34,585
36
2
Isolering av grunnmur innvendig kjeller.
141
0
Hei.
Skrev et langt flott innlegg, men tafset det til så det forsvant... Kanskje like greit da det nok var en tanke langt og uoversiktlig :-)
Prøver med en kortversjon.
Fant denne beskrivelsen, og synes den høres fornuftig ut. Har tenkt å bruke 50mm isolasjon, og 30mm trinnlydsplater mellom stender og vegg (etter litt mailing med Rockwool).
Høres det fornuftig ut?
Mvh
Narve
Skrev et langt flott innlegg, men tafset det til så det forsvant... Kanskje like greit da det nok var en tanke langt og uoversiktlig :-)
Prøver med en kortversjon.
Fant denne beskrivelsen, og synes den høres fornuftig ut. Har tenkt å bruke 50mm isolasjon, og 30mm trinnlydsplater mellom stender og vegg (etter litt mailing med Rockwool).
Høres det fornuftig ut?
Mvh
Narve
Signatur
Vær klar over at utforede isolerte vegger under terreng er risikokonstruksjoner mht. fuktskader (og dermed råte/mugg problematikken...) og at det derfor er uhyre viktig at du er sikker på at dreneringen fungerer og at veggen ikke er fuktpåkjent før du begynner.
Ellers skal dampsperre bare brukes hvis mer enn halvparten av veggen er over terrengnivå. Er mindre enn halvparten over terreng vil dampsperren virke mot sin hensikt fordi den hindrer uttørking av fukt i konstruksjonen. Veggbelegg eller maling med stor vanndampmotstand bør heller ikke brukes der mindre enn halvparten av veggen er over terreng.
Konstruksjonen bør ikke isoleres og lukkes før fuktinnholdet i treverket er 15 vektprosent eller lavere.
Vær nøye på utførelsen, og dokumenter gjerne med bilder underveis. De kan være grei å ha i forbindelse med takst, salg osv.
--
Peligro
Peligro
Rommet som i første omgang skal isoleres ligger i forkant av huset, og har ingen flater som ikke skal ha plast i så måte. Men.... Rommet er del av et større rom som går i hele kjellerens bredde, avskilt med Leca bærevegg som har døråpning. Jeg Har ikke tenkt å isolere resten av denne kjellerdelen i denne omgang, men lurer på 2 ting når det gjelder plast...
- Hvis jeg skal isolere bæreveggen, som vender mot et kaldt rom.. skal der plast/fuktsperre på den?
- Når man sier at hvis halve veggen er under terreng, tenker man da på halve veggen i rommet man isolerer eller hele veggen som den er en del av?
( Hos meg er ene veggen helt over bakken, mens en annen er del av endveggen på huset og totalt sett så er vel denne på grensen til 50% under bakken (Skråning som så mange andre hus på Vestlandet)?
Litt usikker på om dette ble forståelig...?
Mvh
Narve
- Det brukes normalt ikke dampsperre i bære/skille-vegger i kjeller. Kun ved ekstreme temp.forskjeller som badstu, kjølerom etc.
- Når en nevner ”halve veggen”, menes veggen i det aktuelle rommet.
Selv om det er god drenering vil det ofte stå fuktighet i nedre del av grunnmuren pga kappilære egenskaper i muren.
Bruker du i tillegg gips, spon eller MDF -plater til kledning blir dette ofte svært tett.
Det kan derfor fortsatt være stort potensiale for å få innestengt fuktig luft bak kledningen.
Tiltak som motvirker dette er å montere klosser (evt kiler) under bunnsvillen og over toppsvillen, en under/over hver stender.
Gulv og taklist må da monteres med ventilert utforing, evt kan en benytte spesiallagede lister med innebygget spalteåpning ( Eks: Isola Platon gulvlist med spalte 16 x 56mm).
Fuktig luft bak kledningen vi dermed bli ventilert ut i rommet og risikoen for mugg/råte/kjellerlukt reduseres betraktelig.
Takk for masse gode tips.
Narve
Vil det si at plasten da ikke er nødvendig?
Narve
Regner med at du tenker på damposperren her, og ja - da er den ikke bare unødvendig, men kan også være skadelig... Som jeg skrev her oppe^^: "Er mindre enn halvparten over terreng vil dampsperren virke mot sin hensikt fordi den hindrer uttørking av fukt i konstruksjonen."
Peligro
Jeg har en kjeller hvor tidligere eier har påbegyndt indretting. Jeg vil dog hive ned panelerne for at sætte op huntonit plater. Havde i den forbindelse regnet med at sætte op 200mm med isolering.
Høyden av terrengen overstiger ikke halve høyden af rummet.
Har læst informationen fra Rockwool.
Er grunnen til at isoleringstykkelsen på lecavegger bare er 100mm risikoen for innestengt fukt?
Jeg synes at det havde været veldig greit med mere isolation så man slipper kalde vegger.
I informationen fra Rockwool står det at en isolerplate må placeres mellem vegg og stenderverket. Er dette vanlig Rockwool eller må det være en speciel isolerplate?
På gulvet skal det lægges filt og deretter laminat. Skal det gøres noget i forhold til luftcirkulation gulv/vegg. Jeg tenker her på at laminat og huntonit begge er ganske tæt og dermed ikke tillater mye cirkulation. Er det tilstrækkeligt med klosser som SLT beskriver det?
Nogen som har en tegning/bilde for isolering av hus?
Carsten
Ja her er alle typer isolering beskrevet. Ikke glem å notere dere punktet med luftsperre, som er påkrevet ved trepanel som veggbekledning.
Ok, hos meg en hele ene veggen over terreng, og den andre er mer enn 50% over terreng...
Mvh
Narve
Hei,
Det jeg fant var referanse til en 30 mm lydplate hos Rockwool, og har fått bekreftet at det er denne de sikter til via epost.
Mvh
Narve
Årsaken er kort forklart at jo mer isolasjon man har på innsiden av betong/lecaveggen jo lengre inn i konstruksjonen flyttes duggpunktet.
Med for mye isolasjon inne kan duggpunktet flyttes fra fra selve betong/lecaveggen - der det normalt er relativt sparsom tilgang på fuktig luft som kan kondensere - til trekonstruksjonen innenfor. Der blir fuktigheten liggende og skaper grobunn for muggsopp og råte.
Det sier seg selv at disse skadene er svært vanskelig å oppdage før omfanget er så stort at det oppstår synlige skader på den utforede veggen, og da har man gjerne slitt med dårlig/skadelig inneklima lenge...
Trikset er å isolere kjellerveggen utvendig før man fyller inntil, men det er selvsagt ikke enkelt i ettertid når fruen har fått bed og hellelagte gangveier på plass allehånde steder...
Peligro
Hvitt. Utgangspunktet er jo at dette er tørre rom, og det skal jo også være ventilasjonsluker i kjeller (hvis en ikke har et ventilasjonsanlegg).
Enkelte impregneringer for treverk er vel heller ikke lov å "ta med inn"?
Bak sponplata var det plast. Bak plasten var det 70mm isolasjon. Bak isolasjonen var det tynn, svart papp (vindsperre ?). Bak pappen ser vi rett på grunnmuren (lecablokker). Dette er vel etter boka fra 1980.
Det er muggsopp i laget mellom pappen og isolasjonen. Lukter ikkje bra... :-\
Ellers lukter det ikkje typisk kjeller, og det har aldri vore problem med fukt inn i kjelleren, sjølv om det har bøtta ned i månedsvis i strekk forrige høst.
Mitt spørsmål er om det er greit å berre ha det slik det er. Muggsoppen blir vel værende bak plasten?
Eg er fullt klar over at eg bør isolere fra utsida, men det blir eit gigantprosjekt mtp riving av terasser og flytting av store sprengstein osv... UAKTUELT !!
Dette er ikke noe enkelt spm, spør 4snekkere og du får 4forskjellige svar.
men fukt/sopp/råte, bør du unngå i kjelleren. det kan du bli syk av og huse råtner på rot.
etter å ha undersøkt en hel del rundt dette med plast på veggene i kjeller har jeg kommet fram til at det ikke skal brukes plast/fuktsperre på veggen hvis 50% eller mere er under bakkenivå.
fuktsperren er kun for å hindre at varm og fuktig luft trenger gjennom isolasjonen og kondeserer på den kalde betong veggen.
men som i ditt tilfelle er det tydelig at det kommer fukt in gjennom grunnmuren.
hadde du ikke hatt fuktsperre kunne dette vært unngåt da den lille fukten som kommer gjennom lacan ville blitt luftet ut gjennom isolasjonen og ut i rommet.
en luftespalte på 3-4cm mellom stenderne og betong/leca veggen er helt klart å foretrekke, kommer det da inn fukt på et begrenset omeråde har den et mye større omeråde å fordele seg på og det kan være nokk til at det ikke danner seg soppvekster.
kunne du da i tilleg laget noen mindre luftekanaler ut i rommet fra spalten mellom stenderne og betong veggen ville du være mye sikrer på at det ikke blir fuktig. da du vil få en viss sirkulasjon/utskifting av luften i veggen og fyktigheten blir transportet bort.
Platon Xtra Innvendig Kjellervegg.
+ Vedlagte pdf dokument.
Grunnmuren står direkte på grunn og viste tegn til fuktoppsug helt nederst (ca 20cm) på varme dager, men ellers ikke. Som ekstra sikkerhet slemmet jeg muren med Heydi K11 og smørte Betongtett helt nederst på innsiden... (overkill..) før jeg la grunnmursplasten.
Meislet opp kjellergulvet og la 10 cm grus, 5 cm Jackofoam, fuktsperre, og varmekabler med 5 cm påstøp.
Jeg ble anbefalt av Isola å la ventilene gå helt inn i rommet og gjerne benytte gulvvarme for å få god luftsirkulasjon i rommet. Har isolert med 7 cm Rockwool. Dette ser så langt ut til å ha fungert bra hos meg :-)
Utsiden av muren var ikke isolert, og grunnmursplast var det kun lagt på 1 av 3 vegger. Dette har jeg nå gravd opp og lagt Platon. I tillegg skal jeg legge 5cm Jackofoam drensplater for utvendig isolasjon.
Ser virkeleg svart på å begynne å rive ein lang, fin og kostbar panelvegg for å komme til bak å fjerne plasten (denne veggen ligger også omtrent 100% under bakkenivå), som du hmk tipser om, og ev. fore ut heile veggen for å lage luftspalte mellom grunnmur og stenderne.
Dessuten Hmk: når du fjerner plasten så vil vel fukten absorberes i panelet ?
-det er jo heller ikkje bra... Tipper at det her vil være god grobunn for soppen. Er det ikkje i slike tilfeller en får den klassiske kjellerlukta ?? ???
Huff - det er eit styr med desse nedgravde kjellerne. :-\
I kveld såg eg nærmere på dei stenderne og spikerslagene som eg har fjerna fra den kommende brannmurveggen. Det er ikkje tegn på nokon soppangrep eller fukt på dei - både ser og lukter ok. Det kan jo hende at det er på grunn av 25 års fyring i vedovnen at det har gitt følger pga kondens (store temp.forskjeller akkurat ovenfor ovnen) ??
Veit ikkje om eg har blitt så veldig mykje klokere eg....
Tror ikke jeg ville tatt sjansen på å la muggsopp forbli bak pappen som du sier, både pga luftkvalitet og lukt, men også det at at dette er et tegn på fuktvandring eller kondens som neppe stopper av seg selv. Om et år eller to vil du komme til å angre dersom du ikke gjør jobben grundig nå du først skal gjøre noe..
Anbefaler deg å lese/skaffe deg Byggforsks håndbok "Lag rom i kjellern".
...og Dag Torsteisens bok "Kjeller som bolig"
Det er dessverre ingen snarveier til en tørr og "soppfri" kjeller...
Har tenkt litt på det - og lest. Det stemmer med byggforsk at en ikkje skal ha plast på dei veggane som ligger minst 50% under terreng - slik hmk snakka om.
Blir vel til at eg må prøve å rive den forsiktig - slik at eg kan spikre dei opp igjen etterpå. Skal jo males uansett så det går vel bra...
Når plasten er fjerna - trur dokke da at det blir slutt på soppen bak veggen? Bør vel bytte ut svartpappen også da denne sikkert har absorbert masse fukt.
Ja-ja - eg konstaterer at oppussingsprosjektet stadig øker i omfang.... :'(
Sånn er det dessverre som regel med oppussing, det ene drar det andre med seg, og skal man først sette igang kan man like godt gjøre det skikkelig fra begynnelsen ;-)
Vanskelig å si om soppen opphører bare om du fjerner plasten. Du bør nok "strippe" alle vegger for alt helt inn til muren for å sjekke tilstanden. Når dette er gjort bør du teste vegger/gulv for fuktvandring med f.eks å tape et stykke gjennomsiktig plast direkte på betongen og la det stå slik i ca en uke. Dersom det er fuktighet på baksiden av plasten, eller betongen er mørkere hvor plasten har vært tyder det på fukt.
Alt avhengig av hvordan tilstanden på mur, alder på huset, beliggenhet, drenering etc vil det nok uansett lønne seg å sette opp nye vegger m.m. ut fra prinsipper som beskrevet hos Byggforsk. Anbefaler deg å kjøpe disse byggbeskrivelsen (kan lastes ned som pdf-dokument) som omhandler "Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller" 727.113 og "Fukt i kjellere, årsaker og utbedring" 727.121
http://bks.byggforsk.no/index.asp?docNumber=727113
http://bks.byggforsk.no/index.asp?docNumber=727121
Kanskje du har noen bilder av kjelleren ogå?
Under gipsplatene lå det et lag plast, så glava isolasjon, så et tynt lagg papp inn mot muren. Betongen under var heldigvis tørr og vi satser på å erstatte skadet materiale og sørge for bedre drenering utvendig.
Spørsmålet mitt er hva vi skal legge inn mot mur innvendig. Skal det i det hele tatt benyttes isolajsonsmateriale av denne typen innvendig?
Det ligger knotteplast utenpå mur utvendig, men er vel neppe noe mer isolasjon enn det.
Noen forslag?
Det er vanlig å bruke Glava, men bør kanskje bruke diffusjonsåpen sperre istedenfor plast.
Har nettopp vært i gang med å isolere et kjeller rom, og alle råd jeg fikk gikk på at hvis mer enn 50% av veggens areal var under bakkenivå så skulle der IKKE benyttes plast........
Jeg har lagt isolasjon rett på veggen, og lektet utenpå der igjen med stender, og isolasjon mellom stenderne.
Er det betong vegger så mener jeg anbefalingen var max 50mm isolasjon, og på leca var det 100mm.
Mvh
Narve
Det er egentlig det viktigste.At du skal bruke papp er også riktig.Så slipper du at treverket råtner for deg.
Mener og ha hørt at det skal ligge papp rett på veggen føre isolasjon,pga kondens.Varmt/kaldt,men er ikke helt sikker på dette.
Forhudningspapp mot betongveggen brukes ikke lenger (NBI byggdetaljblad) da det bare er til nytte for sopp og elendighet.
Peligro
Egentlig to årsaker, men i all hovedsak én hovedårsak;
1. Planlegger full innredet kjeller m/ bl.a. barnerom og hall. Da er det ikke særlig attraktivt med murvegg som krever plugger og annet dritt for å få hengt opp bilder m.m. Ønsker da å fore ut, og da kan man like gjerne dytte inn isolasjon i samme slengen. (Skal ikke ha utforing på alle veggene)
2. Strengt tatt tilfredsstiller jo ikke 300 iso-blokk de nye forskriftene. 300 iso-blokk gir u-verdi på 0,22 som er gjeldende krav for yttervegger fram til 1. august 2009. Etter da er det 0,18 som gjelder. Men ja, jeg vet at det er mulig å omfordele varmetapet, slik at man "slipper unna" med høyere u-verdi, men det anbefales altså 0,18 for yttervegger i de nye forskriftene.
Men som sagt, hovedårsaken er spikerslag.
Det kommer helt an på utvendig fuktsikring og drenering. Hvis du følger "oppskriften" for utforing av vegg under terreng skulle det gå greit. Poenget er uansett at man unngår å flytte duggpunktet inn i den utforede veggen. Isolasjonen hadde jeg for min del lagt på utsiden.
Peligro