For å ødelegge litt for deg så er det 1/4 innenfor dampsperre og 3/4 utenfor.
Dette vil da gi deg 30 cm utlekting hvis du ønsker dampsperren utenpå eksisterende vegg.

Jeg vil heller anbefale å la den gamle dampsperren bli der den er og heller gå over med dampsperretape og tette igjen de hullene en eventuelt måtte finne. Da står du også friere til å lekte ut så mye du ønsker( og ikke hvor mye du må for å få 3/4 utenfor dampsperren).

For å gi et svar på spørsmålet ditt, så regner jeg med du også skal utvide bunnsvillen din, noe som fører til at ytterste stender vil hvile på denne (antatt du bruker 10+10+10 cm stendere). Da vil i alle fall ikke momentet bli så fryktelig stort på de horisontale lektene, men desto høyere på bunnsvillen.

Selv har jeg bare lektet ut 5 cm ekstra på eksisterende stendere når jeg har åpnet veggene, så dette problemet har ikke vert aktuelt for min del.
Og husk på at jeg er langt ifra noen ekspert på området!

Hvorfor vil du opp på 30 cm vegg?

Jeg ville kun lektet ut 2x 5 cm jeg om jeg var deg. 20 cm i vegg +nye vinduer holder i massevis. Vist du ikke bor på Nordpolen da? Jeg ville nok også annbefale deg og la dampsperre sitte der den er.
Jeg skal også begynne med dette på huset vårt fra 1948. Her er det sagflis i mellom stenderene også er det 2 lag panel, og etternitt plater utenpå. Jeg skal rive av eternitt og lekte rett utenpå køedningen og legge på et lag med 48 mm lekter, isolere med 50 mm og ha på ny vindtetting hunton asvaltplater.

I ditt tilfelle så vil du lekte ut 20 cm også vindtetting, skøyfer, lekter og kledning. Da er du oppe i ca 25-28 cm fra eksisterende vegg. Hvordan blir det da med utstikk på taket ditt? Vil bli rart om det blir 20 cm utstikk ivertfall.. Du kan evt isolere med ekstrem fra glava som utgjør litt mere
Hvordan vil du gjøre med vindu? Ha føringer på 30 cm eller trekke vinduene inn 10 cm ?

Jeg la 5cm rockvegg ute uten kulde bro og 5cm (totalt 15cm) ny rockwool inne. Totalt 20cm og energibruken ble sikkert halvert. Skriftet ut takrenne bord til 36mm for å få mer plass ute. Reduserte ut stikk på hus fra 1960. Trekte vindu 3,5cm inn. Er ikke 30 cm litt dramatisk, vil ikke 20 cm holde ? De siste 10 cm vil vel ikke gi så mye effekt. I forhold til varmetap på vinduer. Vil ikke vindu stå for 60% av varmetapet, ved 20 cm ny isolasjon og 80% av varmetapet ved 30 cm isolasjon? (Har ikke regnet på det).

Når det først skal gjøres er det egentlig ingen grunn til å ta mindre enn passivhus-tykkelse på veggen. Jeg kommer til å måtte søke byggetillatelse for andre arbeider, så heller ikke der kommer det noe argument om å la det være. Tak skal også skiftes - inkludert sperrer. Nåværende takutstikk er 70cm. I.o.m at alle vinduer og dører også skal byttes, kan de monteres der man vil, fortrinnsvis noen cm inntrukket fra ny yttervegg.

Hvis ny bunnsvill skal stå alene om å bære den nye ytre veggens vekt, hvordan fester man så svillen? Skråstag inn til ringmur blir vel ikke pent?

skal det ikke gjøres noe med grunnmuren?
vil jo se ganske rart ut at grunnmur er 30cm innafor panelen?



EDIT;

evt kan  du bruke en form for vinkel? evt få lagd noe? skulle jeg personlig ha gjort dette, ville jeg kanskje gjort noe slikt som på denne skissa.... 30cm er mye

alt_er_mulig Wednesday, December 30, 2015

skal det ikke gjøres noe med grunnmuren?
vil jo se ganske rart ut at grunnmur er 30cm innafor panelen?

jeg tror ikke du slipper unna en form for skråstag, hvis ikke mur skal gjøres noe med....

Om alt skal tas igjen så burde det vel vurderes enten tykkere grunnmur med betong eller leca. 20 cm tykkelse pluss utlekting og kledning vil jo komme ca 25 cm ut ifra eksisterende mur og blir absolutt ikke fint.. Og tenke på den belastningen man utsetter reisverket for i tillegg.

Hvorfor må du helt opp på passiv hus tenker du?? Ville ha tatt mindre isolasjon og evt heller hatt vinduer med uverdi på 0,8.

Skal du legge sperrer oppå det gamle? Hvorfor kan du legge de der du vil?

Jeg hadde gått for 2 x 5cm utvendig og 1 x 5cm innvendig. (Krysslekta og med inntrokken dampsperre.)
Blir mye vegg som skal "henge" på stenderene.

John B

Monter Selvbyggerservice Wednesday, December 30, 2015

Skal du legge sperrer oppå det gamle? Hvorfor kan du legge de der du vil?

Beklager trodde du mente sperrene men ser nå du mente vinduer.. Kan vel ikke i bunn og grunn sette de hvor du vil unntatt at man evt må legge inn gode losholter der det er bærende stendere

vurdert og rive hele isteden?

Vinduer og dører med beste isolasjonsverdi tar jeg som en selvfølge. Når arbeidsmengden er stor, levetiden lang, og prisforskjellen på best og dårligst er liten, er det liten grunn til å ikke gå for det beste. Av samme grunn ser jeg det som mer aktuelt å øke veggen til 40cm enn å gå til 20cm.

Å ha vegg som henger unormalt langt utenfor grunmur tenker jeg at kan gjøres til et designelement.

Taksperrenes plassering har jeg ikke sagt noe om. De må nødvendigvis stå over eksisterende stendere. Hvor langt inn i veggen vinduene skal stå har jeg imidlertid skrevet at byr på valgmuligheter.

Å henge bunnsvill opp i eksisterende stendere (slik som tegning fra Alt_er_mulig) tør jeg ikke. Det påfører stenderene et bøymoment som de antagelig ikke vil tåle i kombinasjon med mye snø på taket.
Å bygge ut grunnmuren med en ekstra ring av leca er en mulighet. Hva vil det kreve av grunnarbeider? Må det da graves ned til frostfritt?

Ville lagt en 2x4 utenpå den som står. Boret med 20mm bor inn i halve staven (5cm) og så skrudd inn med 140mm skruer. Passet på at de ikke gikk gjennom. Lagt 5cm rockvegg utenpå uten nye 2x4. Har selv gjort det med rocwool markplate eller (rockvegg). Den er steinhard. Så ville eg skrudd 28x120 bord stående (vegglekte) utenpå markplate eller (rockvegg) i de nye 2x4. Inne ville eg lektet med 2x2. Fordelen med mye isolasjon er at en ikke blir avhengig av varmepumpe, siden varmetapet blir lite. En liten panelovn varmer opp det meste uansett utetemperatur.

Jeg tror kanskje forlenging av gulvbjelker / etasjeskille kan være en løsning. Da kan jeg sette en 2x4 på høykant ytterst på de utstikkende bjelkene og slå loddrette stendere utenpå disse. Imellom de ytre og indre stenderene kan jeg legge noen skråstag som fungerer både som avstandsholdere og sidestabilisatorer.

petterg Thursday, December 31, 2015

Jeg tror kanskje forlenging av gulvbjelker / etasjeskille kan være en løsning. Da kan jeg sette en 2x4 på høykant ytterst på de utstikkende bjelkene og slå loddrette stendere utenpå disse. Imellom de ytre og indre stenderene kan jeg legge noen skråstag som fungerer både som avstandsholdere og sidestabilisatorer.

Skal bare reisverket stå igjen? Hvor mye skal du rive? Skal du forlenge bjelker så må du jo rive opp gulvet også. Hva tenker du med og oppnå med og gå så drastisk til verks på et gammel hus?

Forlenge bjelkene, eventuelt legge ekstra bjelker ved siden av de eksisterende og videre ut vil nok muligens fungere på to av veggene, men du har ikke bjelker å forlenge på de to siste veggene (som går samme vei som bjelkelaget).

Det beste i ditt tilfelle vil nok være å også utvide grunnmur like mye så har du noe solid veggene kan hvile på.
Jeg ville gravd ned til frostfritt så du ikke får sprekker eller sig i den nye grunnmuren.
I praksis vil dette igrunn si at du bygger nytt hus på utsiden av det gamle, så alt bør derfor også utføres som ved nybygg (skikkelig fundament).

Kan du ikke bare legge en 2x4 på tvers av gulvbjelker. (utvendig) Eventuelt sku i gammel bunnsvill. Legge en ny svill på utsiden av huset som bygger 50mm. Skru den for hver 30cm. Så legger du ny stav 2x4 på utsiden av eksisterende 2x4. Lar den nye (staven som går loddrett) 2x4 hvile på den nye svillen som er skrud fast i den gamle svillen(som går vannrett). Den gamle og nye (veggstaven) 2x4 vil i praksis se ut som en 2x8. Ville isolert den gamle muren med isopor for at den skal flukte i en hvis grad med kledning.

Hvis jeg skal gå så langt som å lage ny grunnmur (nedgravd til frostfritt) utenfor den gamle, kan jeg strengt tatt legge bæringen av taket også på den nye ytterveggen. Da er det på nivå av å bygge helt nytt hus. Jeg hadde håpet å begrense meg til å bygge et halvt hus (kostnadsmessig).

Et kjapt vektanslag av 60løpecentimeter, 6m høy yttervegg:
Areal: 6m x 0,6m = 3,6m2
Paneltykkelse i gjennomsnitt: 3cm (delvis overlappende)
Trevolum av panel: 0,108m3
Stender volum: 5cm x 10cm x 6m = 0,03m3
Totalvolum treverk: 0,138m3
Egenvekt tre: 0,5kg/dm3
Vekt 60lcm panel: 69kg

Der det er vinduer i to etasjer:
Vindusareal:2x 1,1m x 0,6m = 1,32m2
Egenvekt 3x4mm glass: 30kg/m2
Vekt 60lcm vindu i to høyder: 39,6kg

Gulvbjelkene som stikker ut (hvis cc60) må altså klare 110kg last ytterst. Dette fordeles på bjelker i to etasjer.

Det burde funke, men som Rekorden er inne på - kun for to vegger.
Jeg håper det er mulig å stikke en hammer inn ved gulvbjelkene og feste forlengelsesbjelkene i eksisterende bjelker med skråspiker.

De siste veggene har kun ett vindu hver, og dermed lavere last. Der kan vel forslaget fra Jaf funke?

Det er kun nødvendig å skru i svill og eventuel i ny 2x4. Vil påstå at hver 100mm skrue holder 200 kg vekt. når den er skrudd dypt i treverket. Så om du skrur for hver 50cm , så er det rikelig. Med min hoderegning. Det er jo ikke vekt i kledning og isolasjon. Lekter og kledning vil også fordele vekten og sy alt sammen. Gamle brakker/hus har ofte bare kledning som avstiving. Ville isolert mur med 10cm isopor for å komme ut.

jaf
Selv om skruene holder vekten, er det ikke sikkert de holder vridningsmomentet som kommer ved en slik utbygging. Det er heller ikke sikkert at eksisterende bunnsvill holder til dette. Momentet som belastes skruene her blir jo som å bruke 50kg kraft på et 40-50cm langt brekkjern - og det er den konstante lasten. Vind og andre ting som festes kommer i tillegg.

Derfor tror jeg løsningen er i grenseland. Noen andre kan kanskje si hvilken side av grensen den vil havne på?
Det beste hadde helt klart vært som Rekorden sier å lage ny mur på utsiden av den gamle. Den blir derimot så kostbar at jeg håper på rimeligere alternativer.

du kan jo bare støpe en slags krone utenpå den gamle muren? nesten like bred som ny vegg?
feste noe armering i den gamle muren og lage en forskaling og få bil til og fylle opp?

Ved å fore på 2x4 og skru får du lite vridningsmoment=vektxarm.. Vekten blir jo på ny 2x4 og skruene blir jo skrudd langt inn. Du snakker jo om materialer som har liten eller ingen egenvekt. Vil påstå at momentet blir knapt 15cm. Og med stor overflate mellom den nye og de gamle materialene vil (etter skruing) friksjonen overgå vridmomtent. Motsi meg gjerne .For å dobbelt sikre kan en skru på en remse med kryssfiner mellom ny og gammel stav. (på siden).http://www.hunton.no/product/hunton-i-bjelken/ Liker å overdimensjonere selv...Prøv gjerne med å skru en stav og belaste den med 100kg. (jo lengre inn skruen er, jo mindre er momentet).På en vegg bruker en gjerne 100vis av skruer.Og vekten blir fordelt på hele reisverket.

jaf Friday, January 1, 2016

Ved å fore på 2x4 og skru får du lite vridningsmoment=vektxarm.. Vekten blir jo på ny 2x4 og skruene blir jo skrudd langt inn. Du snakker jo om materialer som har liten eller ingen egenvekt. Vil påstå at momentet blir knapt 15cm. Og med stor overflate mellom den nye og de gamle materialene vil (etter skruing) friksjonen overgå vridmomtent. Motsi meg gjerne .For å dobbelt sikre kan en skru på en remse med kryssfiner mellom ny og gammel stav. (på siden).http://www.hunton.no/product/hunton-i-bjelken/ Liker å overdimensjonere selv...Prøv gjerne med å skru en stav og belaste den med 100kg. (jo lengre inn skruen er, jo mindre er momentet).På en vegg bruker en gjerne 100vis av skruer.Og vekten blir fordelt på hele reisverket.

Om du skal helt inn på reisverket så kan vel en ide være og skru på en 48x198 ved siden av eksisterende 2x4" også lekte ut igjen utenpå dette. Da vill jo vridnings kraften svekkes.. Og da om du lekter 2x48 mm så vil du jo få minimalt med kuldebroer.. Evt bare et lag med 50 mm

Ja, det er også en mulighet. En fordel da er jo at man i samme slengen kan få noe som går opp i cc60 på stendere i indre vegg. (Nåværende stendere misstenkes å ha like variabel cc som etasjeskillet - altså varierende fra 20 til 80.)

Hadde skrudd på 2"3" liggende cc60, så enda 2"3" stående, om du skal ha siste 5 ute også hadde jeg skyti på en ekstra 2"2" stående, personlig hadde valgt 5cm uttapå plasten inv. om dere skal åpne opp inv. Stående 2"3" kan feste mot sperrer om du er redd for at det skal dette ned xD Om du skal ta taket ink sperrene senere kan du kubbe mellom den liggende utforing i et fakk rundt huset, da får du et solid punkt som ikke vil vri seg uansett.

-----------------
| | | | |
-----------------

Kubbingene må være "taight" da, å gjerne festes inn i gamle stendere:) Ringmur kan fores ut med feks no EPS eller lignende og pusses eller kles med sementplater feks.