Luftespalte mellom taksperrene som ligger mellom 2 etg og kaldloft?

For trekk fra raftekassene og opp mot kaldloft ja. Jeg kan få til bilder om jeg ikke klarer å forklare tilstrekkelig. Så si ifra om dere ikke forstår

Skjønner ikke nei.
Figur eller bilder.

Her kommer bilde.

Her er ett av veggen også

Men ser ikke ut som det er plast i himling mot kaldloft?

Bison er ikke særlig dampåpen, men jeg ville uansett testet og lagt på dampsperre. Etter en uke kan du skjære et hull i dampsperren stikke hånden inn og kjenne om det er tørt.

Hadde det ikke vært bedre å slå opp raftepapp eller asfaltplater?

Har du bilder opp mot taket også?

Prøv å holde det kaldt på loftet inntil du har tettet med plast.

Altså, mulig jeg ikke skrev det tydelig i første post. Men dette rommet er nå ferdig, bildene er tatt i prosessen og er gamle. Etter å ha lest her inne kom jeg fram til at alternativene var enten asfaltplater eller vindsperreduk. Jeg valgte duk pga at jeg såg for meg at dette var lettest å få tett rundt isolasjonen. Når det kom til produktvalg så tok jeg bare denne rullen med bison som jeg hadde liggende, som jeg visste at skulle være diffusjonsåpen. Tror dere jeg hadde unngått problemet med å feks bruke Tyvek? Eller er det rett og slett feil og bruke slik type duk i denne sammenhengen.

Men hva bør jeg gjøre? Jeg tror jeg kan klare å skjære vekk duken da jeg kommer til både fra loftet og bak kneveggen. Dette vil jo givelig føre til noe svekket isolasjonsevne i taket, men hvor mye? vil jeg merke det? Løsning på luftespalte i et slik tilfelle ser jeg for meg at blir å stikke lekter ned mellom undertaket og isolasjonen.

Glava, tyvek, windbreak er mye mer dampåpen.

Er det ventiler i møne evt ventil i gavlene? Det bør være det.

Ja jeg har nok ikke tatt denne kondensproblematikken så alvorlig som jeg burde. Skulle selvfølgelig ha undersøkt hvilken duk som var mest åpen! Det er gode ventiler i begge gavlene, og det kan også kjennes at trekken gjennom disse luftespaltene er god.

På bilde 1 du har lagt ut skulle du hatt ventil helt oppe, på kald side av isolasjonen. Er det der du har?

Hvor lenge er det siden du var ferdig?
Hvis du nettopp var ferdig, kan du sprengfyre på rommet en stund for å prøve å få fuktigheten ut av isolasjonen.
Isolasjonen på kaldtloftet ligger vel åpen med papiret opp?

Boligbyggerne Saturday, November 3, 2012

På bilde 1 du har lagt ut skulle du hatt ventil helt oppe, på kald side av isolasjonen. Er det der du har?

Forstår ikke helt hva du mener. Røret som henger ned er for ventilasjonsviften. Jeg skulle kanskje også ha fortalt at rommet er et baderom Det vil jo også si at det er mye fuktighet der inne, men dampsperren er tett, det er jeg helt sikker på. Desuten har jeg samme problem i trappeoppgangen der jeg også har brukt slik duk mellom to sperrer.

Harald1966 Saturday, November 3, 2012

Hvor lenge er det siden du var ferdig?
Hvis du nettopp var ferdig, kan du sprengfyre på rommet en stund for å prøve å få fuktigheten ut av isolasjonen.
Isolasjonen på kaldtloftet ligger vel åpen med papiret opp?

Det har stått ferdig i ca 4mnd. Hva mener du med at isolasjonen skal ligge med papiret opp?

I luftespalten du har laget skal fuktig luft fraktes opp på kaldtloft og ut. I luftespalten bør det være god luftbevegelse. Derfor luft inn nede og luft ut oppe.

Jeg er klar over hvordan det skal fungere i teorien, og jeg har også skrevet at trekken i spaltene er god og at loftet er godt ventilert ellers.

Det jeg er mest ute etter hjelp til er hva jeg bør foreta meg videre og om det nevnte forslaget mitt eventuellt vil være godt nok uten at jeg vil merke at badet mitt blir kaldere.

Ok. Du har god trekk og vil fjerne vindsperre? Det vil redusere effekten på isolasjonen.

Jeg vil fjerne problemet med kondensen, har du andre tips til hvordan jeg gjør det uten å rive, så må du gjerne dele det med meg.

Tja, du har en duk som er dampåpen men ikke blandt de beste. Jeg ville kjøpt en fuktmåler og fulgt med det over tid. Jeg vet ikke noe om hvor kalde vintre det er på plassen huset står men er det bikkjekaldt over lengre tid kan det bli et problem. Men det er ikke sikkert. Er det noen mulighet for å få enda bedre trekk, mer luft gjennom luftespalten? Bedre ventilasjon på bad?

Tja, det kan jo være mulig å lage en ventil på gavleveggen på kald side av kneveggen. Mulig det blir bedre trekk der da? Ventilasjonen fra badet får ikke blitt så mye bedre. viften som står i taket der går hele tiden. Luft kommer inn i badet gjennom 6-7mm åpning under døren.

Jeg tror ikke dette er noe jeg vil vente så lenge med før jeg foretar meg noe. Det var såppas rått der oppe, for ikke å si bløtt, at jeg vil ikke det skal trekke til seg noe særlig mer. Nå har gradene ute blitt røde igjen, men på det værste så er det fort 25 blå her jeg bor.

Du kan prøve. Ellers må du bite i det sure eple og fjerne vindsperren. Da er det nok en fordel å ha mindre luftbevegelse.

peppern Saturday, November 3, 2012

Det har stått ferdig i ca 4mnd. Hva mener du med at isolasjonen skal ligge med papiret opp?

Har du ikke lagt isolasjon med papir på loftet?

Etter 4 mnd burde kondensen fordampe. Hvis plasten på badet er tett, hvor kommer fuktigheten fra?

Harald: vindsperren er for tett, da går uttørkingen seint...

Harald1966 Saturday, November 3, 2012

peppern Saturday, November 3, 2012

Det har stått ferdig i ca 4mnd. Hva mener du med at isolasjonen skal ligge med papiret opp?

Har du ikke lagt isolasjon med papir på loftet?

Etter 4 mnd burde kondensen fordampe. Hvis plasten på badet er tett, hvor kommer fuktigheten fra?

Hvilken betydning har papiret?

Det er "vindsperre".

Boligbyggerne Saturday, November 3, 2012

Harald: vindsperren er for tett, da går uttørkingen seint...

Det jeg tror Harald siktet til var: Hvor kom den opprinnelige fuktigheten fra? Dersom det er plast på varm side av isolasjon mot kaldloft og den er tett burde ikke varm og fuktig luft kunne sive ut i isolasjonen.

Jeg har brukt mengder av den Bison rullen i min egne yttervegger når jeg har etterisolert med utlekting, bison vindsperre og ny kledning. Den er riktig at den har høyere dampmotstand enn Tyvek,  men den er langt under det Sintef definerer som lav dampmotstand - nemlig Sd<0,5m. Bison har Sd=0,36m.

Jeg har ikke troen på at det er produktet i seg selv som er skyld i TS sine problemer. Men at det kan være brukt på feil måte er en helt annen sak.

Så det dere mener er at fuktigheten kan komme fra isolasjonen, altså at den ikke var skikkelig tør da jeg la den inn? Det kan jo høres veldig logisk ut for jeg la dampsperren rett etter isolasjonen uten å gi denne noe tid til å tørke.

Min tankegang var slik at den varme luften i isolasjonen kondenserer mot den kalde vindsperren. For luften i isolasjonen vil jo bli varm selv om damsperren tetter for fuktigheten?

Kan legge til at det ikke har blitt kjørt hard varme på badet mer enn den siste tiden.

Du bør la det gå litt tid for å se om det bedrer seg. Spesielt om du nå nylig har økt varmen på badet. Det vil bli mindre kondens om du reduserer varmen noen dager. Da vil uttørkingen gå seinere riktignok men du slipper så mye fukt mot vindsperren.

peppern Sunday, November 4, 2012

Så det dere mener er at fuktigheten kan komme fra isolasjonen, altså at den ikke var skikkelig tør da jeg la den inn? Det kan jo høres veldig logisk ut for jeg la dampsperren rett etter isolasjonen uten å gi denne noe tid til å tørke.

Min tankegang var slik at den varme luften i isolasjonen kondenserer mot den kalde vindsperren. For luften i isolasjonen vil jo bli varm selv om damsperren tetter for fuktigheten?

Byggfukt kalles det du ser nå sannsynligvis. Normalt blir trevirket tørket ned til 11 -12% før konstruksjonen lukkes.

Kjenner jeg føler en aldri så liten lettelse, da vil jeg avvente og håpe på at det tørker ut etterhvert

Men jeg ville nok redusert varmen så ikke det kommer store mengder. Duken får problemer da og det samler seg opp.

Ser du har downlightbokser i skråtaket, er du sikker på at her er tapet og tettet skikkelig mot fuktsperren? Om her ikke er tett, kommer varm fuktig baderomsluft opp i isolasjonen og kondenserer der.

Ellers så er det nok mye rikig i det som sies om nybygg-fuktighet. Gi bygget litt mer tid før du eventuelt foretar deg noe.

Ja de spotkassene der bør du nok se litt ekstra på. Fikk du plass til noe isolasjon der?
Er det halogen eller LED?

Det var ikke plass til noe isolasjon over disse boksene nei. Lampene i skråtaket er Led. Det er klart jeg kunne jo ha forsikkret meg en ekstra gang om at de er tette, selv om jeg mener de skal være det. Tror jeg får inn hele handa i hullet, så da klarer jeg kanskje å smøre en runde tec7 langs veggene ned mot plasten.

Men jeg gjentar at jeg også har dette problemet i trappeoppgangen, og der er det jo ikke mye fuktig luft under

Har du montert bison på de lektene på takåsene som en ser på bildet tidlig i tråden? De ser ikke ut til å være så mye som 5 cm. Altså at det kanskje ikke er så mye som 5 cm. ml. Bison og sutak. Kan du si noe om dette? En ting til. Det er nå viktigere enn før at det er god luftitilgang fra kister utvendig. Har du kontroll på dette? Og da også at raftene har nødvendig lufting ( i overgang loftsgulv/takås).  Hvis du kan få økt luftstrømmen nedenfra, kan dette avhjelpe. Da må du begynne med å kontrollere underkant kledning ute.  Er det tilstrekkelig åpent der? Har sett mange tilfeller med tett lekt underkant kledning. Alt er åpent nok uisolert, men ikke ideellt lengre isolert. Dernest skal lufttilgangen i raftene være ubrutt, slik at luftstømmen blir god ml. Bison og sutak helt opp. Redusert luftstrøm øker kondensfaren.

Bare mine tanker.

Godt poeng!
Sjekk at det er fri gjennomgang hele veien.
Jeg er litt skeptisk til å bruke tynn duk til å lage luftspalter. Asfaltplater er en bedre løsning.
Snekkerne som isolerte loftet hjemme hos meg hadde dyttet isolasjonen så hardt at raftepappen ble klemt opp i undertaket. Da skjønner man fort at luftsirkulasjonen ikke blir så bra som den burde være.

Asfaltplater slår seg lett opp mot undertaket og blokkerer luftespalten. Det gjør ikke et dukprodukt.

Boligbyggerne Monday, November 5, 2012

Asfaltplater slår seg lett opp mot undertaket og blokkerer luftespalten. Det gjør ikke et dukprodukt.

Om en bruker duk eller plate har fint lite å si for blokkering av luftstrømmen. Det er utførelse som
avgjør om den blir god. 5 cm. luft er 5 cm. luft. At den skal slå seg mot tyngdekraften i en skrå finner jeg merkelig. Asfaltplate er også åpnere enn bison.
Dessuten magasinerer den fukt. Noe som kan være en fordel under de mest ekstreme
forhold. Denne fukten avgir den når det så blir tørrere. Noe duk ikke klarer i samme grad.
Ved litt uforsiktig (les kraftig) isolering er det også lettere å presse en duk ut mot sutak når
platekledning er kommet på inne enn med asfaltplate.  Så en asfalplate slår seg mindre lett enn
en litt for "treg" duk. Kravet til utside er Sd<0,5.  Asfalt fra Hunton har Sd=0,17. Bison som nevnt Sd=0,36

http://hunton.no/index.php?p=74-63-61&url=hunton.no

Asfaltplater vil bue seg ut om de blir fuktig, de er organisk trefiberplate. Et dukprodukt som er montert stramt vil kunne bue seg ut om du legger press på den, men da har du montert den feil. Dukprodukter er produsert av uorganisk materiale stort sett.

Boligbyggerne Monday, November 5, 2012

Asfaltplater vil bue seg ut om de blir fuktig, de er organisk trefiberplate. Et dukprodukt som er montert stramt vil kunne bue seg ut om du legger press på den, men da har du montert den feil. Dukprodukter er produsert av uorganisk materiale stort sett.

Det er jeg med på (organisk/uorganisk),  men om Asfaltplaten blir så våt at den buler opp etter tørk har noe annet vært feil først.
Ville da sagt at den høye egenvekten etter oppfukting skulle sørge for at den tok tyngdekraftens vei. Forutsatt at det ikke er overisolert da. Det gjelder sef. det jeg skrev om duk i stad også. Den buler ved for mye isolasjon. Når det gjelder mengde fukt før kondensering oppstår er det ikke tvil om at asfalplaten klarer mer enn duk. Som var mitt poeng.

Enig i at den magasinerer fukt bedre enn duk. Men hadde en asfaltplate blitt utsatt for den mengde fukt TS har ville den buktet seg opp og ville ikke lagt seg ned igjen.

Hunton selv anbefaler en 18 mm. stubbloftsplate til dette. Kanskje pga. buling som du skriver. Uten at jeg har sett buling i 12 mm. plater mellom takåser med tilstrekkelig lufting og montert med foreskrevet avstand til åser (2-3 mm). I allefall;

"Bruksområde
Asfalt Stubbeloft kan brukes som vindsperre i trebjelkelag over kryperom, som f.eks. i tre­
bjelkelag stående på pilarer eller i trebjelkelag over ventilert ringmur. Platene kan også
benyttes som vindsperre i isloerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak"

http://www.hunton.no/assets/webbilder/brosjyrer/hunton_asfalt_stubbeloft/Asfalt_Stubbeloft_produktark_WEB.pdf


  Egentlig mest spent på å høre hva TS selv konstanterer/vet ift. luftingen.  :)

Kommer du til slik at du kunne kjenne om det er forskjell på fukten der det er lyskasser kontra der det ikke er? Event. på oversiden eller helst undersiden av disse?

Har sett mye kondensproblemer rundt uisolerte ventilasjonsrør, ville vært skeptisk til å ha uisolerte plastkasser tvers gjennom taket fra varm til kald sone.

prøv å ha spottene skrudd av over lenger tid og sjekk igjen?

Tipper fukten kommer fra kneveggen. Lufta som følger luftespalten er allerede fukttung og noe varm. Dvs den avkjøles på vei opp , og kondenserer derfor mot duken ovenfra- og denne fukten trenger litt gjennom og fukter isolasjonen.

Jeg vil anta at løsningen ligger i rommet under (kanskje mangler diffsperren i himlingen helt her?), evt ved bedre fuktsikring av kneveggen. Det å bytte/ fjerne/ splitte opp vindsperren blir i så fall helt galt. 
Mht downlights ol vil du nok primært få punktvise fuktvansker. Det er viktig å tette disse også, men det skaper neppe denne type problematikk

Hei igjen! Morsomt å se at det er såppas liv i tråden, og jeg er imponert over vellviljen dere har til å hjelpe andre! Som regel så får jeg sjelden satt meg ved pcn før etter at barna har lagt seg, så derfor kan nok responsen min virke noe treg.

Jeg kan fortelle hva jeg har gjort og funnet ut og prøve å svare på noen av spørsmålene som har kommet:

Jeg har revet vindsperren bak kneveggen slik at jeg også kan ha kontroll på fukten i den enden. Også bak veggen hadde det dannet seg vannperler! Dette gjorde jeg kvelden etter at det ble oppdaget. Samtidig så satte jeg inn en vifteovn i rommet bak kneveggen, og det ser ut til å ha gjort underverker. Kan ikke lenger kjenne antydning til fukt i det jeg når fra dette lille rommet,( når jeg stikker hele armen inn tror jeg ikke jeg er langt unna spotkassene)  på loftet kan jeg fortsatt kjenne litt men det er merkbart mye bedre.

Og så til hvordan jeg skal klare å holde det slik.
Jeg oppdaget til min overaskelse at det er tettet mellom taksperrene fra gesimskassen. Det kan forsåvidt ses på det første bildet. Det er kun gjennom den lille sprekken mellom undertaket og bordet på tvers av sperrene det kommer inn luft. Jeg har tidligere gått ut ifra at det var åpent i framkant av denne, det var det altså ikke.
En annen ting jeg veldig merkelig nok ikke har sett før nå, er at huset vårt har kun kasse på den ene siden av huset! Så det er kanskje mulig at det har vært tilstrekkelig med denne lille sprekken før kassen ble bygget?
Jeg har tidligere skrevet at jeg kjenner trekk i luftespaltene, og det gjør jeg, men det vil jo bli enda bedre når jeg får åpnet opp mere.

På spørsmålet om jeg kan kjenne forskjell i radene med lamper i taket, så er svaret nei. Jeg synes det virket like vått mellom alle sperrer. Men jeg har tenkt til å gjøre et forsøk på å smyge rundt fingrene i kassa med tec7 for å elliminere disse med tanke på fuktgjennomslag.

Isolasjonen er ikke stappet for hardt opp mot duken, jeg kan fint se gjennom spaltene fra loftet ned i rommet bak kneveggen. Det er i den rake motsetning til slik det var før badet ble renovert. Da lå pappen som var brukt da, trykkt helt opp i undertaket slik det har blitt beskrevet her. Det var kun gjennomgang på sidene og i midten der det tidligere lå en ekstra lekt.

Så til slutt for å oppsummere planlagte tiltak:
- Borre hull i bordene mellom sperrene for å få inn mere luft
- Gå over spotkassene med tec7
- Tette kneveggen igjen, denne gangen med papp eller asfaltplater.

Tusen takk for alle innspill så langt! :)

MrUlv Monday, November 5, 2012

Tipper fukten kommer fra kneveggen. Lufta som følger luftespalten er allerede fukttung og noe varm. Dvs den avkjøles på vei opp , og kondenserer derfor mot duken ovenfra- og denne fukten trenger litt gjennom og fukter isolasjonen.

Jeg vil anta at løsningen ligger i rommet under (kanskje mangler diffsperren i himlingen helt her?), evt ved bedre fuktsikring av kneveggen. Det å bytte/ fjerne/ splitte opp vindsperren blir i så fall helt galt. 
Mht downlights ol vil du nok primært få punktvise fuktvansker. Det er viktig å tette disse også, men det skaper neppe denne type problematikk

Nå var jeg inne å kikket på bildene fra renoveringen, og din antagelse stemmer! Det mangler plast under kneveggen og ca 20 cm inn i rommet bak.
Har du noen tips til løsning da? vil det hjelpe å smyge plast rundt bunnen av isolasjonen og opp forran vindsperren igjen?
Rommet under er et toalettrom og skal også renoveres, men ikke i vinter.

Godt du fant ut av det. Du snakket om at det var vannperler på baksiden av platen på kneveggen. Plast der?  Vær nøye når du kontollerer at det er "fri strøm" i raftene.

Plast i skråvegger på gamle loft er, hva skal jeg si, ikke enkelt. Du får vanskelig tatt selve bjelkelaget ned til underliggende etasje og samtidig få det tett. Med dampsperre i taket i etg. under men ikke i veggene vil fukten finne denne usikrede  overgangen lett.  Derfor er det kjempeviktig at raftepapp(tetting mot raft for å sikre lufting videre opp mellom vindsperre og sutak) er utført nøyaktig. Det kan bli bra mye luft her fra kistene, og den vil du ikke ha inn i isolasjonen. I alle fall ikke med plast mot innside. Er det grei lufting fra underside kledning og opp også?  Lager du ekstra lufting i kisten ute bør du også ha på noe netting som hindrer insekter neste sommer.  ;)

Kneveggene kan fort bli et problem også. Mange isolerer både innertaket helt ned og kneveggen. Kneveggen blir da liggende i en sone som vil variere mer mellom varmt og kaldt, og plast her bør du unngå om du har det på taket helt ned. Selv om ikke det heller er ideellt med kalde knekott. Selv skyr jeg plast ved renovering. (Uten at jeg vil ligge opp til en debatt på denne tråden).

Undersøk grundig. Alle de nevnte overganger. Dette vil du ønske å få bukt med fortere enn f. 

Det er nok ikke duken i seg selv som er problemet, bison utenpå gips f.eks blir problemer. Da må man bruke tyvek eller en annen mer diffåpen (og vanvittig mye dyrere duk).

Det vil forundre meg også om duken er hele problemet. Men som jeg har skrevet tidligere, vent noen dager å se hvordan det utvikler seg. At du setter varme inn på kaldtloftet løser kun midlertidig om det er noe mer årsak enn byggfukt. Virket det tørt når du jobbet med innredning, våte material du monterte?

Om det kommer lite luft inn så må du uansett øke det inn på kaldtloftet. Luften må også få komme ut ved møne enten ved å åpne opp i møne eller ventiler i gavlvegg.

peppern Monday, November 5, 2012

Jeg oppdaget til min overaskelse at det er tettet mellom taksperrene fra gesimskassen. Det kan forsåvidt ses på det første bildet. Det er kun gjennom den lille sprekken mellom undertaket og bordet på tvers av sperrene det kommer inn luft.

Hvis du ikke har åpning hele veien så blir det ikke god gjennomtrekk, nei.
Hvorfor er det tettet igjen der?