13,010
32
1
Varmepumpa går omtrent konstant, er det vanlig?
28
0
Heisann, jeg har en Thermia Diplomat Duo. Nå ligger det på -13 grader ca ute. Var nede og så på varmepumpa et par ganger i dag, og loggen viser at den går omtrent konstant. Stopper hver tredje time eller noe, men begynner å gå etter 20 minutter. Jeg har ikke akkumulatortank. Er det vanlig at pumpene går konstant når det er så kaldt som det er nå, eller kan jeg ha jeg noen innstillingsproblemer (eventuelt underdimensjonering av energibrønn, huff). Pumpa leverer ca 35 på turledningen, måltemperaturen akkuratt nå er 36. Huset er varmt og godt, men det var dette med driftstiden jeg er usikker på.
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Det er forøvrig andre faktorer som også spiller inn. Har du utekompensert turvannstemp og utetempen faller så må varmepumpen øke temperaturen i betongen i sålen til huset. Dette er svært energikrevende samtidig som mye energi avgis fra gulvene inne i huset. En slik kombinasjon vil føre til lange driftsperioder. Har du imidlertidig jevn utetemperatur og jevn innetemperatur og pumpen går 3t med bare 20min hvile i mellom, så nærmer du deg hva pumpen din kan gi.
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Pumpa er 6.6 Kw og jeg har 120 meter aktivt hull. Varmer ca 130 m2 med gulvvarme.
Men en vesentlig del av kostnaden med en varmepumpe er investerings- og avskrivningskostnaden. Derfor gjelder det å få den til å vare lengst mulig.
De nye anbefalingene går i å ha en akkumulatortank som varmepumpen kjører mot.
Når det gjelder borehull så er det aldri galt å borre litt lengre ;D
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Hva i all verden??? ???
Hvilke varmepumper er det som har bedre av å gå mot akkumulatortank?
Min Thermia Diplomat 6 (vann-vann) har ingen mulighet for å eksternt styre start og stopp med f.eks termostat i en akkumulatortank. Dette betyr at den vil starte og stoppe like mye/lite som før! Eller?
Har du en akkumulator tank gir du varmepumpen et større volum å jobbe mot. Da vil du få færre og lengre driftsperioder som i seg selv er bra for effektivitet og dessuten reduserer antall kompressorstarter. Det tar over 6x lengre tid å varme opp 250 ltr vann enn 40 ltr vann til ønsket temperatur.... ;D
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Det er mulig din varmepumpe virker på en annen måte enn Thermia sine for jeg fatter ikke hva du snakker om...
Mener du at du har 40liter vann i vannrørene dine?
Har din varmepumpe styring med termostat i akkumulatortanken?
La oss si at du ønsker 40C på vannet ut fra varmepumpen, og at hysteresen (spillerommet) er satt til 3 grader. Da vil din varmepumpe starte når tempen er nede i 38,5C og den vil stoppe når den når 41,5C. Med et lite vannvolum vil ikke dette ta så veldig lang tid. På vinterkalde dager med stor varmeavgivelse fra gulvene eller radiatorene dine tar dette lengre tid enn på høst og vår. Med en akkumulator tank stående i serie med gulvene eller radiatorene vil vannet i denne også måtte varmes fra 38,5C til 41,5C. Du vil her akkumulere energi som varmepumpen produserer og vil få lengre driftsperioder og tilsvarende lengre hvileperioder som igjen fører til færret start/stopp.
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Hvorfor holde 3-400 liter i en akkumulatortank varmt?? Må være bedre med inverter, og at varmeelement tilfører det som måtte trengs på kalde dager?
Jeg bare spør. Har ikke montert min enda. Skal bli spennede.
Håper din Daikin gir deg mange år med problemfri drift. Dette er vel den luft-vann pumpa som går for å være best...
Okey.... :)
Slik fungerer ikke en Thermia. Her er det ingen "spilleromsinstilling". Hvis din pumpe fungerer i praksis som du beskriver så er det greit nok, men jeg kan ikke se at det er mulig å gjøre det samme på Thermia'n da den er designet til å gå uten akkumulator og (tilsynelatende) ikke har "modus" for akkumulator.
Inverterteknikk på uteluftsvarmepumper er ikke uvanlig.
Ingen problem med akkumulatortank på thermia, kun fordeler.
Turføleren flyttes til tur ut fra akkumulator.
Strømforbruket blir vel det samme med mindre den [s]større[/s] mindre pumpen har bedre COP. Forskjellen er at den større pumpen vil nå stopptemperatur raskere og dermed få kortere gangtid. Ulempen er at stoppintervallene er like, så den større pumpen får flere starter.
Jeg var drittredd for å måtte kjøre ørti kW tilleggs-el når det ble kaldt, og valgte en 'overdimensjonert' 10kW-pumpe med 200l akkumulatortank.
Maks antall starter/døgn ligger omkring 10-12, snitt siden oppstart for borti 3 år nå er 9,5 starter/døgn... Vil gjerne se at en 'liten' pumpe uten akkumulatortank slår dette og dermed varer så mye lengre...?
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
en vp bør dekke ca 75% effektbehovet ved DUT
dette tilsvarer i mange tilfeller 95-97% av varmebehovet
5% av 30.000kw/H = 1500 kw/h tilskudsvarme
ser ikke helt hensikten med å overdimensjonere vp :)
men heller behovet for å dimensjonere vp riktig,
stol ikke blindt på en forhandlers beregninger
Å dimensjonere til 75% prosent var vanlig for noen år siden, mens nå de siste årene har det blitt mer vanlig å sette inn maskiner som effektbehovet helt ned mot DUT.
På broderfolkets forum snakker de om "den gamle måten å dimensjonere på vs. den nye. Hovedårsaken til at man dimensjonerte som de gjorde før var å unngå for mange start/stopp som forringer levetiden på maskinen.
Med en akkumulator tank til NOK 3-4000,- omgår man start/stopp problematikken samtidig som man nesten eliminerer behovet for el. tilskudd. ;D
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Men hvis man har en varmepumpe på 8Kw og slenger inn en 2-300 liters akkumulator. Vil ikke kompressoren gå svært lenge når den først starter?
I mitt tilfelle ville jeg minst dobblet vannmengden i anlegget.
Eller mener du at den langegangtiden er mindre skadelig enn mange start/stopp ?
Legg så til at om man velger noen kW større VP, så er prisforskjellen marginal.
For øyeblikket har jeg minus 10 kuldegrader og pumpen går under 70% av tiden. 10 minus er kaldt her på Sørlandskysten der døgnmiddeltemperatur for februar er 1 kuldegrad. Med andre ord er min varmepumpe kraftig overdimensjonert.
Og hva nå? Jo det gjør at kompressoren kan hvile seg i snitt over halvparten av tiden i vinterhalvåret. Når den hviler seg slites den ikke. 2 av 3 sirkulasjonspumper hviler seg også når kompressoren ikke går.
Og antallet starter? Minimalt. Man har da såklabert en ekstra akkumulatortank. Det betyr at jeg har under 10 starter/døgn og når det er vår eller høst har jeg maks 13 starter/døgn.
Lyst til å se hvor bra det kan bli?
Klikke på linken under:
http://home.c2i.net/tellefsen/trn_Alle_24.png
Legg merke til den grønne kurven. Det er temperaturen i toppen av akkumulatortank_2. Først varmer kompressoren hele systemet fullt opp og slår seg av. Så tømmes akktank 1 for varmt vann, men får stadig påfyll av mer varmt vann fra akktank 2. Når akktank 2 er tom for varmt vann, går den grønne kurven i kjelleren. Men fortsatt har akktank 1 masse varmt vann. Kompressoren starter ikke før temperaturen i akktank 1 har sunket så mye at vannet blir kaldere enn den innstilte framledningstemperatur. På vår og høst kan dette ta mange timer, ved minus 10 ute tar det en snau time. Så varmes igjen hele systemet opp med de innstilte 5 gradene.
500 liter vann og 5 grader temperaturforskjell betyr veldig mange kilowattimer. Cluet er å ha nok vann for kompressoren å jobbe mot.
Blir ikke bedre enn dette og det er utelukkende fordi jeg har en overdimensjonert varmepumpe og en ekstra akkumulatortank. Mange rørleggere som selger dette har null peiling på hvordan de skal bygge et optimalt system. Da blir det som det blir når heller ikke kunden har peiling på hva de trenger i sin spesielle bolig for å dekke sitt spesifikke behov for varme og tappevarmtvann.
I mitt hus er det ca 600 mtr 20 mm PEX=ca 160 ltr vann
Med en 8kw varmepumpe tar det 7 min å varme 160 ltr vann 5K.
(Hysteresen på min pumpe er satt til 2,5K. Dvs si at pumpen starter når gulvvannet er 2,5K kaldere enn beregnet retur og går helt til vannet er 2,5K varmere enn beregnet retur temp. Dvs si at temperaturen vandrer 5K i varmesystemet mitt. Jeg har kommet frem til at hysterese på 2,5K er ideelt i mitt hus totalt sett.)
I tillegg har jeg en akkumulator på 200 ltr slik at jeg har ca 360 ltr vann å varme opp.
Med en 8kw varmepumpe tar det 16 min å varme 360 ltr vann 5K.
Dette er teoretiske regnestykker der det ikke tas høyde for varmetap til omgivelser og avgitt varme i gulvene mens pumpen går. I praksis går min pumpe i snitt 33 min pr syklus, inkl. tappevannsproduksjon.
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
eneste jeg lurte på var at "VB tur" har mistet en del i forhold til det "VP ut" holder. Pumpen ser ut til å produsere ca 4 grader varmere vann en det varmebærer i huset trenger. Litt usikker på hvor stor effekt dette har?
Varmer 230m2 i hus fra 1932. Logger alt i pumpen året rundt.
Det betyr at virkningsgraden blir noe dårligere enn den ellers kunne ha vært, men til gjengjeld trenger man ingen varmtvannsbereder, da tappevarmtvannet varmes opp i det øyeblikket man trenger det. I tillegg blir temperaturen ut til radiatorer og gulvvarme meget jevn.
Edit:
Justerte litt parametere og festet giveren for VB tur bedre.
Nå ligger Akk1_midten bare et par grader over VBut.
for å dekke 3-5% av tilskuds varmen??
Ser det ikke gi vesentlig utslag på dybde/lengde på kollektor,
men 100% av effektbehovet er kansje litt mye?
En akkumulator tank er uansett ikke å forakte
Ikke bare forsvarlig. Helt glimrende.
Når ting brukes, så slites de. Når ting slås av og på ofte slites de.
En varmepumpe som står stille slites ikke. Så hvordan få en varmepumpe til å stå stille lenge? Overdimensjoner den! Spesielt siden prisen på et par ekstra kW effekt kun er få tusenlapper. Selve energibrønnen trenger jeg ikke gjøre noe med, fordi jeg totalt sett bare tar ut marginalt mer effekt av brønnen.
Antallet start og stopp dreper kompressoren, sies det. Det er det sikkert mye sant i, men uansett er det slik at en kraftigere kompressor slipper å anstrenge seg like mye som en svakere kompressor for å gjøre akkurat den samme jobben. Heller ikke trenger den å jobbe med høy hetgasstemperatur like lenge som sin litt svakere variant.
Slik det er blitt de siste årene, underdimensjonerer man fint lite og man sørger oftere for å installere en akkumulatortank.
At jeg kanskje aldri klarer å belaste min varmepumpe opp mot 24 timer i døgnet, bekymrer meg ikke et eneste sekund. Hadde vært mye mer bekymret på hvor lenge den ville leve om den stresset seg skikkelig hver eneste vinterdag i hele sitt liv. Alle trenger pauser innimellom - også varmepumper.
MEN: som flere i denne tråden nevner er selvsagt det beste ENØK-tiltaket å kompensere en stor VP med akkumulatortank.
Siden alle andre snakker om "sine" anlegg gjør jeg også det...
Vi fikk anbefalt en 6KW VP av rørlegger, men valgte 9KW og dypere brønn + akkumulatortank. Prisforskjell: 2800,- for VP, ca 5000,- ekstra for brønn. De siste dagene har VP ofte gått 12-14 timer i strekk om natta og siste natt med enkelte hjelpepulser fra EL-kolben. Når det var 13 kalder, gikk VP kontinuerlig i 13,5 timer uten innslag av varmekolben. Hadde jeg hatt 6KW, måtte varmekolben stått for 33% av varmen!
Jeg henger meg på den oppfatningen at det desverre er mange rørleggere som kan mye mer om rør enn om varmepumper. De følger "anbefalinger" og "tommelfingerregler", men dette holder desverre ikke. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det ofte er rørleggere som installerer varmepumper. Det hadde vært like logisk om en elektriker hadde gjort det!
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969