Når det er 25 grader ute er vel pumpa i praksis i "varmtvannsmodus"?

Altså, hvis du ser på temperatur -> turledning så står det (0grader) i parantes, som betyr at den ikke har noe måltemperatur for turledningen og integral står til +100 eller 0. Som standard produserer ikke pumpa varme når utetemperatur er større 20grader.

Har du akk.tank? Hvordan opplever du at varmen er i baderomsgulvet nå som det er varmt ute og du kjører på en lav varmekurve?

Endringer jeg har gjort:
- integralverdien til -99 i servicemeny (-60 = standard). Dette for å unngå for mange start/stopp.

- Forskøvet/justert varmekurve ved -5 og +5 grader med +3 grader (i våres ble det litt for kaldt når utetemp var rundt 0 (men vi har gamle radiatorer....)

Lykke til. Jeg har ca. 1800 timers driftstid på varme, 300 timer varmtvann og 18 timer tilskudd. Installert i februar 2009.

jeg har slått av varmestopp funksjonen pga jeg vil ha en viss varme på baderomsgulv om sommeren også. std verdi er jo 17 grader....
På Optimum G2 skal integral A1 verdi stå på -150, mens den std står på -60. Dette er en feiljustering for Optimum G2 fra Thermia sin side og alle installatører skal være oppdatert på dette. mens på optimum (ikke G2) skal integralverdi være på -60. Dog som du sier så opplever mange da at pumpen får unødig mange starter og jeg har sett andre trimmet verdien til -90 til -99 for å få en mer økonomisk drift. Integral A2 (tilskudd) skal normalt stå på -600. men har sett her også at folk med integralverdi -90 kjører denne til start på -900/-990.

Jeg har en seriekoblet VV bereder på 200 ltr i tillegg til den integrerte på 180 liter og opplever aldri gå tom for varmtvann, selv med massasjekar på over 300 ltr effektiv vannmengde (Hurricane 2190).

men ja, med 25 grader ute så er pumpa kun i varmtvannsmodus, da integral A1 bruker laaaang tid på å nå -150 i integral. Tror faktisk den starter rett før den passerer -150 i integral. Jeg måtte justere ned kurven fra 40 til 30 ift std fra Thermia fordi vi har parkett på gulvet. For da å få varme til baderomsgulv nå sommerstid må jeg kjøre en høyere minimumskruve på framledningstempen, denne er nå på 30 grader og maksimumstempen er på 50 grader. Romtemp er fremdeles på 20 grader og det gir iallefall en viss lunk på baderomsgulvene mine når baderomskursen er helt åpen. Alle andre rom i huset er termostatstyrt med luftfølere. Tror ikke det fungerer optimalt mht driftsøkonomi ift varmepumpeprinsippet , men ok. Termostatene gir jo ikke varmere gulv enn hva romtempen på selve pumpa er justert til. pr idag er jo det 20 grader.

Har ikke forskjøvet varmekurve ved -5, 0 og -5 grader enda. Så de står på 0 nå, men kanskje til høsten må disse trimmes også.

Jeg har 139 timer varmepumpedrift siden installasjonen i juni 09, 2 timer trinn 1 tilskudd og 3 timer trinn 2 tilskudd, 0 timer trinn 3 tilskudd og av de 139 timene med varmepumpedrift har kun 20 timer vært til varmtvannsproduksjon. Tilskuddstimene kom som følge av testing av kolbe og igangsetting, samt legionellafunksjon 1 gang pr uke. Skal bli spennende å se om tilskudd trengs i vinter og i så fall hvor kaldt det er ute når tilskudd kjøres.  :)

Ut fra dine verdier så har det vært brukt 16% av total varmepumpedriftstid til varmtvannsproduksjon og hois meg utgjør VV produksjon 15% av total tid, så at pumpene er gode og effektive samt godt isolerte er det vel liten tvil om kanskje VV er tross alt det som tar mest strøm i en husholdning.

Hva er starttemp for VV produksjon på din pumpe?

Starttemp for varmtvann er samme som standard. Har ikke overstyrt dette.

Jeg visste ikke om dette med integral A1 burde settes til -150. Jeg har som sagt flyttet den til -99 og det virker OK. Det hele kommer jo ann på hvor godt isolert huset er og hvilken type varmesystem som ligger etter pumpa. I vårt hus tror jeg integral på -150 ville vært for lenge mellom startene for å få en jevn innetemperatur.

De fleste av mine tilskuddstimer er også kun forbundet med testing/oppstart....fra februar til aug 2009 har jeg kun hatt 3 timer tilskudd og det er vel summen av legionallekjøringene :)

Ifølge Thermia support i Sverige og Norman Etek så skal integral A1 på Optimum G2 være på -150. På Optimum skal den  være på mellom -60 til -150. Men som du sier dette skal jo fintunes til hvert enkelt hus.det er ikke  uormalt å bruke 1 til 2 år for en optimalisering av en slik varmepumpe ser jeg på diverse forum.

ikke mange som har en Thermia G2???

Jeg "bumper" denne i håp om at andre slenger seg på.

Dere som har ei slik bruker dere Thermia Online? Har testet anlegget til Normann Etek og det ser utrolig bra ut. Kjekt å logge pumpen også på ferie etc.

har nå ca start av pumpe hver andre time. Må tvangskjøre den noe for å få et varmt bad nå sommerstid, så hadde jeg ikke gjort det hadde den antakelig ikke starta annet enn for å varme opp varmtvann...

Hei.

Jeg har fått installert en Optimum G2 10kw pumpe med 200 meters borehull.
Pumpa er koblet med en akkumulatortank på 500 liter.
Dette skal brukes på et radiatoranlegg fra begynnelsen av 70-tallet.
Rørlegger kommer til mandag og skal fylle rørene med sprit og starte opp pumpa.

Er det noen som har noen tips og råd til på hvordan jeg burde stille inn pumpa?

dobbeltseng

Jeg har fått installert en Optimum G2 10kw pumpe med 200 meters borehull.
Pumpa er koblet med en akkumulatortank på 500 liter.

Kan du legge ut info om hva du betalte for de ulike komponentene?

• G2'n


• Borehullet (gjerne hvilket firma du benyttet)


• Akk. tanken

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

Hei.

Jeg har fått installert en Optimum G2 10kw pumpe med 200 meters borehull.
Pumpa er koblet med en akkumulatortank på 500 liter.
Dette skal brukes på et radiatoranlegg fra begynnelsen av 70-tallet.
Rørlegger kommer til mandag og skal fylle rørene med sprit og starte opp pumpa.

Er det noen som har noen tips og råd til på hvordan jeg burde stille inn pumpa?

kanskje du finner gode råd her.............

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=13.0

Jeg kjøpte varmepumpe og akkumulatortank i Sverige.
I Sverige selger de kun 400-volt modellen av Thermiapumpen, men de kan bygge den om til 230 volt hvis det trengs.
Elementene til tilskuddsvarmen ble bygd om til 230 volt, mens pumpen går på 400 volt.
Fikk med en transformator fra 230 til 400 volt på 4,5 kw til pumpen.
Jeg kjøpte min hos Loevas Rör & Smide AB. De er veldig hyggelige og hjelpsomme.

Optimum G2 10 kw med transformator og 500 liter akkumulatortank betalte jeg 60000 svenske kroner for uten moms.
Kursen var ca. 0,82 når jeg kjøpte dette og norsk pris ble da 49200 kroner + 12300 kroner i moms hos tollen på grensa.
Totalt 61500 norske kroner inklusive moms. Det er veldig billig i forhold til norske priser tror jeg.
Tror denne pumpen koster mellom 90 og 100 tusen kroner i Norge.
Pass på å handle uten svensk moms og betal norsk moms på grensen hvis du handler i Sverige.

Når det gjelder boring så betalte jeg ca. 59000 kroner for 200 metersborehull med kollektor og slange til borehullet fylt med hx-35 sprit.
Jeg benyttet Slitu Brønnboring. Vi avtalte bare pris over telefon og når jeg fikk faktura var denne 10000 kroner høyere enn avtalt.
Jeg hadde ikke fått noe skriftlig tilbud først, og det var ikke så lurt.
Jeg klagde på dette og etter en stund så gikk de med på den prisen som jeg sa jeg hadde fått over telefon.
De var flinke og jeg har ingenting å utsette på jobben de gjorde, bare pass på å få pris skriftlig.

Østlandet Brønn og Energiboring fikk jeg også tilbud fra før jeg boret. Det var ca. 58000 kroner for 200 meter hull, kollektor og rør fylt med sprit. Dette var det beste tilbudet jeg fikk.
Resten jeg sjekket med lå på ca. 70-80000.

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

Optimum G2 10 kw med transformator og 500 liter akkumulatortank betalte jeg 60000 svenske kroner for uten moms.

Har du ekstremt varmtvannsbehov eller skal du kombinere med solfangere, ved, eller en annen oppvarmingskilde? Med 500L akkumulator blir det vel nærmest fast kondensering fra pumpen? Er ikke det litt overkill med en G2 i den sammenhengen?

EdgeMan Friday, September 18, 2009

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

Optimum G2 10 kw med transformator og 500 liter akkumulatortank betalte jeg 60000 svenske kroner for uten moms.

Har du ekstremt varmtvannsbehov eller skal du kombinere med solfangere, ved, eller en annen oppvarmingskilde? Med 500L akkumulator blir det vel nærmest fast kondensering fra pumpen? Er ikke det litt overkill med en G2 i den sammenhengen?

Akkumulatortanken brukes ikke til varmtvann i springen.
Tanken er kun til varmekursen/slyngen til radiatorene.
Uten akkumulatortank vil det ikke være så mye vann i varmekursen/slyngen og lite vann for varmepumpen å jobbe mot. Da vil varmepumpen starte og stoppe ofte og bli fortere slitt.
Men en akkumulatortank koblet til kursen som går til radiatorene vil varmepumpen få mere vann og jobbe mot og den vil gå sjeldnere men gå litt lenger hver gang.
Dette skal gjøre at slitasjen på pumpen ikke blir så stor og holder lenger.

Jeg kan ikke så mye om akkurat dette, men det er vel andre her som kan forklare litt mer om akkurat dette.  :)

Her står det litt om akkumulatortanker.
http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf

Byggebob:

Trenger du egentlig legionelleakjøring når du har tanken koblet i serie med en bereder? På berederen har du vel så høy temperatur at legionella drepes?

trenger på begge siden de er seriekoblet. Dvs vannet varmes opp av varmepumpen, det er kun når varmepumpen ikke klarer varme vannet opp til 60 grader at el kolbe slår inn. Når vi tapper vann så tappes det synkront fra begge tankene.

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

EdgeMan Friday, September 18, 2009

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

Optimum G2 10 kw med transformator og 500 liter akkumulatortank betalte jeg 60000 svenske kroner for uten moms.

Har du ekstremt varmtvannsbehov eller skal du kombinere med solfangere, ved, eller en annen oppvarmingskilde? Med 500L akkumulator blir det vel nærmest fast kondensering fra pumpen? Er ikke det litt overkill med en G2 i den sammenhengen?

Akkumulatortanken brukes ikke til varmtvann i springen.
Tanken er kun til varmekursen/slyngen til radiatorene.
Uten akkumulatortank vil det ikke være så mye vann i varmekursen/slyngen og lite vann for varmepumpen å jobbe mot. Da vil varmepumpen starte og stoppe ofte og bli fortere slitt.
Men en akkumulatortank koblet til kursen som går til radiatorene vil varmepumpen få mere vann og jobbe mot og den vil gå sjeldnere men gå litt lenger hver gang.
Dette skal gjøre at slitasjen på pumpen ikke blir så stor og holder lenger.

Det virker som en veldig stor tank til å være volumforstørrer, særlig siden du har radiatorer, men jeg går utfra at det er gjennomtenkt. Ofte snakker man jo om 100L som en passende størrelse ved flytende kondensering. Hvem anbefalte 500L tank?

Har ikke radiatorer, men vannbåren varme i gulvene. Tanken er ikke 500 ltr. Interntanken i pumpen er på 180 ltr, mens den seriekoblede er på 200ltr (en =z0 200ltr ekstraisolert)

Jeg kjører maks varmtvannstemp i pumpen på 70grader. dette for at det er unødvendig å kjøre tempen opp til 95 grader som er normalt. Dette gir meg enda mer overskudd av varmtvann til å spy ut til vannbårne varmeanlegget istedetfor å magasinere dette i varmtvannstanken. Pumpen går ikke så ofte heller da visstnok. dette er på tvers av standardinnstillingene til Thermia, men dog en anbefaling både Thermia selv anbefaler og som Normann Etek er klar over gir mer overskudd av varme og en bedre økonomieffekt ift bruk av pumpen.

Helt sikker hvordan rørleggeren har koblet "skiten" vet jeg ikke, men han sier at så lenge pumpen klarer levere varmtvann opp til 70 grader så er elkolbe koblet ut. det er kun når strømmen på pumpen går at el kolben i Ozo berederen er i bruk, da vil jeg kun ha 200 ltr varmtvann til disp. Dette skjedde i sommer og da koblet "elektronikkmikkmakk" automatisk så varmepumpen var kald, mens varmtvannstanken ga varme.

Ifølge Normann Etek var visst en seriekobling med G2 den mest energieffektive løsning når man skal ha en ekstra bereder.

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

Uten akkumulatortank vil det ikke være så mye vann i varmekursen/slyngen og lite vann for varmepumpen å jobbe mot. Da vil varmepumpen starte og stoppe ofte og bli fortere slitt.
Men en akkumulatortank koblet til kursen som går til radiatorene vil varmepumpen få mere vann og jobbe mot og den vil gå sjeldnere men gå litt lenger hver gang.
Dette skal gjøre at slitasjen på pumpen ikke blir så stor og holder lenger.

Ca. hvor mange start/stopp har du per døgn nå om dagen? Jeg installerte en Optimum G2 (uten akkumulatortank, kombinasjon av gulvvarme + radiatorer) i februar. Nå i september har jeg ligget på ca. 14-16 starter per døgn. Jeg teller start/stopp ved å telle antall "bølgetopper" på turledningstemperaturen.

Og hvor mange kw bruker du totalt per døgn? Siden februar har jeg hatt et snitt på ca. 35 kwh/døgn i totalforbruk (familie på 2+2, hus på 280m2 fra 1979).

16 starter hørtes mye ut, men igjen dette reguleres jo av hvor høy min temperatur du har stilt pumpen på.

har du radioatorer så skal kurve være innstilt på 40.
Stiller du min turtemp på ca 27-28 grader og maks temp på 55 grader så vil vel pumpen starte sånn ca hver 3 time. det gjorde den hos oss iallefall. tidligere i høst stilte jeg den ned til 26 grader fordi det blei for varmt i huset med 28 grader. Da startet pumpen ca hver 4 time. Alle rom i huset holdt en god temp, men ikke på bad hvor det blei litt kaldt ifølge kona...
Har nå stilt den inn på følgende innstillinger:

Kurve 30
Min turtemp: 29
Maks turtemp: 55
Integral A1: 60
Integral A2: 150 (skal være 150 på G2)
I HGW meny (servicemenyen) står maks VV temp på kun 70 grader. Dette gir et større overskudd til gulvvarmen siden vv tempen ikke varmes opp til 95 grader som er normalinnstillingen.
Har vannrør i gulv. Med disse innstillinger starter nå pumpen sånn ca hver 2,5 time. Ja det er vel varmt i huset, jeg går i shorts, mens kona mener dette er behagelig temp....hehe.

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

Uten akkumulatortank vil det ikke være så mye vann i varmekursen/slyngen og lite vann for varmepumpen å jobbe mot. Da vil varmepumpen starte og stoppe ofte og bli fortere slitt.

Dette trodde jeg også, men i følge Normann-Etek er ikke dette noe problem så lenge baderomsgulvene står åpne med varme om sommeren. Varmepumpen skal fint håndtere et tenkt tilfelle hvor alle kurser stenger samtidig ettersom G2 tilpasser kompressordriften etter behovet. Lite behov = liten drift av kompressor / få start stopp.

Normann-Etek anbefalte ikke akkumulatortank.

Har en G2 8ES som er satt i drift for en uke siden.
Henter energi fra 200 aktive meter borehull.
Vannbåren varme i 110m2 betong og 90m2 sponplategulv.
Parkett i alle rom og fliser i entre og 2 bad.

Skal legge ut innstillingsvariabler og erfaring ila et par uker.

Skal bli spennende å høre om dine innstillinger, vi har tilnærmet likt varmebehov og pumpe.
Et tips: Sett maks temp vv i servicemenyen for HGW til maks 65-70 grader. Den står fra fabrikk på 95 grader, men dette er alt for høyt. Setter du den lavere så får du bare mer varmtvann til disp for varmesystemet ift VV tanken  :)

Vil tro at 65-70 grader er mer enn nok til at du får dusjet en varm dusj.

Vi har en 200 liters Oso Super i serie med varmepumpen, så varmtvannet fra varmepumpen brukes kun til å forvarme vannet som skal kjøres inn i berederen.

Skal sette den ned til 65grader og skrur av legionella funksjonen hvis det er mulig.
V.v. berederen blander til ca. 75grader og det dreper det meste.

Du har da akkurat samme oppsettet som vi har. mener det er mulig, men husker ikke i farten hvordan.

dagpa Sunday, September 20, 2009

dobbeltseng Friday, September 18, 2009

Uten akkumulatortank vil det ikke være så mye vann i varmekursen/slyngen og lite vann for varmepumpen å jobbe mot. Da vil varmepumpen starte og stoppe ofte og bli fortere slitt.
Men en akkumulatortank koblet til kursen som går til radiatorene vil varmepumpen få mere vann og jobbe mot og den vil gå sjeldnere men gå litt lenger hver gang.
Dette skal gjøre at slitasjen på pumpen ikke blir så stor og holder lenger.

Ca. hvor mange start/stopp har du per døgn nå om dagen? Jeg installerte en Optimum G2 (uten akkumulatortank, kombinasjon av gulvvarme + radiatorer) i februar. Nå i september har jeg ligget på ca. 14-16 starter per døgn. Jeg teller start/stopp ved å telle antall "bølgetopper" på turledningstemperaturen.

Og hvor mange kw bruker du totalt per døgn? Siden februar har jeg hatt et snitt på ca. 35 kwh/døgn i totalforbruk (familie på 2+2, hus på 280m2 fra 1979).

Det er vinter n¨å, 6-8 minus om natten og morran, par minusgrader om dagen: Snittforbruket på all strøm i huset siste 3 ukene er på ca 66kwh pr døgn. Pumpa bruker nok ikke så mye, den starter sånn ca 10-12 ganger pr døgn og går vel en 20 min hver gang. men har litt vel mange el duppedingser som står på døgnet rundt, PCèr, skjerm vinskap, server, NAS osv osv.
Har nå ca 23 grader i inne temp. alt for varmt, men kona er av den litt kaldblodige type så jeg kompenserer med å gå lettere avkledd hjemme...hehe  :D
Pumpa har selvsagt ikke brukt el tilskudd enda. Er for "varmt" uten.

Hva har du varmekurven på nå?
Jeg har de siste ukene hatt et snitt på 40 kWh per døgn, men den siste uken har det vel vært ca. 50kWh per døgn.
Da har jeg hatt varmekurven på 40 grader.
Pumpen starter vel rundt 12 ganger per døgn, men det går veldig lenge om gangen når det begynner å bli noen minusgrader. (-2-5)
Da går den fra 40 minutter til over 1 time.
De siste 14 dagene har varmepumpa gått 130 timer og varmtvann 12 timer.
Er de 130 timene varmepumpa har gått inkludert de 12 timene til varmtvann, eller kommer dette i tillegg?
Kan dette være fordi akkumulatortanken er på 500 liter at pumpa går så lenge om gangen?
Etter den har gått så lenge så starter den igjen etter 30-60 minutter og går like lenge igjen.
Nå har jeg bare gamle radiatorer da. De bruker vel litt mer varme også.

Hvilken temperatur har du i akk tanken når pumpen stopper?

EdgeMan Sunday, October 11, 2009

Hvilken temperatur har du i akk tanken når pumpen stopper?

Tanken sitter på retur, så den er vel 1-4 grader under turtemperatur når pumpen stopper. Jeg kan sjekke litt nøyere på akkurat dette.

En på det svenske forumet varmepumpsforum skrev at hvis pumpen går 50% av tiden ved -2 til -5 grader, så kan du regne med at varmepumpen klarer å varme hele huset uten tilskuddsvarme ved utetemperaturer ned mot -25 grader. Det burde man være fornøyd med.

byggebob Sunday, September 20, 2009

Stiller du min turtemp på ca 27-28 grader og maks temp på 55 grader så vil vel pumpen starte sånn ca hver 3 time.

Har nå stilt den inn på følgende innstillinger:

Kurve 30
Min turtemp: 29
Maks turtemp: 55

Kjører samme innstilling som deg på kurve og min.tur, men får ikke NOK fres på baderomsgulvet.

Maks turtemp 55 - hvordan fungerer det med parkett  ;)

Tja, kjør med min turtemp på 30 da. Ved 30 så var ihvertfall mitt baderomsgulv varmt, selv på sommeren. men da måtte jeg selvsagt strupe ned alle de andre termostatene for ikke omkomme av varme....

Ja, dyrt for varme i baderomsgulv, men det er vel bare prisen å betale for å ha vannbåren varme på badegulv.

Kjører på min 32 nå  :P

Men hva sier parkettprodusenten til max 55 da ?
Jeg har min på max 40 nå...

Ifølge Norman Etek så er ikke dette noe problem, vannet som går ut i sløyfene holder ikke 55 grader. Gulvtempen hos oss er rundt 25-27 grader og makstempen i sløyfen er på 55. Har min turtemp på 25 vi nå fordi det blei for varmt i huset med 28 grader.

Prøvde også justere opp kurven til 32 og da gikk pumpen oftere og hele huset ble veldig mye varmere når det var 5-6 minus ute. Når været ute ble varmere, ca 2-4 pluss så blei tempen inne mer behagelig, men fremdeles for varmt.

Så vår observasjon er at pumpen er nesten for effektiv ved minusgrader. Dette betry vel egentlig bare at vi må justere kurve og maks/min turtemp avhengig av årstiden. Har nå etterh vert funnet ut en mer optimal innstilling.

Har koblet ut alle Roth romtermostater slik at nå er det pumpen som styrer all varmen. Jau, det blir en god lunk på soverom også, så hvis du liker kalde soverom, så bør man strupe akkurat denne kursen. Vi var selvsagt lure og monterte soveromskursene sist på fordelerstokken slik at om vi struper disse så påvirkes ikke bad og gang kursen.

Men for tiden med kurve 30, mintemp og makstemp på fremledning hhv på 25 og 55 grader så ligger nå innetempen målt med vanlig innetermometer ca 24 grader om kvelden. Utetempen er nå 6 grader. Ved utetemp på minus 4 grader så er innetempen ca 23 grader. Ja, dette er litt for varmt, men kona er meir frossen enn meg  ;)

Pumpen går ca hver 3 time nå (mellom ca 2,5-3 timer).

totalt strømforbruk ligger på 44 kwh pr 24 timer. Har masse elektriske duppedingser og lys som står på. Skal skifte ut alle spot og lamper med slike LED og sparepærer etterhvert, så da vil nok strømforbruket gå enda mer ned....

Dere som har kjøpt pumpe i sverige, hvordan har dere gjort det med monteringen og igangkjøring? Er det noen rørleggere som vil ta på seg den oppgaven når de ikke får levere pumpen? Eller er det mulig å få over noen svenske rørleggere til å montere også?

Jeg fikk min lokale rørlegger til å montere, var greit for han, men selvsagt ga han ikke noe garanti eller service inkludert siden han ikke hadde levert den. Derfor må evt service og oppfølging betales etter normale timepriser.

Hvor mye måtte du ut med til rørlegger for installasjon da?

Elektriker tok 5000,- mens rørleggeren innbakte dette i total installasjonskostnader for vannbåren varme etc. Hele vårt vanbårde anlegg inkl mmontering og ignagkjøring av pumpen ga vi ca 69000,- for Da la jeg vannrørene selv. Så han kan ikke ha tatt mye over 5-6 tusen eller deromkring. Brukte ca et par dagers jobb på installering og igangskjøring. prisen jeg fikk på pumpen fra han inkl alt var ca 100 000,- så det er mange penger å spare på å hente fra Sverige selv og la han un installere og igangkjøre.

Hvor mange kurser har du? Er dette inkludert romtermostater og ventiler til de forskjellige kursene?

Ja dette er inkludert Roth romtermostater i hvert rom samt fordelingstokken (2 stk)
Er totalt 9 kurser i rommet med romtermostater. Men både stue og kjøkken er delt inn i 3 sløyfer hver grunnet stort areal, dog er de på smame romtermostat.
Jeg har fått levert Roth romtermostater, men i vinterhalvåret har jeg disse deaktivert (eller rettere sagt slått av) Dette for å la varmepumpen styre varmen i huset. Om sommeren bruker jeg termostatene noe mer. En termostat som vi har det regulerer egentlig kun åpningen på vannkursen, så noe særlig effektivt system er det ikke. Skal du ha Thermia så er det nok bedre å installere slike romfølere som integreres med selve Optimum G2èn. Så jeg vet vel at jeg har fått et billig system på den måten jeg gjorde det. Ble mye egeninnsats og har du tid og kunnskap så er det anbefalt. kan fort spare en 20-30 000,- på å legge skiten selv, men la rørleggeren koble til alt selvsagt.

kirderf Saturday, October 17, 2009

Kjører på min 32 nå  :P

Men hva sier parkettprodusenten til max 55 da ?
Jeg har min på max 40 nå...

Ble det noe forskjell Kirderf? Jeg har kjørt opp min på kurve 31, max fremledning tur på 30.

Har det varmt på badegulv og alt for varmt på parketten, så der har jeg strupet ned noe med termostaten. Jo kaldere det blir ute jo  varmere blir det inne...ikke enkelt å justere dette akkurat.

Hjeeeeeeelp! Det er -9 grader ute og min halvt år gamle Optimum G2 10 ES går 100% av tiden og er nå faretruende på veg mot integral på -600 (som betyr innslagspunktet for det fryktede el-tilskuddet). KB inn: -1 grader, KB ut: -4 grader

Jeg kjører kombinert gulvvarme på to bad og gang + radiatorer. Boareal 199m2. Hus 1979. 180 m energihull. Varmekurve 39.

Pumpa ble innstallert i februar, men det er først nå den får kjørt seg skikkelig. Den har hatt behov for el-tilskudd, men i natt frykter jeg at den slår inn på eltilskudd ganske kjapt, og det ved kun -9 grader ute. Hvordan skal det da gå til vinteren?? Ved - 9 og varmekurve 39 så ser det ut til at fremledningstemperaturen krever ca. +45 grader, men pumpa mi klarer bare å levere +44 grader nå de siste 4-5 timene...det betyr at integralverdien synker sakte men sikkert mot stupet og den må ha eltilskudd for å klare seg opp igjen....

Spørsmål til dere som har Optimum G2: har dere overstyrt innstillingene for HGW? Jeg syntes det virker bortkastet at jeg skal "sløse vekk" masse varmtvann til berederen slik at det holder +68 grader når jeg egentlig vil ha denne ekstravarmen inn på varmesystemet...hvordan tvinger jeg ekstravarmen fra HGW inn på varmekursen?

Dette lover ikke bra. Jeg er bekymret for to ting:
- KB inn på -1 grad kan ikke være bra. Har jeg tørt hull? For kort hull? Jeg har en mistanke om at rørleggeren vår IKKE isolerte rundt kuldebærer ledningene som går fra energihullet og inn til husveggen. Hullet ligget i en sånn vanlig betong-kum og det er ca. 5 meter strekk fra hullet inn til huset. Bør jeg isolere kuldebærerstrekket inn mot huset? Hvis jeg kan vinne en grad eller to på KB inn så tror jeg det vil være svært gunstig for pumpa...


- Varmekurve 39 høres kanskje mye ut for dere som har et rent gulvvarmeanlegg, men vi må faktisk ha såpass høyt pga radiatorene våre. Faktisk har vi ikke spesielt god komfort inne nå - vi ligger vel på 19-20 grader inne og såpass bør det være.

Byggebob:

Kjører nå på kurve 34 og min temp 34 og max 45.
Kurve +3 på  innslag 5, 0 og -5.

VV.bereder er satt til 65

Har nå god lunk på badegulv hele tiden, men ved forsøk på å skru ned til kurve 30 og 32 blir det ikke nok fres på baderomsgulvene.

Helt ok å kjøre med kurve 34. Sikkert ikke energioptimalt, men jeg har termostater på alle kurser i alle rom. Fungere nå helt utmerket.

Kjører balansert ventilasjon uten varmetillskudd og med full varmegjenvinner.

dagpa Wednesday, December 2, 2009

KB inn: -1 grader, KB ut: -4 grader

Dette lover ikke bra. Jeg er bekymret for to ting:
- KB inn på -1 grad kan ikke være bra. Har jeg tørt hull? For kort hull? Jeg har en mistanke om at rørleggeren vår IKKE isolerte rundt kuldebærer ledningene som går fra energihullet og inn til husveggen. Hullet ligget i en sånn vanlig betong-kum og det er ca. 5 meter strekk fra hullet inn til huset. Bør jeg isolere kuldebærerstrekket inn mot huset? Hvis jeg kan vinne en grad eller to på KB inn så tror jeg det vil være svært gunstig for pumpa...

Er ingen expert, men 3 grader forskjell på KB inn og ut er vel helt ideellt  8)
Jeg har det samme. Fungerer topp. Har energibrønn på 240 meter og G2 8ES.

kirderf Wednesday, December 2, 2009

Er ingen expert, men 3 grader forskjell på KB inn og ut er vel helt ideellt  8)
Jeg har det samme. Fungerer topp. Har energibrønn på 240 meter og G2 8ES.

Diff på 3 grader tror jeg er helt etter boka på kuldebærerer kretsen. Men, jeg har aldri klart å få mer enn delta 5 grader mellom tur/retur på varmesiden. Nå ligger jeg på TUR +44 og RETUR +39 .... og pumpa sliter seg stadig nærmere integral på -660....nå ligger en og koser seg på -583....men det ser ut til at jeg ikke klarer å få turledningen over +44 uten tilskudd og dermed går dette skikkelig på snørra.

Jeg følte jeg lå relativt godt ann mht til strømforbruk dette kvartalet med et snitt på ca. 65 kwh/døgn, men nå dette døgnet kommer jeg til å runde 120 kwh. Hvordan blir det da når det blir -20 ute??

*skrekk og gru*

kirderf Wednesday, December 2, 2009

KB inn: -1 grader, KB ut: -4 grader

Er ingen expert, men 3 grader forskjell på KB inn og ut er vel helt ideellt  8)
Jeg har det samme. Fungerer topp. Har energibrønn på 240 meter og G2 8ES.

Jepp, enig med deg. 3 grader forskjell er helt ideelt, men jeg tror det hadde vært VELDIG mye bedre om det var f.eks. +3 grader inn og +0 grader ut....

Dagpa. For det første så er pumpen din feiljustert. Integral skal stå på -150 på Optimum G2. Det var på Optimum den skulle være på -600. Standardinnstillingene for G2 på kurve skal være 40. Forsøk det. I tillegg så skal du inn i HGW meny ja og justere ned makstemp på VV berederen. Skru den ned til 60 grader. Da vil du få mer overskudd til selve varmesystemet. Unødvendig med std innstilling på 95 grader der.... I tillegg så går du inn i kurvemeny og justerer maks fremledningstemp til 30 og makstemp til 55 grader. Håper ikke du har termostater på gulvvarme? I så fall sett de på full åpning (maks temp), dette vil la varmepumpen styre tempen i huset. Så går du inn i servicemenyen-VV bereder og justerer der maks temp til 65 grader, samt legionella kjøring hver 14 dag. I meny for el kolbe still inn at både trinn 2 og trinn 3 skal være aktive. tror dette kan hjelpe på nå i første omgang. Varmepumpen bør ikke ha mer enn 20 starter pr døgn. 

Good news!

Nå har jeg ganske fortvila brukt 2-3 timer inne på det tekniske rommet. Jeg er svett og kona har flere ganger uttrykt i god Røkke/Brustad stil "Je e frustrert" (over at jeg bruker så mye tid på det tekniske rommet)

Men, jeg har gjort en interessant observasjon. På servicemeny -> Service -> Optimum så har jeg hatt fabrikkinnstillinger. Som default skal Optimum klare å turtallsstyre sirkulasjonspumpa på både kb- og varmekrets slik at den opprettholder en fornuftig delta mellom tur/retur ledning.

På KB bør delta være 3 grader
På Varme bør delta være 8 grader

Men - hos meg har delta stort sett alltid vært på 5 grader (som om jeg har kjørt med fabrikkinnstilling på delta . Men, i dag gikk jeg inn og gjorde følgende på Optimum menyen

1. overstyre TEMP.DIFF.SIRK. og satte denne til OFF...
2. KONST.STR.SIRK. dukket nå opp og jeg satte denne lavere - ned til 4V. Lavere volt = lavere turtall = høyere temperaturdifferanse mellom tur/retur

Til min forbløffelse spratt turledningen min raskt til nærmere 50 grader...Altså, pumpa som i hele dag har slitt med å klare seg over 43 grader på turledningen klarte på et blink å levere bortimot 50 grader...kun ved å manuelt overstyre turtallet på sirk.pumpa og sette dette ganske lavt !

Merkelig...skal bli spennende å se hvilken effekt dette har i lengden. Noe av poenget med G2 er jo at den skal ha mikroprosessor som styrer turtallet selv, men mulig dette er deffekt hos meg??

Den gode nyheten er hvertfall at integralverdien nå raskt nærmer seg 0. Jeg klarte å unngå bruk av el-tilskudd og snart skal pumpa få kvile etter nærmere 16 timers kontinuerlig drift.

16 timers kontinuerlig drift er tydelig en feiljustering et sted iallefall. men som sagt Integral skal ikke være -600 på Optimum G2. Dette ifølge Normann Etek og også min svenske leverandør, samt på det svenske Thermia forum.... Sett nå denne til -150.

Hadde jeg hatt integral på -600 på pumpa mi så hadde antakelig varmen u alle gulv forsvunnet før den hadde startet....
I den siste uka har det vært temperaturer i snitt på -16 til -18 her over tid. Med kurve 30, min fremledningtemp på 30, maks fremledningtemp på 55 har jeg et veldig varmt baderomsgulv. Må justere med termostater vannmengde på parkettgulv for å unngå at de blir for varme. Ligger på romtemp i luften i stua og kjøkken på rundt en 22-23 gtrader. Ok litt varmt for meg, men kona er frossen av seg  Pumpa har siden mai 2009 frem til i dag hatt 717 driftstimer hvorav 141t har vært VV produskjon (dusjes og bades mye her i huset). Har kun 11 timer med elkolbe trinn 2 og 10 timer med trinn 3. Disse har vært knyttet til legionella kjøring. I -18 så starter pumpa 17-18 ganger i døgnet, det har ikke vært behov for el tilskudd enda. Regner med at eltilskudd ikke slår inn før det blir ned mot -25 til -30 grader basert på erfaringer fra Svenske brukere. Vi får se. Har brukt nå 2 mnd med finjustering og overvåkning før jeg nå er rimelig fornøyd med innstillingene på pumpa. Ja har vært frustrert mange ganger, men ser nå ut til at den går som forventet. Det er strengt tatt alt for mange innstillinger på ei slik pumpe for en som ikke er fagmann....men har lært mye om den nå da.

byggebob Wednesday, December 2, 2009

Dagpa. For det første så er pumpen din feiljustert. Integral skal stå på -150 på Optimum G2. Det var på Optimum den skulle være på -600. Standardinnstillingene for G2 på kurve skal være 40.

Du mener vel at:
Integral A1 (kompressor) skal settes til 150
Integral A2 (el.tilskudd) settes til 600-990 et sted

Slik Dagpa beskriver innstillingene sine er det el.elementet som var faretruende nær å slå inn på 660 = Integral A2.

byggebob Wednesday, December 2, 2009

maks fremledningtemp på 55 har jeg et veldig varmt baderomsgulv. Må justere med termostater vannmengde på parkettgulv for å unngå at de blir for varme.

Ser av manualen at det anbefales maksimalt tillat turledningstemperatur på 45⁰ ved gulvvarme. Tør ikke sette den høyere, men jeg ser at du drister deg til 55  8)

Har ikke du også Kährs parkett på gulvet da Byggebob  ::)

byggebob Wednesday, December 2, 2009

16 timers kontinuerlig drift er tydelig en feiljustering et sted iallefall. men som sagt Integral skal ikke være -600 på Optimum G2. Dette ifølge Normann Etek og også min svenske leverandør, samt på det svenske Thermia forum.... Sett nå denne til -150.

Hei,

ja jeg har faktisk integral satt til 150. Eller helt korrekt har jeg

Service -> Varmepump -> Integral A1: 150.
Denne var fabrikkinnstillt på 60, men den har jeg endret til 150 for flere måneder siden etter å ha lest blant annet råd fra deg/varmepumpsforum.com

I tillegg har man jo Service -> Tilskudd -> Integral A2: 600

Så er det nemlig slik at A1 + A2 = grense for når eltilskudd slår inn. Jeg skrev 660 i en tidligere tråd, men det er feil. Hvis A1 = 150 så slår eltilskudd inn på 150+600 = 750...

For å gjøre forvirringen komplett vises integralverdier som et negativt tall i vanlig meny -> TEMPERATUR -> INTEGRAL, men det spiller ingen rolle.

Byggebob: jeg skal se litt på de andre justeringene du foreslår, men trikset for meg var å sette manuelt hvor mange VOLT sirkulasjonspumpa skal stå på. Nå står den konstant på 4V og det førte ganske umiddelbart til til høyere turledningstemperatur og en mer korrekt forskjell mellom tur/retur fra 5 grader forskjell (før) til 8 grader forskjell (nå). Mystisk, men sant.

kirderf Wednesday, December 2, 2009

byggebob Wednesday, December 2, 2009

Dagpa. For det første så er pumpen din feiljustert. Integral skal stå på -150 på Optimum G2. Det var på Optimum den skulle være på -600. Standardinnstillingene for G2 på kurve skal være 40.

Du mener vel at:
Integral A1 (kompressor) skal settes til 150
Integral A2 (el.tilskudd) settes til 600-990 et sted

Slik Dagpa beskriver innstillingene sine er det el.elementet som var faretruende nær å slå inn på 660 = Integral A2.

Kirdef oppsummerer det helt riktig Men enig med deg, hvis man setter for høyt absoluttverdi på integral A1 (200 eller mer) vil det ta altfor lang tid før varmen produseres. Hvis man setter for lavt tall på (60 eller mindre) vil pumpa starte altfor ofte...

Ok, jeg skjønte det var noe jeg ikke hadde lest godt nok etter at jeg skrev svaret mitt...   Det viktigste er at det nå ser ut til å bedre seg. Men er jo rart at noe slikt måtte til. Her ute er det nå forøvrig -1 grad og KB inn er 18 og KB ut er 13. Men har sjekket historikken/loggen og den viste at KB inn på det laveste var +2 grader og KB ut på det laveste var +4. Har ikke peiling på hva det betyr egentlig...?

dagpa Wednesday, December 2, 2009

På Varme bør delta være 8 grader

Men - hos meg har delta stort sett alltid vært på 5 grader (som om jeg har kjørt med fabrikkinnstilling på delta .

Ser du har kjørt med en delta på 5.
Men hva stod innstillingen på før du opphevet den? Stod den på 8 som i manualen?

byggebob Wednesday, December 2, 2009

KB inn er 18 og KB ut er 13.

Da kan umulig varmepumpen din sirkulere spriten i energibrønnen akkurat når du leste dette  ;D
Med mindre du har kollektorslangen boret ned i en varmekilde  ;D ;D

Sikker et dumt spørsmål:

Men, hvorfor er det ønskelig med 8 grader forskjell på tur/retur?
Kan ikke se problemet med at de ter 5grader diff... og i hvertfall ikke hvordan dette skal resultere i at pumpa startet alt for ofte/skjeldent...

Noe av poenget med G2 er jo at man bare stiller inn temp diff - så regulerer G2 flow osv slik at dette leveres.

Noen som kan klare opp og rette ut ?

kirderf Wednesday, December 2, 2009

byggebob Wednesday, December 2, 2009

KB inn er 18 og KB ut er 13.

Da kan umulig varmepumpen din sirkulere spriten i energibrønnen akkurat når du leste dette  ;D
Med mindre du har kollektorslangen boret ned i en varmekilde  ;D ;D

Slangen ligger rett ned i en geysir  ;D

Så lenge det er geysir og ikke gay Sir du har liggende i hagen  ;D

kirderf Wednesday, December 2, 2009

byggebob Wednesday, December 2, 2009

KB inn er 18 og KB ut er 13.

Da kan umulig varmepumpen din sirkulere spriten i energibrønnen akkurat når du leste dette  ;D
Med mindre du har kollektorslangen boret ned i en varmekilde  ;D ;D

Men fra spøk til alvor, når bør man lese av KB INN og KB UT da? Hva er det mest riktige verdien her?

kirderf Wednesday, December 2, 2009

Så lenge det er geysir og ikke gay sir  ;D

Øh, are you gay Sir?  ::)

Skulle vel tro at det er like før kompressoren stopper - dvs. rett før kompressor stopp på integralkurven.

Da har kompressoren gått lenge og tatt ut nødvendig "energi" før neste syklus starter.

Har hørt om enkelte som merkbart ser at temperaturene synker utover sesongen i takt med energiuttaket - og ikke nødvendigvis værmelding/utetemperatur.

Må gå ned å sjekke loggen jeg nå da. Har akkurat vært -17 siste dagene her....nå er det kun -1. *løper og sjekker loggen*

Tema: Tilskudd

Min G2 8ES er tilkoblet 230v 3-fas.

Har stillet inn maks tilskudd effekttrinn er 3.

Slik jeg forstår det vil det si 3, 6 eller 9 KW - stemmer det ?

Hvis jeg tvinger pumpen til å kun kjøre på tilsudd (ingen varmepumpe) ser det ut til at det kjøres lenge på trinn1 før trinn 2 og 3 koples inn. noen som vet hva som styrer denne forsinkelsen, og går det ann å stille inn "ventetiden" på noen måte?

Sett fra mitt ståsted kunne den likesågodt koplet inn 9KW med en gang!

Høres logisk ut det ja Kirderf. Slik jeg leser loggen og bruksanvisning så har faktisk min pumpe hver gang den har kjørt legionella kjøring gått rett på trinn 3 (9kw). Men mener å ha lest et sted at hvilke trinn som velges går automatisk ut fra utetempføleren og hvor lang tid den bruker på å heve tempen i berederen og gulvvarmen. Men dette bør da vel kunne stilles inn i servicemenyen.
Mulig kolben på trinn 3 kun slår inn om du tømmer vv tanken raskt slik at vannet må nå en viss temp raskt på nytt også? Kanskje verdt et forsøk...  håper du har stort badekar.

KB INN har under kjøring ikke vært kaldere enn +5 grader
KB UT er +2 grader. Leste dette av nå når pumpa akkurat gikk.

Nå begynner vi å forstå hverandre, og ikke minst hvordan Optimum G2 fungerer :)

byggebob Wednesday, December 2, 2009

KB INN har under kjøring ikke vært kaldere enn +5 grader
KB UT er +2 grader. Leste dette av nå når pumpa akkurat gikk.

Dette er etter mitt skjønn meget bra for deg. Jeg vil tro det betyr at du har et "godt" energihull med tilstrekkelig dybde, mye vann i hullet og at fjellet rundt har god varmelagringsevne.

Jeg mener bestemt at jeg har lest at KB inn (mot slutten av en driftssyklus) bør være på pluss siden for å få best mulig effekt.

Til våren skal jeg grave opp og isolere skikkelig rundt ledningene fra hullet og inn til husveggen. Samtidig skal jeg prøve å måle vanndybde og faktisk dybde på borehullet...

Å isolere slangene fra borehullet inn til huset var viktig ifølge han som installerte skiten. I tillegg ble ledningene gravd en god halvmeter ned i jorda for å være sikker. Så når du får isolert godt rundt med slik skumgummi greier rundt rørene så er du på god vei.

byggebob Wednesday, December 2, 2009

Å isolere slangene fra borehullet inn til huset var viktig ifølge han som installerte skiten. I tillegg ble ledningene gravd en god halvmeter ned i jorda for å være sikker. Så når du får isolert godt rundt med slik skumgummi greier rundt rørene så er du på god vei.

Egentlig har jeg lyst til at rørleggeren som hadde totalentreprise på pumpe + totalrenovering av 2 bad skal komme og ta møkkajobben. De tok gladelig en halv million av meg i fjor vinter...

De fikk det veldig travelt på slutten når dagbøtene begynte å ramle på, så har mistanke om at de tok noen snarveger når jeg var på jobb...plutselig en dag var kollektorrørene senket og jorda gravd tilbake...

De samme folka forsøkte seg forresten med å si at 3cm isopor var mer enn nok isolasjon i kjellergulvet (for å slippe å pigge mere ned...). Etter en heftig diskusjon måtte de pent pigge seg 15 cm lenger ned slik at jeg til slutt fikk plass til 15 cm isolasjon under gulvvarmerørerene mine...

I følge han som utførte dette hos meg var dette nesten med isolasjon nesten uten betydning.  

Ikke lett åbli klok på fagfolk  ;D

Ser poenget. 240 meter med slange i vann gir 480meter aktiv kollektorslange liggende i vann.
De siste 2x15meter inn til huset ligger hos meg i ett 100mm trekkerør/varerør på 1 meters dybde i telefri pukkmasse.

Kan ikke se at disse 30 metrene skal påvirke virkningsgraden nevneverdig.
Siden kollektorslangen ligger omgittav luft (som leder kulde dårlig) vil jeg tro at varmeoverførselen/tapet er minimalt...

Just synsing fra min side  8)

Du har jo overdrevet med de slangene dine da Kirderf!  Egne store rør, telefri masse, minst 1 meter ned i bakken...skjønner godt at du ikke trenger isolere jeg... men her i nord så er det kaldt lenge og mye frost leeenge i bakken  ;)
men han rørleggeren liker også overdrive litt, mao skikkelig arbeid.

Jeg har ca 2x10m med rør fra kollektor, og inn til huset. Isolerte kollektorslangene med Armacell cellegummi rørisolasjon, tredde på tette drensrør utenpå, gravde ned rørene ca 0,5 m ned i bakken og la xps isolasjon i en "hestesko" over dette igjen.
Om dette er nødvendig er jeg usikker på. Har spurt flere rørleggere og fått forskjellige svar over hva som er nødvendig.

Jeg har (etter beskjed) lagt isolasjon rundt begge rørene (kasse), men vurder om jeg skal grave opp igjen til våren og legge iolasjon imellom for å hindre kulde overføring fra KB ut til KB inn.

Bidda Wednesday, December 2, 2009

Jeg har (etter beskjed) lagt isolasjon rundt begge rørene (kasse), men vurder om jeg skal grave opp igjen til våren og legge iolasjon imellom for å hindre kulde overføring fra KB ut til KB inn.

Iflg. installasjonsmanualen til Thermia så bør kollektorrør legges minimum 0,5m ned i bakken og de 2 nærmeste meterne inntil husveggen bør/skal isoleres. Argumentet i manuelen ser ut til å være at rørene ikke skal påføres mekaniske skader (som følge av telehiv). Om det har noen effekt på virkningsgraden til varmepumpa strides de lærde om.

Bidda Wednesday, December 2, 2009

Jeg har (etter beskjed) lagt isolasjon rundt begge rørene (kasse), men vurder om jeg skal grave opp igjen til våren og legge iolasjon imellom for å hindre kulde overføring fra KB ut til KB inn.

Vil det ha noe for seg? Inn og ut går jo ved siden av hverandre nedover i brønnen? Du har da så kort avstand fra brønn til husvegg...

kirderf Wednesday, December 2, 2009

240 meter med slange i vann gir 480meter aktiv kollektorslange liggende i vann.
De siste 2x15meter inn til huset ligger hos meg i ett 100mm trekkerør/varerør på 1 meters dybde i telefri pukkmasse.

Kan ikke se at disse 30 metrene skal påvirke virkningsgraden nevneverdig.
Siden kollektorslangen ligger omgittav luft (som leder kulde dårlig) vil jeg tro at varmeoverførselen/tapet er minimalt...

Just synsing fra min side

Jeg støtter din synsing med min synsing. Dette er ingen reell problemstilling - de få metrene inn til huset liggende i frostfri singel - det er ikke DER vi taper penger.

Dårlig innjusterte varmepumper og feil gjennomstrømming på varme- og kuldebærerkretsene er et mye større problem.

Arne; den løsning du har for å måle forbruk på pumpe og få dette ut på en datamaskin. Er dette noe som du kan sende på PM? Er interessert i en slik løsning selv for å måle både forbruk, startintervaller.

byggebob Thursday, December 3, 2009

Arne; den løsning du har for å måle forbruk på pumpe og få dette ut på en datamaskin. Er dette noe som du kan sende på PM? Er interessert i en slik løsning selv for å måle både forbruk, startintervaller.

Det er for øyeblikket ingen fancy automatikk - jeg bare leser av måleren manuelt med jevne mellomrom og legger i en Access-base. Så er det et asp-script på webserveren som regner ut og presenterer tabellen med forbruk pr. dag osv når du henter opp sida.

Har du en IIS webserver og litt peil på det kan du alltids få scriptene...  :)

Opprinnelig tenkte jeg at dette skulle gå automatisk - det er pulsutgang på måleren som står på varmepumpa, som jeg har koblet videre til en teller slik at jeg skulle kunne lese av kW'ene etterhvert som den gikk - men jeg har ikke fått til den biten enda...

I dag har jeg brukt timesvis på "pumperommet" med tuning av min G2, men jeg blir aldri fornøyd.

PROBLEM 1
2 uker siden: Utetempen på Lillehammer snek seg ned til -7 grader. Da hadde jeg store problemer med at pumpa gikk kontinuerlig, men klarte bare å levere ca. 39-40 grader på TUR.

Med varmekurve på 39 hadde den måltemperatur på 42 grader og den klarte aldri å levere dette - resultatet var at EL-tilskudd nesten holdt på å slå inn.

LØSNING 1
Jeg gikk inn i servicemenyen -> Optimum -> og skrudde AV at pumpa selv skulle regulere turtallet på sirkulasjon i varmekretsen. Satte den til konstant 4V (volt) og det ga umiddelbart resultater. Strømingshastigheten på varmekretsen gikk vesentlig ned og jeg fikk MYE høyere TUR-temperatur med en gang. Veldig bra. Diff mellom Tur-Retur lå på ca. 8 grader...

PROBLEM 2
I dag har det vært -14 grader på Lillehammer. Samme type problem igjen. Måltemperaturen ved -14 grader og varmekurve 39 er 47 grader. Problemet var at pumpa på ingen måte klarte å levere dette...den ble liggende på 44-45 grader og lå på konstant varmeunderskudd (= integral falt ned mot -600....)

LØSNING 2
Løsningen var enkel, men jeg skjønner ikke hvorfor. Etter mye prøving og feiling var løsningen denne: jeg struper returledningen fra radioator-kretsen min slik at strømingshastigheten til radiatorene går ned. Jeg har en sånn strupekran (med 2 vinduer) som jeg kan stille inn fra stengt (0,0) til helt åpen (4,4). Når jeg har satt den til (1,0) som betyr at den er nesten stengt...Hvis jeg struper mer får jeg hvine-lyd i rørene...hvis jeg struper mindre får jeg ikke høy nok temperatur på tur-ledningen.

Rart.

Men spørsmål til dere eksperter: ideelt skal det være 8 grader forskjell på tur og returledning, men jeg kan ikke forstå at det er mulig når det er KALDT ute. Hos meg nå ligger TUR på 51 grader, RETUR ligger på 38 grader. Det er 13 grader forskjell...Man kan vel ikke regne med delta T på 8 grader når det er så kaldt ute? Selv om TUR-temp er høy kan jo ikke retur-temp alltid ligge 8 grader under...?

Lurer på om jeg må skaffe meg en akkumulator-tank. Det jeg merker meg er at varmen forsvinner på et blunk når pumpa ikke går. Når pumpa har stopper får den bare hvile 15 minutter får den går igang på en ny 2-timers økt.

Når du senker pumpeflow (eg. struper flow) er det enselvfølge at tur.temp stiger og retur.temp synker. Altså delta øker. Vannet sirkulerer saktere og får lenger tid til å avgivarme.

Returvann får derved lavere temp og kjøler ned intern akkumulator tank forholdsvis kraftig/raskt. Kan ikke se nytten av å sette denne ned manuelt.

Spør du meg virker det som om du forsøker få ut mer energi enne pumpen klarer levere(?).Spørs om du ikke må stille inn parametrene slik at eff.trinn slår inn kjappere for å hjelpe varmepumpa?

Har selv to G2 i drift (hytte og hus) og noe av poenget med denne pumpen er jo at den regulerer flow for å oppnå optimal delta på kuldebærer og varmekrets.

Må jo være noe galt med innstillingene her eller at borehull ikke er dimensjonert riktig? Har vært mellom 15-20 minus her nå og pumpen vår har enda ikke benyttet seg av tilskudd. Varmtvann i overflod og varme til gulvene. Pumpa starter i disse kuldeperiodene 16-18 ganger i døgnet og går mellom 20-40 minutter hver gang avhengig om varmtvannsproduksjon skal iverksettes. Testet dette når vi var 2 stk som dusja samtidig, i tillegg til at ungene badet i et stappfullt badekar med 300 ltr vann. Da gikk pumpen konstant i nesten 2 timer for å produsere varme og varmtvann. 19 minus ute. Jeg ville startet på nytt med alle grunninnstillinger igjen og begynne derfra? Har du ikke en installatør som kan se på saken også?

Noe må være rive ruske galt med din config av G2  8)

Ut fra hva du skriver har du riktig inn/ut temp mot energibrønn.
Du burde nok la G2'n selv styre sirkulasjonsvolumet, altså ikke overstyre dette.

Går med noen timer i teknisk rom her også.
G2'en er så flott at den kunne stått i stuen:-)

Er det noen som vet om det er mulig å kople til et eksternt kontrollpanel ala det som sitter på fronten? Kablet eller wireless?

Er keen på å tune G2'en uten å står og fryse nede i kjelleren  ;D
 

KlimaSvinet Thursday, December 17, 2009

Noe må være rive ruske galt med din config av G2  8)

Ut fra hva du skriver har du riktig inn/ut temp mot energibrønn.
Du burde nok la G2'n selv styre sirkulasjonsvolumet, altså ikke overstyre dette.

Går med noen timer i teknisk rom her også.
G2'en er så flott at den kunne stått i stuen:-)

Er det noen som vet om det er mulig å kople til et eksternt kontrollpanel ala det som sitter på fronten? Kablet eller wireless?

Er keen på å tune G2'en uten å står og fryse nede i kjelleren  ;D
   

Du kan få thermia online, som gir deg omtrent det samme du kan få på displayet via en webside (tror jeg). Koster vel noen lapper kan jeg tenke meg...

KlimaSvinet Thursday, December 17, 2009

Noe må være rive ruske galt med din config av G2  8)

Ut fra hva du skriver har du riktig inn/ut temp mot energibrønn.
Du burde nok la G2'n selv styre sirkulasjonsvolumet, altså ikke overstyre dette.

Går med noen timer i teknisk rom her også.
G2'en er så flott at den kunne stått i stuen:-)

Er det noen som vet om det er mulig å kople til et eksternt kontrollpanel ala det som sitter på fronten? Kablet eller wireless?

Er keen på å tune G2'en uten å står og fryse nede i kjelleren  ;D
   

:Det var da vel temmelig amatørmessig å glemme legge rør i kjelleren? Dere har jo lagt rør i alle tenkelige og utenkelige steder ellers i og rundt hus/nabolag...hehe ;)

Hvordan kunne dere glemme kjelleren hvor pumpa står? *nei og nei og nei* 

Jeg får magesår av å se strømmåleren min spinne som en cd-plate...*grr*.

Jeg har nå satt tilbake til grunninnstillinger, men det er helt umulig å kjøre på standard sirkulasjonshastighet på vb-kretsen. Selv med tilskudd klarer den ikke turtemperatur på over 42 grader - og det blir helt feil når jeg nå må opp på 48 grader for å ikke ha varmeunderskudd.

Det hører med til historien at jeg har både gulvvarme og radiatorer. Ingen akk. tank.

Tur-ledningen deler seg med en sløyfe til radiatorene og en sløyfe til en gulvvarme. Gulvvarme sløyfa har en egen grundfors sirkulasjonspumpe (står på auto), shunt og fordelerstokk. Shunten henter inn returvann fra gulvvarme retur og blander med turvannet slik at jeg ikke får for høy temp på gulvene.

Må hente inn eksperthjelp fra thermia eller den lokale rørleggeren som satte sammen dritten. Problemet er at jeg mistenker den lokale rørleggeren å ha noe begrenset kompetanse. Svaret blir sannsynligvis: "det er jo kaldt ute så du må regne med å bruke litt tilskudd på et så stort hus...det er helt vanlig med -2-3 grader på kuldebærerkretsen, men det går fint for spriten fryser ikke...."

Men jeg har ikke lyst til å kjøre halve vinteren på tilskudd heller...

Du har garantert lest på varmpumpsforum.se. Der kan du kanskje finne andre som har tilsvarende system med vannbåren og radioatorer i tillegg. Under normale forhold og korrekt installasjon skal denne pumpen korrekt dimensjonert ikke trenge tilskudd før tempen går under 25-30 minusgrader. Tror det var en på samme forum som hadde akkurat samme Thermia i bruk under 26 minus uten at tilskott koblet inn. Så jeg vil nok tro at det er noe feil i oppsett installering som skaper mye av problemene dine. Håper det løser seg for deg. Lillehammer har likt klima som her hvor vi bor og det vil si...kaldt og tørt..

Takk og takk. Ja, jeg mener at de tekniske forutsetningene skal være ok både med tanke på borehull og pumpestørrelse.

Huff - dette gjør vondt. 10-12 kroner per kwh i dag.

For å gjøre ting ekstra ille så har jeg liggende 3 varmematter ute på gårdsplassen for å klargjøre for graving i morgen. De har ligget der 1 uke og drar kontinuerlig 3kw. *skrekk og gru*

Jeg har fundert mye på dette. Jeg har en teori om at de to sløyfene (radiator vs. gulvvarme) konkurrerer mot hverandre på et slags vis og det er dette som er hovedårsaken til dårlig effekt på min varmepumpe. I tillegg er huset bygd i 1979 og de fleste radiatorene er ganske tynne/flate. Derfor krever de nok enten svært høy turtemperatur (85 grader fra oljefyr) eller veldig lav strømningshastighet for å klare å avgi nok varme til rommet.

Gulvvarmesløyfen trenger på sin side middels - høy strømningshastighet og lav turtemperatur (30-40 grader) for å kunne drive effektivt.

Jeg tror løsningen vil være å sette inn en akkumulatortank + kaste ut et par av de tynneste radiatorene og erstatte de med en viftekonvektor. Hmm...i tillegg må jeg sjekke antall aktive meter i brønnen min. Det hjelper ikke om brønnen min er 180 meter hvis antall aktive meter bare er 150....Evt. supplere med litt jordvarme fra sløyfer i hagen.

Noen som har erfaring med å kombinere energibrønn og jordvarmesløyfer?

Dagpa, hvordan går det med din, ca100kwh totalt er det samme som jeg drar med luft/luft og panelovner i et 70talls hus på 200m2  og snitter da 20-22grader uten ved...

Ligger fortsatt på det samme. Jeg har omtrent nøyaktig samme strømforbruk som min far som bor i samme by (6900 kwh fra 01.10.2009 - 01.01.2010).

De har 30m2 mindre BOA og er 2 personer mindre i husholdningen. 1 stk Luft-luft og resten elektrisk og ved...Altså har vi brukt litt mindre enn de har gjort, men jeg er naturligvis skuffet over at vi ikke ligger bedre ann...

Vi ligger ann til ca. 21000 kwh totalt for 1 år og det er jo ikke så værst. Forrige eier brukte 2700 liter fyringsolje + 10000kwh el. Vi bruker 21000 kwh el, så det er en vesentlig forbedring.

Som nevnt tidligere har jeg nå konkludert og skal gjennomføre følgende tiltak (i rekkefølge). Jeg har stor tro på punkt 3 som andre har nevnt som en suksessfaktor i overgang mellom høytemp radiatorsystem og lavtemp vann-vann vp:

1. sjekke med fagmann om noe er galt i mitt oppsett, pumpe eller brønn
2. sjekke antall aktive dybdemeter
3. installere viftekonvektor

Verste fall:
4. nytt hull eller jordvarmesløyfer

ByggeBob:

Regner med at du kjører  Integral A1 Varmepumpe  på 150(?), men hva har du op Integral A2?

Det er nok her du finner årsaken til at effekttrinnet ikke slår inn  ;)
Anbefalt er vel 600, men mange setter den glatt på 990 vet jeg.

Hvis du går inn på "temperatur" hva viser integralverdien nå da?
Sjekk historikken og se hvor langt den har sunket ved innslag av varmepumpe.
Kan lønne seg å sette "loggetid" til 5 min for å logge endel timer.

Står på 600. Loggtid er på 10 min. Varmepumpen startet på integral -133 og -153 ved siste kjøring. Det gjør den stort sett alltid. Ved sist gangtid som var over 1,5 time så gikk integral ned til -233 før det begynte stige opp på plussiden igjen. Men 2 lange dusjer med sikkert 200 liter varmtvann  gjorde at det var endel vann som måtte produseres....

Integral A1 selvsagt på -150 og A2 på -600.

Ditt anlegg ser ut til å spille meget godt sammen.
Dette inkluderer energibrønn, varmepumpe, varmedistribusjon og selve huset.

Hvem prosjekterte anlegget ditt ?
Ser ut som om det er flere på forumet som har nesten identisk anlegg.

Det er prosjektert av 4 ulike rørleggerfirma, 3 brønnborerfirma, 2 rørleggere, 1 varmepumpeekspert i Sverige.

Analyserte alle svar og innvendinger og tok "et beslut" på hvordan jeg ville ha det og burde være basert på denne data. Konfererte så det jeg ville ha med rørleggeren og jammen tror du ikke han lærte noe av meg også ;-)

Den største faren unngikk jeg, noe jeg ser flere har en tendens til her på forumet; og det er å velge en alt for stor pumpe. Det er etter min mening bedre å ha en pumpe som er litt for liten, enn å ha en for stor pumpe. Dvs hvis man ligger på grensen til å gå fra 8kw til 10 kw så var de jeg snakket med entydig enig at man skal gå for 8kw... temmelig motsatt av hva man normalt ville velge antar jeg.  ;)

Ser jo ut til at jeg har truffet godt med valget jeg tok etter alle innspill jeg fikk da.

byggebob Tuesday, January 5, 2010

Søndag, mandag og i dag:

Mellom 25-27 minusgrader ute, strålende vær, skyfritt.
23,5 grader inne i knehøyde på stuebordet. 21,5 grader i vinduskarmen.
KB inn på +3 grader
KB ut på 0 grader

16 starter  i døgnet, ca gangtid på 20-40 minutter pr gang. I snitt ca 5-10 timer kompressorgange pr døgn. Dette varierer avhengig av hvor mye vi dusjer, bader osv.

byggebob Tuesday, January 5, 2010

Den største faren unngikk jeg, noe jeg ser flere har en tendens til her på forumet; og det er å velge en alt for stor pumpe. Det er etter min mening bedre å ha en pumpe som er litt for liten, enn å ha en for stor pumpe.

Og det kommer fra en person som i følge ham selv har 5-10 timer gangtid på pumpa si pr. døgn med 25 kuldegrader ute.

Vil anta at du har den aller mest overdimensjonerte pumpa på hele forumet.  :D

Så med alle ekspertrådene endte du opp med en pumpe som går på godt under 50% av full kapasitet, ja faktisk bare 30% kapasitet med 25 kuldegrader ute. Hvis du kaller det normaldimensjonert, lurer jeg veldig på hva du vil kalle overdimensjonert.

byggebob Tuesday, January 5, 2010

Mellom 25-27 minusgrader ute, strålende vær, skyfritt.
23,5 grader inne i knehøyde på stuebordet. 21,5 grader i vinduskarmen.
KB inn på +3 grader
KB ut på 0 grader

16 starter  i døgnet, ca gangtid på 20-40 minutter pr gang. I snitt ca 5-10 timer kompressorgange pr døgn. Dette varierer avhengig av hvor mye vi dusjer, bader osv.

Har totalt 1020 timer varmepumpedrift siden oppstarten i mai, noe som gir et strømforbruk på varmtvann og husoppvarming på 2346 kwh totalt. (1020 timer x 2,3kw). Er litt usikker på matten, men siden pumpen leverer en COP på 3,27 ved KB inn 0 grader, så betyr kanskje i praksis dette at jeg  ville forbrukt over 7700kwh om huset kun hadde vært strømfyrt?

Dette er jo helt utrolig, så kaldt ute og så få driftstimer på maskinen! Er huset ditt isolert like godt som romferga? :D

Seriøst: Hvor mange m2 har du, og hvilken byggestandard er huset bygd etter?

Hehe, tja si det, men jeg fikk valget mellom ei pumpe på 8 eller 10kw fra Thermia. IVT og Nibe endte opp med samme kw tallet, så da gikk jeg for ei 8 kw og ikke ei 10kw. Men det er mulig og det har også et par andre sagt meg at pumpen og hullet antakelig er nyyydelig samstemt med den store vannmengden der nede?  

Ok, vent nå da så skal jeg telle antall minutter i loggen siste 24 timer.

byggebob Tuesday, January 5, 2010

Men det er mulig og det har også et par andre sagt meg at pumpen og hullet antakelig er nyyydelig samstemt med den store vannmengden der nede?  :D

+3 inn og 0 ut er vel som gjennomsnittet av energibrønner. Neste år har det stabilisert seg ytterligere og du har antagelig +2 inn og -1 ut.

Da får du et par prosenter dårligere virkningsgrad og pumpa di går vel et titalls minutter mer per døgn.

Får håpe du ikke har behov for å kjøre pumpa di med mer enn 50% belastning. Da er muligheten der for at det blir enda litt kaldere i brønnen din. På den annen side er vel sjansen for det liten når pumpa er på hvilehjem selv om det er 25 kalde utenfor husveggen.

Har nå talt minutter på pumpens driftstid siste 24 timer hvor det har vært 25-28 minusgrader hele døgnet.

Ender opp med drøyt 12 timer, give and take a few.

2,5 etasjes trehus. Huset er bygget etter TEk07, men jeg har tilleggsisolert skiten selvsagt. Har Nordan N-tech 1,2 u-verdi vinduer.

BRA er 270m2 (dvs utvendige mål på husets yttervegg), men BOA er vel ikke mer enn ca 230m2 grunnet skråtak på loft som reduserer målbart areale. Alle rom innenfor husets vegger er oppvarmet areal iht std begrepet. Grunnflaten er 90m2 pr etasje.

Det er 20cm + 5cm Rockwool isolasjon krysslagt i yttervegg, 300mm i tak, BEWI grunnmur med utlekting og 50mm isolasjon på innsiden gir u-verdi på 0,17 (Grunnmuren er 35-40cm tykk?)
Alle himlinger er isolert med 200mm Rockwool.
Gulv mot grunn er isolert med 200mm S80 isolasjon + 50mm EPS eller var det XPS? Husker aldri forskjellen på de der.

Villavent VR700 balansert ventilasjon 90% varmegjenvinning osv osv.
Kun Roth 16mm Pex vannbåren varme i kjeller og 1. etg (tptalt 180m2 flate dekt)
I 2.etg (loftsetasje) er det ikke noen form for oppvarming, den blir varm nok av resten av huset av "varmen som stiger" i trappa.

Tja, temmelig normalt hus etter TEK07 skulle jeg tro? Ja med unntak av at det er potte tett da. 1,39 i lekkasjetall ved n50, og det er veldig bra.

Tom Tuesday, January 5, 2010

byggebob Tuesday, January 5, 2010

Men det er mulig og det har også et par andre sagt meg at pumpen og hullet antakelig er nyyydelig samstemt med den store vannmengden der nede?  :D

+3 inn og 0 ut er vel som gjennomsnittet av energibrønner. Neste år har det stabilisert seg ytterligere og du har antagelig +2 inn og -1 ut.

Da får du et par prosenter dårligere virkningsgrad og pumpa di går vel et titalls minutter mer per døgn.

Får håpe du ikke har behov for å kjøre pumpa di med mer enn 50% belastning. Da er muligheten der for at det blir enda litt kaldere i brønnen din. På den annen side er vel sjansen for det liten når pumpa er på hvilehjem selv om det er 25 kalde utenfor husveggen.

Er ikke angitt virkningsgrad på varmepumpen angitt ved KB inn 0 grader? Men joda, vi får se. Om tempen på KB inn går ned til +2 så overlever jeg nok det, tross alt ikke så ofte det er 25-28 minus her oppe heller. Normalt er det minus 10-15 i januar-februar, og da var KB inn 4 grader siden varmepumpa ikke fikk så lange driftstider når den starter som nå. Det er etter lange driftstider KB inn går fra +3 til +2 i minus 25-28 ute.

Hmm, har gått litt lengre tilbake i logg nå og jeg har nok vært litt optimistisk i antall driftstimer ved 25 minus. Det er nok ikke ned mot 5 timer nei, snarere mellom 10-13 timer. Hmmm, hadde ikke ungene dusjet og badet så himla lenge.....Ser det er lange driftstider etter boblisen er benyttet samtidig med dusjing som drar driftstiden mye opp pr start.

En oppdatering. Jeg har nå gått nøye inn på loggtidene og ført regnskap siste døgn over driftstid. Syntes selv at 5-10 timer var noe snaut i 25 minusgrader. Hyggelige tall, men det kunne jo ikke stemme. Så har nå vært pinlig nøyaktig i utregning av driftstimer det siste døgnet.

Utetemp: -24 til -26
KB inn: mellom 2 og 3 grader. KB inn er på +3 de første 40 min, deretter går den ned til +2 i resterende driftstid pr varmepumpestart.
Delta T: 3
Total driftstid fra kl 0800 til 0800 påfølgende dag: 16,5 timer
Benyttet kapasitet i %: 68,7%
Driftstid pr start: Ligger mellom 40-90 minutter. Merker at det særlig er under dusjbruk og badekar som drar driftstid opp pr start.
Varmtvannstemp: Ligger mellom 51-59 grader
Innetemperatur i huset: 23,5 grader i knehøyde
Innetemperatur i vinduskarm: 21,5 grader (varierer mellom 21 og 21,5)
Integral A1 ved start varmepumpe: mellom -133 til -161
Integral A1 ved varmepumpedriftstid stopp: +3 til +8

Så disse tall rimer mer med hva jeg forventet også. Men uansett så ser det ut til at pumpen passer godt til hus og borehull og vårt varmebehov. Vi dusjer eller bader alle sammen hver dag. 2 voksne og 2 jenter i familien.

Byggebob

Akkurat slik en varmepumpe skal dimensjoneres. Med 25 kalde ute, bruker man 2/3 av varmekapasiteten.

Det normale for få år siden var gjerne 100% belastning ved 15 minus ute.
Noen synes det var mye og dimensjonerte pumpa til 100% belastning ved -10 ute. Da dekket man tross alt godt over 90% av energibehovet på årsbasis.

Selv om du nå har oppjustert tallene dine noe, har du antageligvis likevel den mest overdimensjonerte varmepumpa her på forumet. Og det er en god ting. Det er jo tross alt 4 eksperter som i fellesskap har kommet fram til varmepumpestørrelsen din.

Så spørsmålet for de som skal kjøpe ny vann-vann varmepumpe er ikke hvor liten den skal være men hvor stor overkapasitet den skal ha. :)

Selv har jeg nå satt i gang å varme opp en del av kjelleren som hadde ubenyttet gulvvarme og der det bare er 2 cm isopor under sålen. Det førte til at min pumpe nå går 100% av tiden med 10 kuldegrader ute. Fra å være godt overdimensjonert, ble den plutselig underdimensjonert.  :(


http://home.c2i.net/tellefsen/trn_Alle_12.png

Tom Wednesday, January 6, 2010

Selv om du nå har oppjustert tallene dine noe, har du antageligvis likevel den mest overdimensjonerte varmepumpa her på forumet. Og det er en god ting. Det er jo tross alt 4 eksperter som i fellesskap har kommet fram til varmepumpestørrelsen din.

Ja, det virker sånn, men alle disse 4 som regnet ut kom frem til at jeg enten skulle ha 8 eller ei 10kw G2. Jeg kunne i praksis velge fikk jeg inntrykk av. Det som gjorde at jeg tok ei 8kw var ikke pris, for den var forsvinnende liten ift 10kw G2, men erfaringen til varmepumpeeksperten i Kiruna som solgte meg pumpa. Han sa han ville valgt ei 8kw nettopp for å unngå mange start stopp som kunne blitt tilfelle med ei 10kw. Han henviste meg til å lese erfaringene til andre på det svenske varmpumpsforum også som en bekreftelse på dette.

Så jeg tror at det beste for de som skal ha varmepumpe på væske/vann er å få flere uavhengige rørleggere til å prosjektere anlegg til huset, samt å lese mye på det svenske varmepumpeforumet. Jeg vil også tro at å snakke med brønnborerne kan hjelpe til med å ta en beslutning.

Jeg trodde ærlig talt ikke at pumpa var overdimensjonert, men heller normaldimensjonert.

byggebob Wednesday, January 6, 2010

Jeg trodde ærlig talt ikke at pumpa var overdimensjonert, men heller normaldimensjonert.

Ditt anlegg er et lysende eksempel til etterfølgelse der vi en gang for alle beviser at det ikke bare er mulig, men faktisk fornuftig med tanke på pumpens driftsforhold å ha en varmepumpe som fint klarer -30C utetemperatur. ;D

Dette med å dimensjonere varmepumper med bare 60-70% effektdekning hører fortiden til

Byggebob:

Du skulle nok kjøpt en 10Kw pumpe og satt inn en 2-300 liters akkumulatortank i tillegg til gulvvarmen.

;D

Særlig... Når det er sagt så synes jeg anlegget blei greit rimelig tilslutt. For dere som er så opptatt av at det er ikke verdt pengene og at det er for dyrt, lønner seg ikke, klarer ikke spare det inn osv.

Borehull: ca 64`
Pumpe: ca 65`
Komplett Roth system med absolutt alt i 90m2 trebjelkelag og 90m2 betong: 69`
El arbeid for installatør: 5` (jepp, 5000,- skulle han ha for å koble skiten)

Total sum: Ca 200 000,- inkl mva, men må trekke fra Enova tilskudd på 10`
=190 000,-

Egeninnsats: Lagt absolutt alt av rør, varmeford plater osv osv selv. Brukte ikke mange timer på dette. Rørlegger kun koblet til alt med fordelerstokk, kuplinger osv osv (slik rørleggermagi).

Har pr nå en strømregning pr mnd på mellom 1100,- og 1400, -(desemberregninga var på 1400 pga julemat, ekstra bruk, besøk i huset med mer dusjing, mat osv...)
Naboen med samme hustype, men mindre areal og et par andre av mine kollegaer har rundt 800,- til 1000,- mer pr mnd i regning. Så skulle nå vinteren vart hele året ville jeg tjent mellom 9600,- til 12000,- pr år med dagens billige strømpriser hadde jeg fyrt med strøm.

Synes derfor at pumpa da ikke blir så dyr. Jau da mange logiske brister i regnestykket, vi har da vel ikke vinter hele året hehe. Men, men her oppe er det jammen ikke mange sommermånedene heller ift i sør norge.  

Byggebob

Pumpen din er jo grovt overdimensjonert. Du bruker jo en lastebil for å levere en pizza hehe.

Har du akkumulatortank?