hvor kan en få leige slike forskalingskasser?Hvem har det?Og hva koster det normalt for døgnet?

5 cm isopor under støp er for lite. 15-20cm hvis du ska ha gulvvarme.

MVH
Sakke

Hei. Ser dette er en gammel tråd, men skal gjøre kjelleren musefri.
Tenkte ikke isolasjon,men dampsperre og støp på mellom 5-6cm. Armert. Noe erfaring? Ser ikke helt behovet for isolasjon. Bare grovstøp. Eller?

Poenget med isolasjon i en krypkjeller er å unngå kondens på bakken sommerstid. Varm fuktig luft kommer inn og gir kondens og fukt. Det er derfor lufting av krypkjeller er et vanskelig tema.

Skal en fylle opp og isolere / støpe må en i allefall sørge for ordentlig isolasjonstykkelse. 5 cm er nesten ingen ting. 20-25 cm må til.

Jeg brukte 20cm isopor i gulv...to lag og limte skjøter.Godt avretta på småsingel..støsingel ble og brukt. Han som støpte gulvet var veldig fornøyd med forarbeidet..hadde gulvplast på toppen. Ops ops! Denne må ikke være stramt lagt ...hos meg ble det litt mellomrom til vegg pga det..så ble det støpt 10cm med armeringsstøp...veldig bra med at man slipper å legge ned armeringsnett.

Det er veldig kuppert nede i kjelleren. Takhøyde på 70cm. Hadde håpet på plast rett på bakken og armert støp. Grunnfjellet holder vell en viss tempratur (grunnvarme)?pr. Nå,så har jeg ikke problem med fukt. Bare vill bli kvitt musa på en riktig og grei måte:) men vill gjøre det riktig når jeg først skal

Ville brukt en god presening,o stede for plast. Den kan det bli hull i.så kan du ha plast oppå preseningen. For den er ikke damptett. Så kan du avrette med småsingel eller lecakuler. Leca isolerer også. Jeg brukte leca for avretting av hvor grunnmur (brei med store stener) møtteisopor i toppen av gulvet.

Hadde litt samme problemstilling i huset mitt. Krypkjeller fra 1965, 10-15cm sigen isolasjon i gulvet. Gulvkaldt bortsett fra der det var varmekabler - men der gikk det mye strøm.
Tok av gulvet til åsene som var tørre og fine - takket være at det var godt luftet og nok også mye varme som gikk nedover. Kom nok mye utrivelig kjellerluft opp i rommene også så utett som det var. Valgte likevel ikke å ta sjansjen på å isolere og tette - for hva skjer om det blir tett og kaldt nedover?

Min løsning:
- rensket ut alt (la opp ny strøm, avløp og bergvarmerør)
- blåste inn 50cm løs leca (R-verdi 4.7)
- la dampsperre
- 10cm EPS (R-verdi 2.7)
- 10cm påstøp, vannbåren under våtrom
Gjenstår:
- 3-5cm tynnstøp med fall på våtrom
- 3cm XPS plater med spor for vannbåren på øvrige rom (R-verdi 0.

resulterende u-verdi burde bli 0.12

Kostet litt å få blåst inn løs leca samt for betongen, men utrolig effektivt å utføre. Lecaen er veldig lett å planere for EPS og støp og skal ikke behøve komprimering.
Sett bort fra opprenskingen var det hele unnagjort på et par dager.

Holder det hvis jeg retter av med leca, si ha 7-10 cm oppå dampsperre for så å pumpe betong over dette? Skal tette for mus hovedsakelig. Har ikke noe fukt problemer pr. I dag. Noen som har prøvd bare fuktsperre på fjell og betong på toppen? Uten drennerende masse og isolasjon? Vill helst ikke varme opp kjelleren.

Du kan få kondensproblem med kald stor termisk masse. Isolerer du vil det som ligger over kunne følge mer med omgivelsestemperatur og dermed komme over kondenspunktet.

Vi har samme utfordring som Litt grønn. Har et gammelt tømmerhus fra 1900 tallet.
Hvordan er erfaringene med det Litt grønn gjorde i krypkjelleren i dag?

Hvordan ble løsningen til slutt?

1) Fjernet ALL organisk material fra krypgrunnen?
2) Gravd ut det som er mulig for mest mulig jevn underlag
3) Veiduk og pukk for å få kapillærbrytende lag og ytterlige jevning av underlaget
4) isopor
5) plast/dampsperre
6) støp

Slik som Dr Sakke foreslo eller ble det en annen løsning?

Vi har også tenkt å ha varmekabler istedenfor vannbåren varme. Hvordan fungerer det?

Har du noe lufting i krypkjelleren nå eller er den helt tett?