Hei!

Slik som eg har sett rørleggere gjøre det, så har de med seg en kompressor med manometer på.
Så kjører de ett gitt trykk inn på de rørene/sløyfene som skal testes.

Så skal dette stå med samme trykk over så og så lang tid.
Synker trykket mere enn det de forventer så er det lekkasje, eller noe som står åpent, dårlig skrudd, paking osv.

MEN dobbel sjekk med en Rørlegger, ikke hør på en Elektriker hehe :)

Noen rørleggere her inne?!?  ;)

Håper på noe utstyr som ikke koster så mye og jeg kan bruke selv. Sprekker på budsjettet allerede 

Jeg trodde man trykktestet med vann. Trykkluft er mye vanskeligere å kontrollere.

Neida.
Lag deg en helt enkel 1/2" tilkobling til pex med manometer, gjerne 0- 6 bar, i T stykke foran en stengekran. Bak stengekrana tar du nok en pex med overgang til bilventil (enkel og provisorisk kobling holder). Pump opp, steng kranen og se på manometeret. Du vil få et trykkfall- deretter stabilisering.
Hele greia koster noen hundringser.    

Det der forsto jeg absolutt ingenting av  ;D

Nå har jeg rettet tastefeilene  ;)

Altså:
På fordeleren har du 1/2" tilkoblinger. Det er her du kobler deg til med en helt vanlig pexrør. Dette pexrøret fører du til et T stykke. I dette T stykket kobler du til et manometer- og en ny pexkobling. Denne pexkoblingen føres til en stengekrane- og fra den videre til kobling med bilventil/ eller nippel til kompressoren.
Så setter du kontinuerlig trykk i systemet slik at du stenger krana- og trykket inne i systemet. Krana/ ventilen er jo tett- så også dine koblinger (som jo er samme produkter som øvrig system). Kompressoren kan nå fjernes. Manometeret gir deg svaret.

 

Trykktesting med luft gjøres nå helst sammen med å spraye såpevann på koblingene.
Trykket må ikke være høyt (under 1 bar). Lekkasjer viser seg med bobler som hoper seg opp der det er lekkasje. For høyt trykk vil ikke gi bobler men blåse dette bort.

Selv er jeg heller for trykktesting med vann, da dette trykktestes på 150% av normaltrykket.
Føles tryggere å trykkteste med høyere trykk, lekkasjer trenger ikke oppstå før et vist trykk nås.
Se Uponor's brosjyre for dette. (vedlagt under) (trykkfall er vanlig før stabiliseringsperioden, viktig med jevn temp)
Viktig med fint manometer. ;)

Det er fint med noen som følger med ;D
Manometeret jeg anbefalte gjaldt tappevann..
Vbv skal ikke ha så høyt trykk nei, så velg et mindre, og dropp din 10 bars kompressor!

Dropp trykktesting med luft- mere styr og mindre pålitelig.

Regner med du har påfyllingsventil fra vanninntaket, der er det nok 5-8 bar.
Koble et manometer optil ca 2-3-4 bar (mest nøyaktig).
Fyll systemet du vil teste, isoler med kuleventil.
1,5 g normaltrykk.
Følg Uponor's anvisning 

Vbv er ikke mitt bord, så er nok gml2mas metode bedre antar jeg.
Jeg trodde vi var på tappevann i begynnelsen her, og her er min enkle innretning funksjonell.
(For trykktesting m vann kan du jo lage samme variant, den fungerer jo her også, men det blir noen flere komponenter til innkjøp) 

Når det gjelder trykktesting av vannrør gjeldet det samme. Bruk vann. Det er det som anbefales av rørleverandørene.

MrUlv Friday, May 4, 2012

pexkoblingen føres til en stengekrane- og fra den videre til kobling med bilventil 

Hvor finner man noe som gir overgang mellom pex og bilventil?

Hvis man har expansjonskar på systemet, er det vel bare å pumpe opp trykket i det for å teste systemet?

Skal jo legge i den støpte platen så ønsker å teste før vi heller i betong :)

Får høre med rørlegger om han har noe utstyr.

Hvis du skal teste hver enkelt kurs før de er koblet til noe, kan du jo bare sette på en stoppekran/kuleventil i den ene enden, og ekspansjonskaret i den andre. Skal du ha anlegg uten ekspansjonskar får du koble den ene enden til vannkrana og la vannverket lage trykket for deg.
Å måle trykkfall er strengt tatt bare nødvendig om du tester med luft, eller ikke har tilgang til å inspisere rørenes fulle lengde / koblingene. Er det lekkasje vil det jo bli synlig vått et eller annet sted.

Les anbefalingen til rørleverandørene. Poenget med å måle trykkfall med vann er vel for å avdekke lekkasjer. Trykket vil oppstå fordi rørene utvider seg. Kobler du inn ekspansjonskar vil trykke holde seg selv om det er en liten lekkasje. Da må enventuelle lekkasjer avdekkes visuelt.

Ved lekkasje i et lukket system vil trykket avta også med expansjonskar. Det går bare litt saktere enn uten. Dvs, det må lekke ut mer vann før trykkendringen synes. Ekspansjomskaret er fint på den måten at du kan styre hvilket trykk du vil teste med.

Dette blir feil i forhold til hvordan en slik test skal utføres. Anbefaler at du leser linken lenger opp. Med ekspansjonskar vil du ikke kunne følge denne prosedyren.

Hvorfor skulle ikke det gå?

Har du lest bekrivelsen?

Samme hva som er trykk- kilden, den må isoleres fra system med f.eks en kuleventil!
Dette er det samme om det er akumulator (ekspansjonskar) eller pumpe.

Må da være mye lettere å slippe inn trykk ved hjelp av påfyllingskrane, dette er da noe alle anlegg har. ::)
Akumulator skal man jo fylle med luft når systemtrykket = 0 bar...

Torango Saturday, May 5, 2012

Har du lest bekrivelsen?

Man skal teste med høyt trykk og lavt trykk. Kunne du vært snill å fortalt hvilken av de to fasene som ikke kan tilfredstilles med et ekspansjonskar tilkoblet?
Siden vi driver en tipstjeneste her, kan det jo ha sine fordeler å luke ut dårlige tips. Hvis tipset er dårlig kan du fjernes. Men det er dumt å fjerne et tips hvis en mener det er dårlig, uten å kunne si noe om hvorfor. For alt jeg vet har du misforstått innholdet.

Kritiser gjerne, men gjør det konstruktivt, er dagen forummoralpreken.

Du har jo ikke forklart hvorfor din metode er tilfredsstillende heller. Poenget med å henvise til podusenten var å vise til standard testprosedyre. Det du beskriver avviker fra denne, så i utgangspunktet burde du forklare hvorfor det er greit å avvike. Når det er sagt kan jeg prøve å forklare hvorfor. Trykket som oppstår når du kjører vann inn i rørene skyldes som jeg skrev tidligere at rørene ekspanderer. Denne ekspansjonen er mye mindre enn den du får i et ekspansjonskammer. Derfor vil trykkfallet komme mye fortere hvis det er en lekkasje. Med et ekspansjonskammer vil du i realiteten lage noe som er i nærheten av trykklufttesting. Dvs som jeg også tidligere skrev at trykkredusjonen vil ta tid og du får et mer upresist resultat. Med trykkluft må du teste lekkasjer ved å sjekke alle koblinger med såpevann for å se om det lekker. Hvis du følger produsentenes prosedyre vil du verifisere at systemet er tett ved å se at trykket opprettholdes.

Produsenten sier:
- Fyll rør med vann - dette blir ingen forskjell om ekspansjonskar er tilkoblet.
- Juster trykk til 1,5x arbeidstrykk - dette kan gjøres ved å tette røret i endene slik at vann ikke kommer ut, og man kan regulere trykket i ekspansjonskaret.
- La systemet stå slik en stund for å se at trykket holder seg. Det sto vel 90 minutter. Jeg kan ikke tenke meg at det er negativt for testen om systemet står lenger enn anbefalt. Med ekspansjonskar bør det stå lenger.
- Sjekk trykket og se etter lekkasjer - vann som lekker ut av et rør er vått, uansett om røret er tilkoblet ekspansjonskar eller ikke. Trykkfallet ved lekkasje vil gi mindre utslag på måling med ekspansjonskar enn uten, derfor er det fordel å la systemet stå under trykk i lenger tid enn anbefalt om man bruker den metoden.
- La trykket falle raskt til 0,5x arbeidstrykk - det gjøres ved å åpne kuleventilen i ene enden av røret passe lenge til at trykket faller passe mye. Dette vil ta noe (med fingern i været: et sekund?) lenger tid  med ekspansjonskar enn uten.
- La systemet stå med det nye trykket en periode, og gjenta observasjonene fra første runde.

Slik jeg ser det er ikke ekspansjonskar-metoden nevneverdig avvikende fra produsentens test.

- La trykket falle raskt til 0,5x arbeidstrykk - det gjøres ved å åpne kuleventilen i ene enden av røret passe lenge til at trykket faller passe mye. Dette vil ta noe (med fingern i været: et sekund?) lenger tid  med ekspansjonskar enn uten.
- La systemet stå med det nye trykket en periode, og gjenta observasjonene fra første runde

Du tar ikke poenget. Trykket faller rask fordi det kun er ekspansjonen i rørene som skaper trykk. Trykket vil falle brått og så øke igjen når rørene krymper. Du må gjerne gjøre testen slik du foreslår. Det vil virke, men tar lenger tid og blir mer upresist enn slik det er anbefalt. Hvorfor du ønsker å avvike fra anbefalt prosedyre er litt vanskelig å forstå.

Sier meg enig med Torango.
Driver faktisk med trykktesting på jobb, der trykktester vi nok litt større rør, men det er samme prinsipp. :D

Etter trappvis stigning til maks trykk, noen ganger over 1000bar, holdes makstrykk en viss periode.
Det er helt normalt at trykket faller en stund, før det stabiliseres. (se graf på Uponor's beskrivelse)
Temp har også faktisk mye å si på test. (høyere temp gir økt trykk)

Når trykket dreneres igjen i samme trinn nedover igjen vil alltid trykk stige mellom de 2 målingene vi gjør.
Isolerer selvsagt rør fra pumpe.

Trykkprøving med luft er ikke anbefalt, brukes mest på tanker på skip o.l p. ga praktiske årsaker.
Der trykktester de med MAX 0,3 bar. Sprayer deretter sveiseskjøter med såpevann.

Litt avsporing men likevel  ;D

Det er en foreslått metode for å benytte det utstyret man har i huset.

Det gjør da jeg også:
1. kobl et manometer på fordeler/ ene utg fra den.
2. isoler de andre kursene.
3. fyll trykk fra nettvannet (Alle system har vel en slik fylleventil) til 1,5 g drifttrykk. (sakte fylling er en fordel)
4. isoler tur og retur på fordeler.
5. etterfyll til trykk har stabilisert seg. (følg også med om evt. lekkasje)
6. blø ganske hurtig til 0,5 g drifttrykk og isoler.
7. trykk skal stige litt og holde seg jevnt i løpet av 1,5 time.

Det er selvsagt nødvendig med kuleventiler for isolering, men det er det vel på systemet?
Hvis ikke er det greit å montere dette ;)

En mulighet for å koble manometer på fordeler (i samme side av isolering som aktuell sløyfe) er også nødvendig.
Viktig at manometer er fint skalert.

petterg Saturday, May 5, 2012

Hvis du skal teste hver enkelt kurs før de er koblet til noe[...]

Jeg har svart utfra antagelse om at TS trenger trykktesting av rørene før huset har fått noe annet enn rørene i gulvet. Kanskje huset ikke tilkoblet kommunalt vann heller. Så bruken av ekspansjonskaret var for å lage trykket når man ikke har en vanntilførsel å hente trykk fra.

Hei
Mulig jeg ikke ser sammenhengen, men forstår ikke helt hvordan ekspansjonskaret skal kunne gi noen forenkling ved trykktesting med luft. Et ekspansjonskar består av en belg som har et fortrykk på ene siden. Må du da først slippe ut alt fortrykket, og "vrenge" belgen for å få tilgjenglig volum på systemsiden av belgen...? Du kan jo ellers ikke være sikker på at trykket i belgen er det samme som trykket i systemet uten å ha manometer på begge sider. (belgen har jo et overtrykk selv når det ikke er tilkoblet noe på systemsiden)

Det stemmer. Skal legge rør i forbindelse med støp av gulv og grunnmuren.

Nå er det anbefalt å ha vann i rørene med et lite overtrykk under støping. Har du vann tilgjengelig på tomten?

Kun sløyfer som er montert enda ja..
Det enkleste og tryggeste uansett er vel å kun trykkteste sløyfen. Ikke sikkert aktuatorene er helt tette heller etter nærmere ettertanke :-\
Derfor er det best å koble vannslange til ene ende og en T med manometer.
Andre ende plugges.

Viktig å få ut all luft før plugg monteres.
En ventil som isolerer mellom sløyfe og vannslange er viktig!

Forutsetter at du har vanntilgang

Er lagt opp strøm og vann til tomten (byggefelt) så vil tro det er mulig med vann?

Bør nok få hjelp av rørlegger, da jeg ikke vet hva en T, plugg og isolert ventil er.

Har planlagt å støype i sommer, men tror ikke vi flytter inn før til neste år, nærmere vår/sommer. Hvordan er det med frost? Grunnmuren blir jo isolert.

Cueball Sunday, May 6, 2012

forstår ikke helt hvordan ekspansjonskaret skal kunne gi noen forenkling ved trykktesting med luft.

Nei det er ikke lett, så derfor brukes fortrinnsvis vann.
Vann kan hentes i en bøtte om man ikke har direkte tilgang.

stefanvh Sunday, May 6, 2012

da jeg ikke vet hva en T, plugg og isolert ventil er.

T er en forgrening. Tenk på bilveier: T-kryss
en plugg er noe man putter inn i et hull. Tror ikke det har blitt nevnt her.
å plugge noe er å tette igjen åpningen. F.eks stenge vannkrana eller skru korken på en brusflaske
en isolert ventil tror jeg ikke har blitt omtalt her.
å isolere noe er å skille noe fra sine omgivelser. F.eks isolere et hus slik at varmen ikke skal spre seg til omgivelsene. Når tema er rør og trykk er det snakk om å stenge en kran mellom to rør slik at vannet i det ene røret ikke skal renne over i det andre.

Ok. En sløyfe har to koblinger. En for tur og en for retur vann. Kobler en T på ene koblingen og et manometer til T koblingen. Deretter f.eks vannslangen til den andre koblingen på T'en. Så fyller jeg på vann til det pruter ut i andre enden, så plugger jeg igjen (midlertidig). Deretter følger jeg med på manometeret til ønsket trykk er oppnådd. Deretter skrur jeg av vannet.

Hva egner seg som "plugg" og hvilken ventil er fornuftig?

Håper jeg forsto dette rett  ;D

Hva med frost? Blir det minus i grunnmuren når den er tett?

Eller enda enklere. Manometeret i ene enden av sløyfen og ventil og påfylling i andre enden. Det blir frost i grunnmuren selv om den er isolert. Du må enten tømme ut alt vannet eller bruke vann iblandet frostvæske.

Blåse luft gjennom da for å tømme.

Men må jo ha en ventil av noe slag på andre enden da, som slipper ut lufta. Får ikke fylt på vann hvis det er tett i andre enden.

Det er jo bare å fylle opp med vann før du skrur inn manometeret.

Sant  :D

OK, da er første sløyfa med 17mm rør lagt i 22 spon oppe i "2 sal." Buildahouse naturligvis...

Trykkteste? Fordel å gjøre før parketten smekkes på plass? - Ja.

Hvor får jeg tak i delene jeg trenger, og hvilke deler trenger jeg? (Her trenger jeg det med teskje. F.eks. finner jeg kun "luft" manometer for kompressorer på Biltema. Hvor finner jeg for vann?)

Jeg trykktesta ikke før vi støpte gulvet i betong.

Som en rørlegger sa til meg, "det er veldig sjelden at rørene ryker eller blir lekk".

Er ikke bekymret for lekkasjer, men heller om rørene får seg en knekk. Det opplevde jeg flere ganger under legging, og måtte legge et strekk (heldigvis det korteste) på nytt.

Kanskje en fordel å trykkteste med luft da det nærmer seg vinter?

Mja, nå er det primært rør i 2 etasje og ikke kjelleren jeg bekymrer meg mest for. Vannskader øverst blir liksom litt verre enn litt jordfuktig betong... 

Du må IKKE FINNE PÅ å trykketeste med luft! Dette blir rett og slett en bombe. Dette fant de ut på Forsvarets Forskningssinstitutt, da de kom dagen etter at testingen var satt i gang og alle vinduene var blåst ut....

Dette er løsningen for små anlegg: http://www.ridgid.eu/tools/assemblymaintenance/testpumps/no.pdf?country=norway&language=no

Takk for glimrende tips, HH!

Hva er prisen for noe sånt, og hvor får man eventuelt kjøpt det?

Selges blant annet her: Rems Push 39 Trykkpumpe
Ridgid har en tilsvarende pumpe: 1450 Pressure Test Pump

Det enkleste for en menigmann(altså ikke rørlegger) er å ringe Fredr. A Nilsson på telefon 23036700. Dette er jo utstyr som fint kan lånes/selges videre etter bruk.

Men man kan selvfølgelig tømme systemet med luft?

Tømming vil jeg tro går fint, problemet med trykktestning er at du da har en sluttet krets med x antall kubikk luft og x bar trykk.

Dette koster jo ikke mer enn hva det koster med oppmøte fra en rørlegger, om man skulle være så heldig å få audiens... :-)

Mange takk for supre tips her folkens, dette er akkurat hva jeg har lett etter! Lenge!

Bare hyggelig. Dette er jo litt av grunnen til å være på forumet for min del, da jeg jo er leverandør av disse artige sakene...    :)  Ikke nøl med å spørre hvis det skulle være noe mer!

Hm..
50 bar leser jeg, da er nok manometret opp til 50 også.. ::)

Sett på en T- skjøt med et finere manometer.
Det finnes slike i 0-2,5 bar, 0-4 bar, og selvsagt videre...

Velg det manometret som er nermest test-trykket.
Hele vitsen med dette er jo å sjekke om det er trykkfall.

Seriøse firma feks Tess, Tools, Brødrene Dahl, ol. har sikkert dette på lager. (bør ha iallefall  ;D)

Ellers er jo pumpen kjempehendig, men funker med hageslange koblet til systemet også

Torango Saturday, May 5, 2012

Trykket som oppstår når du kjører vann inn i rørene skyldes som jeg skrev tidligere at rørene ekspanderer.

Trodde det var trykk som fikk rørene til å ekspandere, ikke motsatt?

Snakket med en "Mario" som snakket om at han pumpet dette opp til 8 BAR på RiR, hvorpå trykket sank til ca. 3 BAR og stod med 3 BAR i 24 timer. Har lest litt i Uponor "bibelen" om hvordan dette skal foregå, men er det noen innspill/forslag eller noe sånnt i denne sammenheng?

Kan oss "vanlige dødelige" gå inn på TESS, Brødrene Dahl osv å handle med kash/visa?

Sorry mates, men forstår ikke dette helt:

Øker en trykket i PEX til 8 bar med vann, stenger av og etter kort tid måler 3 bar, så må det skylles at rørene gir litt etter etter å ha tenkt seg litt om. Dersom de så gir etter ørlite grann til i løpet av 24t, så faller trykket til 0 bar, men ingen lekkasje.

Dersom en øker trykket til 8 bar med luft (eller vann med ekspansonskar tilkoblet) og venter litt til rørene har tenkt seg om: dersom de nå utvider seg ørlite grann, så avleser en ingen tykkendring.

Så langt jeg kan se så er det bare boblemetoden eller synlig vann som gjelder her? Trykket synes ikke å gi noe fornuftig informanson?

KjellG Wednesday, October 10, 2012

Torango Saturday, May 5, 2012

Trykket som oppstår når du kjører vann inn i rørene skyldes som jeg skrev tidligere at rørene ekspanderer.

Trodde det var trykk som fikk rørene til å ekspandere, ikke motsatt?

Det er nok som du ser det. Trykket får rørene til ekspandere til likevekt er oppnådd. Når du da lukker systemet er det kompresjonskreftene i røret som opprettholder trykket. Dette skyldes at vann er nær inkomprimerbart. Fyller du derimot med luft vil luften komprimeres da den er mye lettere å komprimere enn det er å ekspandere rørene. Det er denne store volumendringen på luft som gjør at du får et mer unøyaktig resultat. Med vann skal det kun en liten lekkasje til før trykkøkningen er borte.

Trykket oppstår vel ved at rørene forsøker å kontrahere? Nok om det, vi er vel egentlig enige på dette punktet.

Bruksanvisning på side 10: http://www.ridgid.eu/tools/assemblymaintenance/_manuals/all-1450.pdf

takk for interessant lesing,
Vil også trykkteste med vann som beskrevet her, men er litt usikker på om jeg får tømt rørene mine sikkelig etterpå. Når det nå svinger mellom 10 og 15 minusgrader ute vil jeg helst være sikker ellers gjør vel trykktestinga mer vondt enn godt.
Hva trenger man for å blåse rørene helt tomme? har mistanke om at sykkelpumpa mi ikke holder. hva med en våtstøvsuger?

mvh

Henrik

Hva med en vanlig kompressor? For høyt trykk kanskje, vet ikke...

De rørleggerne jeg har snakket med (2 stk) sier at de ikke bryr seg med å trykkteste rørene da det så og si aldri går hull på de. Det er heller koblinger og slikt som kan være utette, og disse er jo tilgjengelige under igangkjøring av systemet.

Men jeg ser jo absolutt fordelen med å avdekke lekkasjer på et så tidlig tidspunkt som mulig, så det kan jo ikke skade å teste - uavhengig av hva andre praktiserer.

Samme rørlegger sier forsåvidt at det heller ikke er noe krav om bunn og avrenning som ble diskutert i en annen tråd her tidligere. Blir det lekkasje i systemet så er det begrenset hvor mye vann som lekker ut - tror han sa 2 - 4 liter. Det kan ha med kompresjonen av vannet å gjøre, som ble nevnt i tråden her, og 2 - 4 liter utgjør muligens et enormt trykkfall i forbindelse med VBV.

Igjen, ingen fagmann men siterer det jeg hører og leser - og har ikke så aller verst husk...

Siden jeg skal gjøre det selv, og aldri har gjrodt det før vil jeg jo heller være sikker, kanskje jeg umerket får en liten knekk eller sprekk...
For mye trykk er vel ikke noe problem eller? skal jo ha ene enden åpen for å blåse ut vannet, men det må vel være en viss hastighet på luften så den drar meg seg vannet når røret er halv fullt.

Kanskje denne hadde gjordt susen (35l/min) http://www.clasohlson.com/no/12-V-kompressor/Pr408095000

Noen som vet hvor jeg kan kjøpe manometer for vann i butikk? finner bare manometer for luft på biltema og jula, regner med at man ikke kan bruke manometer for luft på vann, eller?

Et par spørsmål ifm trykktesting av RiR:

Hvordan gjøres dette i praksis på drikkevannsrør? På VBV har man tur/retur på fordeler; så lufting er en smal sak. Hvordan gjøres dette på drikkevannsrør/rør i rør?

Det skal testes på 1,5x systemtrykk/arbeidstrykk. Jeg regner med at dette er trykket fra den kommunale tilførselsledningen: Måler man vha manometer for å finne dette trykket?

Noen pros/cons med å legge RiR i betonggulv i kjeller? I så tilfelle: Over eller under radonsperra?

Lav varmtvannstanken være av, fyll tank og alle rør med vann, steng hovedstoppekrana, slå på varmtvannstanken. Røra bør tåle trykket frem til sikkerhetsventilen på tanken slipper ut overtrykket. Om sikkerhetsventilen ikke slipper ut noe etterhvert, er det kanskje et tegn på lekkasje et sted?

Hmm...

En kreativ løsning, men neppe godkjent av NRL  ::)

Jeg tenkte å bruke trykktester, f.eks den fra Rapid. Veggboksene kommer jo med "testplugger" - hvordan fungerer dette i praksis mtp å få luftet røra? Må man ha et U-bend som man kobler mellom KV og VV? Hvordan går man frem der hvor man kun har KV?

Blir fortsatt ikke 100% sikker på hvordan jeg skal gå frem her, jeg...

Monterer man en ventil/kran imdlertidig for utlufting og testing av hvert tappested?
Kan man lage en "loop" fra VV til KV å teste to og to rør av gangen?
Skal varerør testes på noen måte?

Du får det nok godkjent om du kan dokumentere hvilket trykk du hadde. Altså trenger du noe som kan måle trykket. Hvordan du lagde trykket er det vel ingen som spør om? Trykk er trykk.

Joda, så langt er jeg med!

Hvordan får man til en fornuftig, hydrostatisk trykktest med en "luftplugg" i enden på røret? Hvordan luftes dette ut ifm testing??

Lufter som om du skulle fått luft i røra etter at kommunen har gravd - altså lar vann renne til det er tomt for luft.
En eller annen måler trenger du jo. Men hvis du vet hvilket trykk sikkerhetsventilen på vvt åpner på, har du jo en anelse om hvilket trykk du har.

Jo - men tappevannssystemet skal vel ideellt trykktestes før betongen kommer/veggene kles inn - altså før armaturer og sluk er på plass. How to go by?

Du vil aldri få trykktestet et rør som er åpent i enden. Altså monter f.eks en kran der, midlertidig om nødvendig, så du kan slippe ut luft og stenge for test.

Dette er jeg nysgjerrig på også - selv om jeg er ferdig med RiR-opplegget her for lengst  ;D Selv brukte jeg kompressor og trykkluft, men dette er visst fy-fy har jeg skjønt. (Kjørte kun 1 bar)
En skulle tro at det var en smidig måte å gjøre dette på siden boksene kommer med ferdigmonterte trykkprøvingsplugger.
Men hva hvis man tok av pluggen og fylte vann ned i slangene til det ble fullt, for så å sette på vanntrykk? Likefullt er jo dette ikke 1,5x systemtrykk.. Hmm.
Metoden med varmtvannsekspansjon ville jeg ihvertfall aldri ha stolt på.

Håper noen kyndige kan svare :)

Bumper denne...

Handyhunken Tuesday, October 9, 2012

Det enkleste for en menigmann(altså ikke rørlegger) er å ringe Fredr. A Nilsson på telefon 23036700. Dette er jo utstyr som fint kan lånes/selges videre etter bruk.

Ursækta om jeg drar opp en gammel tråd men jeg skull gjerne leie/låne en pumpe for å trykkteste min installasjon. Har varit i kontakt med 10 rørleggere og alle tester med luft og skal ha mellan 3000-8000 kr før å gjøre denne test...

Således er det aktuelt å låne/leie en pumpe hvis det er mulig.
Er det noen som kjenner noen på Fredr. A Nilsson? Har ikke balls nok for å ringe. :P

/Anton