Vanligvis må jeg fylle opp 0,5 bar 3 måned . Håper ikke en liten lekkasje i et gulv plutselig har blitt større. Rørlegger har nevnt at sannsynligvis trenger ekspansjons karet mitt mere luft, eller byttes

Ingen? Har holdt seg noen dager nå på1,7 bar, nede i 1,5 idag, go figure

Mitt trykk varierer noe. Fra 1,0-2,0 bar så er vel luft fortsatt i systemet.
Men har ikke etterfyllt i år, igangsetting var i desember..
Om jeg må etterfylle hver 3. Mnd ville jeg kanskje begynne feilsøking.. Men dette er nytt for meg så kun mine amatør tanker..

Det skal ikke være mye falsk lekkasje på luftepotter før det må etterfylles vann. Vi ser dette på en kjølekrets på jobb.

Lekkasjer i rør skal visstnok føre til konsekvent hurtig trykkfall ifølge rørlegger, og siden ingen har skrudd noe i gulv ol. Så ser jeg ikke helt for meg det. Derimot så mistenker jeg luftepotta.. Det kommer såpass ofte ut droper derfra at det er tydelige flekker på elkasseten under, og en del rust på en kobling der. Skal legge ut bilde seinere.

Jeg hadde ikke vært redd for lekkasje
En luftepotte SKAL plugges etter ditt vannbårne anlegg er kjørt igang. Du har diffusjonstette rør, så de skal ikke kunne suge luft. Hvis det er automatisk luftepotte du har, så gå til rørleggeren og krev å få den plasthetta med pakning som tilhører luftepotta. Den er rød eller svart.
hvis du legger ut sløyfelengde og tykkelse på rør, samt høyde fra laveste til høyest punkt på varmeanlegget ditt så kan jeg dimensjonere korrekt ekspansjonskar for deg. Med både riktig forladning og volum. har anlegget ditt en akkumulator-tank? Elkassett-anlegg har så lite vann i seg selv at det er ikke rare lekkasjen som skal til før du får et trykkfall. Noe som burde vært påbudt er en flamco mikrobobleutskiller. Disse har jeg enda ikke sett suge luft, og optimaliserer gulvvarmeanlegget ditt! De små automatiske luftepottene er kun til igangkjøring. Etter det plugger jeg de i toppen. Og etter kort tid fungerer de dårlig og gir bare trøbbel i et sensitivt anlegg håper dette var til hjelp!

Hvis eksp.karet ditt har ryki så vil det ta 1-2sekunder før anlegget ditt har "riktig" trykk igjen. Hvor lang tid vil det ta og fylle på fra ca 0.5 bar til 1.5bar? Hvis du bare trenger en liten vridning (ikke åpne den for full guffe) på påfyllinga og så smetter den opp igjen så tyder dette på feil med eksp.kar

Aha.. Kan altids skru igjen den svarte plastpuggen på luftepotta, se hva som skjer.. Det tar ikke mange sekundene å fylle opp en bar..åpner krana forsiktig ca 1/4 bare, og det tar ca 4 sek...hvis jeg åpner fullt hadde det nok tatt 1sek ..
Men har etterfylt 0,5 bar hver 2-3mnd i ca 5 år... Men blitt verre i det siste... Ca 1 bar i mnd.


Skal bytte til en høiax dobbeltmantlet( koster jo bare 13000 på billigvvs.no) fordi 6 kwh koble klarer ikke holde tempen mere enn 40 grader når det blir under minus 10 etter at jeg la på 45m2 med mere gulvarme.. Jeg har ca 110 m2 med 6kwh...mye 10cm isolasjon og i tillegg åpninger til areale uten varme, som stjeler fra de som har gulvarme...så i teorien varmer jeg minst 150m2 og det er litt pinglete ...
Trenger glatt 45 grader for minus 20 dager...ikke noe problem om det er 17 grader i stua og 35 grader på vannet...verre med badene .

Da kan jeg altids hive på en mikrobobleutskiller og naturligvis et større ekspansjonskar.

Har ikke akkumulator tank, el koblen har vært midlertidig inntil løsning med vp er på plass...men så viser det seg at de er dyre, og at jeg vil ikke spare inn de dyre løsningene, så det må bli noe rimelig.
Dertil kunne jeg likgreit stappa en dobbeltmantlet bereder inn der fra starten og hatt nokk power og vannmengde, enten med eller uten vp. Men man kan ikke være like smart hele tiden

Høres mest ut som defekt ekspansjonskar.

Henger det? Bilventil i nedkant? Forsøk å trykke et sekund på "nåla". Kommer det vann?

Hvis vannmengden i anlegget ikke stiger raskere nå enn før er det nok ikke eksp.kar. plugg luftepotta du
En dobbeltmantla vvb er bra! da får du litt mer mengde på anlegget. Noe som kommer til å øke comforten.
Hva slags kontroller bruker du på å styre gulvvarmen din?
Hvis du velger å dytta på luftenippelen på eksp.karet så må du ha en sykkelpumpe i nærheten. Tømme karet tomt for vann og fylle opp til 0.5bar. Det er standard. Kan ikke beregne forladning på karet uten str på anlegget

Kan du ikke tape fast en brødpose rundt luftepotta, så ser du jo fort om det kommer vann der. Taper du noenlunde tett, så får ikke vannet fordampet.

Hvor stor ekspansjonstank har du?

haawaii Friday, April 10, 2015

Hvis vannmengden i anlegget ikke stiger raskere nå enn før er det nok ikke eksp. kar...

Hva tenker du på her?

Hvis blæra i ekspansjonskaret er defekt og karet henger, noe det vanligvis gjør, så vil systemet være totalt vannfylt uten elastisitet etter å være fylt. Ved å åpne for påfyll vil trykket stige nær momentant. Ved drift vil den minste temperaturheving øke trykke i systemet vesentlig og systemet vil blås via sikkerhetsventil. Straks temperaturen faller vil systemet ha for lite trykk.

Husker ikke størrelsen, men en av de mindre fra arne bergli. Mulig 3-5liter. Skal sjekke.
Ikke noe problem å se at det kommer vann ut av potta..pipla ut en strøm vann en gang, og det er flekker etter tørket vann der, og noe rust ved kolben..skal fikse bilde.

Ja..litt vann mengde er nok bra, fordi ved temp fall over natta, og mange kurser som åpner, så synker trmpen på anlegget glatt fra 45 grader til 35... Og holder det seg kaldt, makser det på 40 grader, selv om kolben står på 50..

Styres med trådløse romtermostater ( de med display) og uponor DEM autoregulering. Funker ganske perfekt. Mangler på kw er problemet under -12..og for lite vannmagasin .

Her er et par bilder

Her er av luftepotta, som dere kan se er der t.o.m kommet såpas med vann over tid fra potta at det har rusta under ved feste til kolben
Når jeg går for bereder, vurderes en shunt i tilegg til mikroboble saken. Koster ikke mye. Hadde egentlig tenkt å bare stille tempen direkte på berederen , men siden det er liten og trenger skrutrekker ( iallefall på oso ep beredere, regner med at det er likt på høiax) hver gang, så blir det litt klønete

Haha, typisk dama har hengt ei skjorte over uponor styringa og manøverpanelet...så det er under skjorta

haawaii Friday, April 10, 2015

Med både riktig forladning og volum. har anlegget ditt en akkumulator-tank? Elkassett-anlegg har så lite vann i seg selv at det er ikke rare lekkasjen som skal til før du får et trykkfall.

Hvordan vil en akkumulatortank/vannvolum gi mindre trykkfall?

Søt tank
Jeg har en 80-liter.

Har du noen akkumulatortank noe sted?

Ville ikke kjøpt en dobbelmantlet bereder nå, men ventet til det er bestemt nøyaktig hva du har tenkt å anskaffe som vp. Bereder nå kan fort være uaktuell med valgt vp.

Sett heller inn noen panelovner og fyr i vedovnen på de kaldeste dagene. En vanlig akk-tank til vp er trolig også liten til å lagre noe særlig med energi. Det du mangler er mer effekt. Kanskje finnes en større patron?

Ja, mang som sier det, men nå har jeg

Grunnen til at jeg vurderer å sette inn en bereder, er for å komme gang, og få et system som funker 100% på strøm først. Blir sikkert ikke vp her før de gis bort.. Funnet ut at jeg kan kutte snusen og spare mere i året hehe...

Med en bereder har jeg uavhengig del, som jeg kan ta mye rørarbeide til selv. For at jeg skal få garantier på totalløsningne, må de ta alt, og det blir grisedyrt.


Finnes nok av løsninger mot bereder...klart ingen er like optimaliserte som de komplette løsningen, men det går mest utovet tappevannsbesparelser...og forbruket til varmvann ser jeg på som for lavt til å vær verd ekstra kosten ... Og jeg har t.o.m to tenåringer...

Men det er et annet kapittel.... Får sikkert ikke ut fingern og får gjordt noe med det første, først få løst dette trykkfalls problemet...

Igjen avhengig av system:
et system har vvb innebygget i samme kabinett som resten av vp. Alt ferdig fra fabrikk.
Et annet system har inverterstyrt kompressor, trenger ingen akk-tank i det hele tatt. Sparer plass og kost.

Her snakker vi egentlig ikke om akk-tank, men om en moderat volumforstørrer. Slike er bare nødvendige der kompressor kjøres av/på. Volumet er bare for å oppnå færre starter. Varmelagringen er minimal.

Ja, jeg har myset på å koble en inverterstyrt rett på elkolben og...de fleste mener at over 6kwh pumper, bør jeg ha en akkumulator tank...nå koster ikke det stort da... Men ser jo nok av løsninger for monoblokker rett på anlegg med gulvarme og radiatorer på engelske utgaver av sidene, men med en gang jeg prater med de norske selgerne, er de ikke helt klare for noe så enkelt.

Det påbildet er hele mitt søte anlegg

Pysete anlegg

Akkumulatortank gir deg mulighet til å koble på varmepumpe, vedovn, solvarme og litt sånt, og samtidig benytte varmen til (forvarming) av tappevann. Skal du KUN ha varmepumpe, og ikke ser nytten med forvarming av tappevann, så har ikke akkumulatortank noe for seg. Det har lite for seg å "samle varme", da du må øke temperaturen for å tilføre varme. Økt temperatur gir som kjent lavere COP.
Jeg har såvidt kjørt i gang tanken min med ren elektrisk (6 kw kolbe) nå, men der skal det også på tapping av varmtvann, og etter hvert også vedovn. Selv ved kun varmepumpe, ville jeg nok installert tank, muligens en litt mindre. Varmtvann drar unna ganske mye strøm.

Jepp, frodes, litt pysete, men fortsattmindre pyse enn varmekabler hehe..
Det gamle fyrrommet , ble vaskerom, så målet er å begrense plassbruken og mengden rør , tanker og dill.

Derfor føler jeg mere for å ha en dobbeltmantlet enn å sette inn enda en tank..

Men en ide, er å kjøpe en billig liten tank med spiral for forvarming av tappevann, samt gulvarme volume. Uten ekstra strøm forsyning. De er ganske rimlige. Så sette inn en vp til den. Da kan jeg fortsatt bruken den 200l oso bereder, og elkasseten som de er, bare forvarme gulvarmen og tappevannet i egen ny tank.

Men estetikern i meg, føler for å ha det ryddigst mulig, og vil helst ikke inn med en stor tank til..

woodbear Sunday, April 12, 2015

Jepp, frodes, litt pysete, men fortsattmindre pyse enn varmekabler hehe..

Ja, du får for den

En dobbeltmantlet er jo en veldig grei alt-i-ett-løsning. Der kan varmepumpa jobbe mot nedre del, og så har den en liten tank øverst hvor varmekolben kan fyre opp til full temperatur. Vannet du forbruker blandes med en mix av halvvarmt vann forvarmet med en spiral i bunn, og fra toppen for å få riktig temperatur. Da kan du heller selge tanken du har nå, og så greier du deg med kun én tank.

Alternativt en passelig stor akkumulatortank, det vil gjøre ca. samme nytten, men du har gjerne litt flere muligheter med tilkoblinger av diverse utstyr.
Tanken min har ingen spiraler, så der er jeg avhengig av separat varmeveksler til varmtvannet (håper den kommer snart).

Frodes, du trenger ikke fortelle meg det, jeg har tross alt diskutert vbv her i snart 10 år hehe... Derfor jeg har sirklet meg inn på enklest mulig løsning, modulær oppbygning... Jeg vil ha inn en dobbeltmantlet bereder, for at anlegget skal funke optimalt på strøm, og mulighet for de rimligste vp. Når det er på plass, kan jeg nemlig regne kun vp som innsparing, og holde berederen utenom. Kjøper jeg en alt i ett løsning, så må jeg regne inn bereder delen i inne delen som en del av vp innsparing, og også avhengig av at alt i den kan repareres om 10 år pluss .. Og der stoler jeg kun på de dyre merkene.

Kobler jeg derimot no billigere som holder kanskje maks 10 år, så kan den byttes ut, mens berederen består sikkert i 20-30 år og kan vedlikeholdes uavhenigig.

Sett på din tråd, ser at du også bygger opp noe modulært som er fleksibelt i årevis...

Jeg har liksom ikke lyst til å gifte meg med en ute og innedel til vp det alt avhenger at den funker og når den streiker, funker ingenting..

Har jeg beredern i bunn, og vp streiker( noe jeg merker på venner som har luft til vann..det er mere en regel enn unntak.

Flere jeg kjenner har oso ep2 i og når vp streiker. Så har de iallefall fortsatt et varmt hus... Derimot han jeg kjenner med en alt i ett løsning, har fått en mandags modell, og det er kødd flere ganger i året...og alt fra tappevann til huset blir kaldt...
Så jeg vil ha noe driftsikkert i bunn.

Men nå skal jeg se på hvordan trykket holder seg med luftepotta igjen...det svinger en del.. Gjerne 0,2-3 bar...så får følge med på det litt først

støtter deg i valg av en dobbeltmantlet bereder. En oso epc360 feks kan du lett koble sammen med varmepumper via varmevekslere. Når du bestiller en sånn, så bestiller du en med 40graders termostat, så slipper du shunt. Shunt må være automatisk styrt når det er gulvvarme (ja det er et krav) og en sånn shuntgruppe koster 7000+. Med en epc360 har du 2stk 7.5kw kolber til vbv som holder i massevis!
Den gamle luftepotta der trenger kanskje en liten utskifting hehe. men plugg den så ser du. Kan også hende det er eksp.karet
Bare trykk på luftenippelen i bunn og se om det kommer luft (trykk med en skrutrekker feks). Kommer det luft må du ut med karet, tappe det og fylle på luft med ei sykkelpumpe igjen. 0.5bar er standard fortrykk.
Kommer det ikke luft eller bare vann så må du ut med det uansett. Enten er blæra sprekt eller ikke

Svingninger er normalt, ihvertfall når du har så lite vannvolum på det anlegget ditt. Men trykktap skal det jo ikke være. Håper det gjør seg med å plugge luftepotta!

haawaii Sunday, April 12, 2015

Svingninger er normalt, ihvertfall når du har så lite vannvolum på det anlegget ditt.

Dette mener jeg er feil. Lite vann og stort ekspansjonskar og du vil knapt merke noen trykkvariasjon gitt at anlegget er tett.

Hadee tenkt høiax sine beredere, koster jo 7000 mindre.
Trenger 45-48 grader maks på vannet til -20 og under. Så 40 graders termostat blir puny. Mener de har overopphetningsvern på 60 grader, og det er greit. Da går iallefall ikke pexen i stykker (90 grader)
Har ikke sett noen lovåplagte krav eller behov for shunt...så sant det ikke er noe vbv skader som kan gå på husforsikring. Iallefall er det noe jeg hopper og driter i hehe..
Han ene rørleggern jeg kjenner har ikke shunt, bare pumper ut 45 grader fra beredern året rundt, og romtermostater tar resten. Ikke mest øknomoisk.. Med 45 grader om sommer kun for et bad.

Men koster ikke 7000 for kun en shunt ventil og litt kobber... Har jo resten.
Nå får man jo ellers shuntgrupper for en rimelig penge på billigvvs.no. Uponorprisene der matcher jo heidenreich

Tenkte faktisk å bare hive på en shuntventil uansett, sånn at jeg kan styre temperatur der og ikke med skrutrekker på elkolben til berederen...

De delene jeg trenger, pluss en uponorføler (som kosta blodige 1049,-)for å lage en shunt blir under 2000,-..
Mistenker at det blir litt deler fra arne bergli.... Får vel en hel shuntgruppe for hakket mere.

Klart, begynner man å balle på for mye, og ikke får tak i ting billig, så kan det fort som frodes sier være gunstig å likegreit ta hele vp løsningen i en smell.. De fleste alt i et systmene har jo gjerne alt innebygd, av sirkulasjonspumper og shunter..og noen har t.o.m ekspansjonskar der og. Et par av løsningene jeg har sett på, med sånn fin innedel som et kjøleskap, er det bare å koble varmt og kaldt vann, og så tur og retur rett på fordelerstokkene, alt mellom er gjerne i boksen.
Så man kan spare en del på at en rørlegger ikke må stå en dag å koble på alt det.
Men klart, har gjøres mye selv...så det blir ikke sammenlignbart med noen som setter ut hele jobben.

Men planen har altid vært å kjøre uten shunt... Men klart, risken er jo at termostaten i beredern kan gå, og da går det hardt utover parketten i stua hehe... Greit sånn sett med el kasset som har termostat på maks 50 grader og overopphetningsvernet på 60 grader.


Grei avsporing fra lekkasjen og trykkfall dette, men fint med innspill fra frodes og Haawii , takker for råd, da jeg er ikke låst fast på noe...

Kan si det slik at ctc ecoair og ecoheat får jeg for under 90000,- pluss montering og el...så det blir vel 110000 ish..
Bosch (ivt) kommer på sikkert det samme.
Ecoair er vel monoblock, tror bosch er split..
Ellers er the mb og nibe...men det ligger ann til ca 110000k på alle.

Hadde jeg hatt bereder fra før, har vi alt fra jula på billig siden. Og de fleste i midtskiktet på rundt 50-70k med all montering.

Det billigste er nok å skaffe en liten akkumulatortank uten el kolber, so. Forvarmer varmtvannet til oso 200 litern jeg har, og gulvarmen før el kasseten.

Da får jeg litt mere rot i teknisk rom, men jeg slipper en feit ny kurs for nye elkolber...

Han ene rørleggern jeg kjenner mener en bosch mot en billig liten multitank (100l ) med spiral og så bare koble den på det jeg har, ser jeg fort vil få løsninger på rundt 70k kontra 100k pluss...så får kanskje vurdere en tank ekstra..estetikk på vaskerommet er ikke verd 40000!

woodbear Sunday, April 12, 2015

Men en ide, er å kjøpe en billig liten tank med spiral for forvarming av tappevann, samt gulvarme volume. Uten ekstra strøm forsyning. De er ganske rimlige.

Holder på med et hytteprosjekt og ble litt interesert i denne.
Har du link eller annen info?

Med "alt-i-ett-løsning", tenkte jeg bare på tanken. Dobbelmantlet er jo en enkel løsning, og funker greit så lenge man ikke har planer om alt for mye dilldall av sol og vedovn og sånt. Da trengs det gjerne noe litt større enn de der små osoene.

Med tanken jeg har, er det bare å kjøre på med hva en måtte ønske av varmekilder, muligens unntatt kjernekraft.

Har ikke bruk for noe ekstra dill dall.. Liker å fyre på strøm, da det er nesten dille fritt..
Men selv det har bydd på utskifting av et overopphetningsvern som overopphetet tilslutt på 30 grader.. Og nå trykk problemet. Vbv fører med seg litt dill, men også bra komfort. Liker litt mekk osv. Hater derimot dette bar tullet som foregår nå.

Skal sjekke om jeg finner link til tank uten elkolbe som er små, mente oso hadde en liten en

Høiax har en på 110 l men uten spiraler...ellers blir det andre merker på 300l og oppover... Hadde blingsa på at den hadde spiral


Arne bergli har shunt med termostat til 2100,- ( ikke det at jeg trenger hele gruppen, så kjøper nok kun termostaten, tror ikke jeg trenger ny grundfors pumpe enda) så 7000,- pluss slipper jeg unna ....

Kan du lage en enkel skisse av systemet du planlegger?

45grader frem til samlestokk går helt fint. Men ikkeno særlig høyere. Problemet er ikke at varmerøra ryker og lekker, men at diffusjonssperra ryker og at de begynner å suge luft. Kan man unngå shunt så gjør det! Det er blitt et krav om automatisk styrt shunt til gulvvarme, men det er samma det når du skal gjøre det selv (hadde nytt varmekurs i oktober 2014 hvor de opplyste om dette).

Men nå kommer det morsomme da... jeg var hos en kunde i dag som hadde akkurat samme problem som deg. Et lite el-kasett anlegg. Skiftet luftepotta og solgte inn en mikrobobleutskiller. eksp.karet var heldigvis like helt. Nå rusler det og går for fulle mugger igjen oddsen for det? Hehe

KjellG Sunday, April 12, 2015

haawaii Sunday, April 12, 2015

Svingninger er normalt, ihvertfall når du har så lite vannvolum på det anlegget ditt.

Dette mener jeg er feil. Lite vann og stort ekspansjonskar og du vil knapt merke noen trykkvariasjon gitt at anlegget er tett.

Jeg skjønner hva du tenker. Svingninger på 0.5bar er jo ikke bra og ikke normalt. Men 0.1 til 0.2 opp og ned er normalt. Romtermostatene sjekker ikke hvert minutt om de har riktig temp. Varierer fra merke til merke. Med lite vannvolum på anlegget, så vil plutselig en temperaturendring inn på el-kasetten kunne synes veldig godt. Plutselig åpner en stillmotor på et soverom fordi det er for kaldt, og temperatur på 16grader sirkuleres tilbake i anlegget. Kaldtvann tar mindre plass, men en el-kasett har såpass lite volum og er såpass responsiv at den varmer det opp nesten med en gang. Derfor vil trykke variere noe. Men poenget mitt var aldri at det trykkfallet han hadde var normalt. Men svingninger i et anlegg med forskjellig tur og returtemp er helt normalt. Vi snakker da at det kan svinge fra 0.9 til 1.1bar feks. Hvor et mettet anlegg med delta P på 5 grader ligger på 1.1 bar

Svinger lite, bare synker, og hvis nå luftepotta er tetta, og til slutt ekspansjons karet bli full hvus det er defekt. Og synker trykket videre må det være lekkasje et eller annet sted.. Dog lite

Hmm.. Rørene i badegulvet mitt fra 90 tallet gikk på radiator kurs .. ( som jeg lot ligge i støpet da det var rehab.. )

De hadde returventil, så starten av rørene har blitt utsatt for 80 graders vann.. Men fått fortalt diffusjonsperren tåler 90 grader fra uponor.. Ikke bare litt over 45 grader

woodbear Monday, April 13, 2015

Svinger lite, bare synker, og hvis nå luftepotta er tetta, og til slutt ekspansjons karet bli full hvus det er defekt. Og synker trykket videre må det være lekkasje et eller annet sted.. Dog lite

Dersom anlegget er helt tett og 100% vannfylt, vil den miste temperaturøkning umiddelbart føre til at trykket stiger til utløsertrykk for sikkerhetsventilen som skvetter. Når temp synker, vil trykket umiddelbart falle til nær null.

Jeg forutsetter da minimal volumelasisitet i rør og tanker.

Holder trykket på 1,5 bar.. Har aldri vært i nærheten av 2,5 bar for å utløse sikkerhetsventilen på disse lave temperaturene. Null problem å få til den gangen jeg hadde radiatorer og 70-80 grader dog..

Mistenker at det er tråder som dette som får folk til å velge varmekabler :-p

Hatt 0,1 -2 bar trykkfall siden jeg stengte, men tempen var litt lavere ista, så får se når den er på topp igjen.

Trykket hat gått litt opp igjen 0,2 bar når varmen er på fult...ergo stabilt siden jeg stengte potta for noen dager siden...lovende . Får hive på en mikrobboble utskiller når ting blir endret på...

Hvem sa at trykket ikke varierer på et lite anlegg
Men får håpe på at det bare er potta og ikke karet. Roth som vi bruker sier maks 45grader frem til samlestokk, men de har sikkert en god sikkerhetsmargin. Dog jeg har renset opp gulvvarmerør som har mistet diffusjonssperren på kun 60graders turvann. Man kan også helle på et middel for å tette små lekkasjer i røra. Brukt det 1 gang. funka bra!

haawaii Tuesday, April 14, 2015

Hvem sa at trykket ikke varierer på et lite anlegg
Men får håpe på at det bare er potta og ikke karet. Roth som vi bruker sier maks 45grader frem til samlestokk, men de har sikkert en god sikkerhetsmargin. Dog jeg har renset opp gulvvarmerør som har mistet diffusjonssperren på kun 60graders turvann. Man kan også helle på et middel for å tette små lekkasjer i røra. Brukt det 1 gang. funka bra!

Hvorfor sier da dokumentasjonen og merkingen på PEX varmerør fra Roth maximum 70 grader?
Jeg trodde også at diffusjonsperre på vbv rør skulle forhindre at det diffunderte O2 fra lufta inn i anlegget som skaper potensiell korrosjon, og at PEX materialet i seg selv var vanntett?

jeg driter i om det er potta eller karet, så lenge problemet er på teknisk rom og ikke ute i noe rør

Blir nok bereder først... så står jeg fritt til å velge pumpe etterpå.. hvis ikke kommer jeg neppe noen vei.

Forskjell på roth sine multipex varmerør og vannbårne rør. Multipex er standard 15, 18, 22 osv. Vannbårne er 10, 16 & 20. De skal ikke ha så mye varme

irrellevant for meg, jeg har uponor, og en del Alupex fra bergli (de har aldri fått over 45 grader... da varmesystemet mitt klarer ikke gi meg mere enn det, selv når kolben står på 50 grader )

Vet ikke hvor komplekse "dagens " vvb må være......
At feks mikroboble utskiller er nødvendig for normal drift stiller jeg store spørsmål til......og det samme angående dårlig diffusjonssperre på rør som fører til trykktap......Dette er jo konklusjoner som ikke kan stemme, eller?

Min mors anlegg fra 1992 har elkassett, ekspansjonstank og sirkulasjonspumpe; der er trykket og varmen stabilt(synker kanskje 0,2 bar på ett år)............

Jeg hadde samme problem med trykkfall som TS tidligere, og har samme enkle system. Hos meg var problemet lekkasje på koblingen inn på varmekolben.
En annen ting er at 6 kw ikke er nok på kalde dager. Dette stemmer nok ikke helt. Problemet er termostaten på varmekolben. Den er mekanisk og legger inn en og en kurs ettersom hvor langt ned temp faller. Stiller du den på 50 gr, så kobler 2 kw inn ved ca 50 gr, fortsetter temp å falle så kobles 2 kw til inn ved kanskje 45 gr, og enda 2 kw til ved f.eks 40 gr.
Mao du skal ganske langt under innstillt temp før det brukes 6 kw.

Finnmark4ever, har din mors anlegg en åpen eller lukket luftepotte (eller luftepotte i det hele tatt) fordi det lover bra hos meg etter jeg stengte min...

Men skal ikke se bortifra lekkasje på en av koblingene... hvordan fant du ut det? Min er isåfall så liten at evnt. vann tørker opp umiddelbart.

Det er mye rust på koblingen under luftepotta, men mistenker at det er fordi det har rent fra den.

Har vurdert å justere innstegene på termostaten...etter råd og instruksjoner fra Arne Bergli... men han mente at 6kwh er litt i underkant hos meg...

har du hatt noe hell med det sandhaug...det er såvidt noe klikk mellom stegene hos meg, men det varierer fra hver gang jeg vrir på brytern.,...?

Men det skal sies, har hatt elektrikker kompis og målt, og den går veldig lite på 6kwh... stopper gjerne lenge før den har nådd tempen jeg ønsker... mistenker at det er nemlig 50grader inne i kolben, der termostaten ligger...men at det strømmer for mye lavere temp vann forbi og ut i kursene igjen, så det blir lavere temp ved samlestokkene...

ja kanskje derfor den holder 38-40 grader når det er pisskaldt og knapt kommer over, fordi 6kwh kobler ut for tidlig... hmmm løsninger?

Nå kan det jo også være lekkaskje ved den rustne koblingen og, så jeg får se hva som skjer. Om enten vannet fra luftepotta skapt rusten eller ei

Den luftepotta står ikke i øverste punkt. Hvor blir det av røret opp til venstre? Luftepotte på toppen her?

Generelt vil jeg si at plutselig trykkfall er lekkasje noen steder, og ikke noe som har utviklet seg over tid annet en at en kollaps har skjedd!

Mitt mor anlegg er på bildet, hvertfall enkelt

Forøvrig elkassett med 2,5 og 3,5 KW element uten kontaktor styring( det var på nymontering, men vi byttet det bort pga forstyrrelser)......

Den er øverst, røret videre er påfylling

det var bare en dag, med en del vann ved luftepotta... før og etter har det bare sunket over tid. Nå har det ikke sunket på 5 dager... det lover bra.

satt å prata hos en rørleggerkompis om bereder løsning og priser. .. nevnte dette, og bare... "hva, har du ikke stengt luftepotta etter at anlegget var lufta ut?" .. blir en mikroboble utskiller og en termostat/shunt for å reguler at det ikke kommer inn mere enn f.eks 45 grader til samlestokk, tilfelle berederern tuller en gang... en manuell en... f.eks en Esbe elektrisk med rom eller uteføler... det gidder vi ikke.

woodbear Wednesday, April 15, 2015

satt å prata hos en rørleggerkompis om bereder løsning og priser. .. nevnte dette, og bare... "hva, har du ikke stengt luftepotta etter at anlegget var lufta ut?" .. blir en mikroboble utskiller og en termostat/shunt for å reguler at det ikke kommer inn mere enn f.eks 45 grader til samlestokk, tilfelle berederern tuller en gang... en manuell en... f.eks en Esbe elektrisk med rom eller uteføler... det gidder vi ikke.

Vi fikk beskjed fra en "ekspert" ifjor om at det var nødvendig å montere utetemperatur kompensator for at vbv skulle fungere bra............. Som det har gjort i 23 år nå............Kostnader var ca 10000 kroner!!

Tror rørbransjen pusher på litt ekstrautstyr mm for å tjene penger......... Og kanskje gjøre anleggene uoversiktlig og komplisert for brukerne....... Slik at all service må leies inn??

snakk om bullshit..hehe ..jeg har romfølere, og fast temp på vannet 30 grader om sommeren (for badegulv) 40 grader vår og høst, håp om 45-48 om vintern på det kaldeste.. hva faen skal ejg med uteføler på systemet da.
hatt det med radiatorerer uten termostater...men da elektrsik shunt og uteføler/inneføler,, noen rom ble for varme, noen for kalde... det jeg har nå fungerer perfekt ved unntak av når jeg ikke har nok futt på turtempen..

uteføler er nytting hvis man balansererer gulvarmen for å kjøre uten romfølere.. hvis ikke kan det blir litt utrilvig til tider..

haawaii Wednesday, April 15, 2015

Forskjell på roth sine multipex varmerør og vannbårne rør. Multipex er standard 15, 18, 22 osv. Vannbårne er 10, 16 & 20. De skal ikke ha så mye varme

Beklager å kuppe tråden, men dette stemmer ikke ut ifra Roth sine egne oplysninger:

Roth X-PERT S5 tåler 70 grader kontinuerlig:
http://www.roth-nordic.no/43.htm
Multipex tåler også 70 grader kontinuerlig:
http://www.roth-nordic.no/58.htm

Utekompensering har vel mest for seg om man kjører VP, da effektiviteten på VP er større jo mindre temp forskjell det er mellom kuldebærer og varm side.

Utekompensering er for å få jevnere innetemperetur. Særlig ved tunge konstruksjoner som tykke betonggulv, ev tegl innervegger, tykke støpjernsradiatorer osv.

Uten å måle temp-fall ute, må gulvet vente "til kulda slår inn" før temp-fallet oppdages. Deretter må en fyre "lenge" for å tilføre nok varme til gulvet slik at temperaturen øker.

siden jeg har alt i spor plater, unntatt bad ( der jeg ikke bryr meg om det) så regulerer tempen innen 0,5 grader fra satt temp..

Hjemme fra jobb og sjekket trykket.. Fortsatt dønn stabilt etter å ha skrudd igjen luftepotta

Blir nok dobbeltbereder snart. men lurer litt på om jeg skal ta en siste titt på å få kolben til å være villig til å frese på med 6kwh trinnet litt lenger

og så satse på en vp til ca 50- 60k ( en bosch split kommer på det ferdig montert fikk jeg pris på)ctc på ca 50k osv

Da blir totalen rundt 70-80k kontra 110-120k for total løsningene .. Så mye dårligere kan ikke besparelsen med en bereder være kontra totalpakkene at jeg sparer inn 20-30 k ekstra..

Det er nevnt her at en luftepotte skal være plugget.

Hvordan fungerer en mikrobobleutskiller?
Her: https://www.yumpu.com/en/document/view/3406219/venting-range-and-dirt-separators-flamco/9

Ser en at det er en litt forbedret luftepotte: vannet passerer "småstein" som binder og avleder luft fra vannstrømmen. Luften unnslipper via en flottørventil.

Dersom en luftepotte skal, og en mikrobobleutskiller ikke-skal stå åpen, så må det være forskjell i kvaliteten på lufteventilen.

Er vel ikke den dyreste luftepotta som fulgte med anlegget mitt tror jeg ..

Begynt å planlegge med rørlegger og trikker ikveld. Så på høiax dmk, han ene bor rett borti gata for meg.. Han har den , og koble på vp seinere.. Pga. At tappevann er ikke noe han heller trenger å spare mest på..
Den er definitivt minst..176, pen hvit og grå plast som oso super s.... så den for plass under der stoppekranene til oson min er plassert, og har ikke tappespiral, så ikke så effektiv som oso epc, men langt mindre rør kobling igjen da.. Det blir nok den. Og snart.

Siste redigering: Wednesday, April 15, 2015 9:14:02 PM av woodbear

Hmmm, jeg svarte da faktisk på denne tråden men det innlegget forsvant tydeligvis et sted.
Uansett, jeg oppdaget lekkasjen på anlegget mitt ved å skru av varmen og øke trykket til 2,5 bar. Dagen etter så jeg da at varmekolben var våt ved den ene koblingen.

Forskjellen fra dette til mitt anlegg er at jeg har shunt og kjører derfor temp på varmekolben 15-20 grader høyere enn ønsket turtemp.
Jeg fikk heller ikke nok effekt på de kaldeste dagene tidligere, men etter at jeg isolerte alle "åpne" rør i kjelleren og fikk lagt ferdig himling (jeg har underlagte rør) ble alt så meget bedre.

ja, det har litt å si med underlagte rør... jeg har knapt noe å isolere.
Kunne muligens byttet til en 60-90 graders termostat og hatt en liten shunt... mulig det hadde gått bedre..
men 6kwh rekker til ca maks 120m2 hus med 70wm2. jeg varmer opp det, men det at jeg har åpne løsninger til rom uten varme, så bidrar det til å øke mengden til sikkert over 140-50m2 som stjeler varme... og derfor har det blitt konkludert at jeg rett og slett i har nok effekt.

ps. god ide for å sjekke lekkasjen! Nå er nok min oppdaget, aldri hatt trykk som synker og øker 0,1-0,2 bar rundt 1,5 bar noen gang, det går bare nedover... igår da ejg kom hjem var trykket faktisk litt høyere enn dagen før (swikkert pga mere varme akkurat der og da)

da har jeg fått priser fra rørlegger på ca 25000 for deler og jobb. høiax dmk300 blir 13-14000,- pluss litt unioner, kobber, manuel termostat/shunt, 12l ekspansjonskar, flamco mikrobobleutskiller, mest mulig resirkulering av deler som allerede er der og maks en dags jobb(fastpris, selv om de skulle bruke lenger tid, men de regnet med kortere faktisk). så kommer elektrikker på ca 5000,- får tenke litt..

en annen ting... jeg har overtykk på varmtvannet, da jeg har reduksjonsventil, og det gjør at når berederen har fått over 9 bar trykk pga. full av varmtvann, så renner det vann ut av sikkerhets ventilen... denne her jeg slange til sluk så ikke noe problem.
Kanskje det ville vært gunstig og fulgt høiax sitt råd om ekspansjonskar på tappevannet hvis jeg først skal inn å skru på anlegget?

Ja, du bør ha ekspansjonkar på tappevannet så ikke sikkerhetsventil står og blør av trykk hele tiden. Du mister enegri på denne måten ved at oppvarmet vann går rett i sluk og du risikerer at sikkerhetsventil blir utslitt/ødelagt. Selv om tappevann system skal tåle 10 bar, så bør normalt trykk være rundt 6 bar.

arneha113 Wednesday, April 15, 2015

haawaii Wednesday, April 15, 2015

Forskjell på roth sine multipex varmerør og vannbårne rør. Multipex er standard 15, 18, 22 osv. Vannbårne er 10, 16 & 20. De skal ikke ha så mye varme

Beklager å kuppe tråden, men dette stemmer ikke ut ifra Roth sine egne oplysninger:

Roth X-PERT S5 tåler 70 grader kontinuerlig:
http://www.roth-nordic.no/43.htm
Multipex tåler også 70 grader kontinuerlig:
http://www.roth-nordic.no

Du har helt rett! Nå kan man legge roth sine multipex-rør støpt ned i dekket hvis man skal ha radiatorer på 60/40 temp. Lærer noe hver dag hehe

Vel, trykket ser ut til å holde bra.. Svinger 0,2 bar ned, og så opp igjen til 1,5 .Virker som det er høyere jo flere kurser som åpner, mere enn temperaturen..

Så gnager videre på berederløsningen., blir vel en shunt løsning med manuell "radiator" type ventil med føler festet på røret på etter den eller inne i røret på fordelerstokk kretsen

Hadde en litt morsom prat med en som selger daikin. Altherman innså vi at ble for dyr for meg. De har kommet med en monoblokk til ca 60000,- den kan vurderes. Men split og altherma koster jo 100000,- og ca 130000,- med tappevann i innedelen ( inkl. Rørlegging da)

Da fant vi ut at det var billigere at jeg monterte dobbeltmantlet for rundt 25-30k totalt, og setter på noe til rundt 60k seinere.

Faktisk foreslo han med mitt relativt lave forbruk at jula pumpe ikke var så dum...kjøp ny hvert 5. År, plag jula imens hehe.. Sparer dem jo inn på 2-3 år ...

Det sagt, jeg gidder neppe det...sikter inn på midtsjiktet eller fyrer på strøm.
Bergvarme blir, ca 80k for innedel, 5000-10000,- i deler. Ca 5-8000 på elektrikker, 65000,- for borrehull med trikker... Så best case 160k

Kjøper jeg bereder løst først, og så vp, så blir det totalt 60-90k .

Hvis jeg regner bort beredern fra innsparing, da jeg trenger egentlig den uansett..og at levetiden på den blir mye lenger enn vpn...så kan jeg "lure" meg selv litt og kun regne innsparing på selveste vp og ikke den jobben..

Nå har jeg tegnet opp løsningen til dobbeltmantlet (høiax dmk300) den gjennomsiktige boksen er vaskemaskin og tørketrommel stabel som kona nekter å flytte på. Rørene ut bak er bare noe jeg tegna inn som tilsvare ca sånn jeg vil føre rørene til en VP , opp og bort bak vaskesøylen.
Så siden det kun er 75cm mellom vegg og vaskesøylen, og berederen 58cm diameter... så tenker jeg å sette den 45graders vinkel for å få alle koblingene lett tilgjengelig
også tegnet inn termostat før varmekretsen, som da vil føle på turvannet etter sirkulasjonspumpa. og slippe inn nytt varmt vann etter behov.

Hva for tegneprogram bruker du?

manuell hurting modellering 3dsmax..

woodbear Wednesday, April 15, 2015

siden jeg har alt i spor plater, unntatt bad ( der jeg ikke bryr meg om det) så regulerer tempen innen 0,5 grader fra satt temp..

Det er omtrent som her. Satt temp 17,5C, så varierer det ca. 17,2 - 17,8. Med rør i betong.

vel, trykket har hodt seg stabilish i ca en uke, men merker i det siste 2 dagene at det har lagt seg ca 0,2 bar i snitt under der det var... kjører fortsatt på 45 grader, selv om det er nesten sommer ute (26-28 romtemp på badene... kona elsker...jeg svetter) føler ikke helt for å sette ned tempen, da trykket vil vel da gå ned, og jeg må starte å følge med på nytt.

Begynner å bli litt lei.... lengter etter varmekabler lol...

Måtte kapitulere å senke temp til 40 og øke trykket til 1,5 og følge med igjen... Men bytter vel snart alt fra samlestokken og ut.. Nytt eks kar, luftepotte og mikrobobleutskiller.. Så blir det vel ikke noe å sjekke på en stund etter det.. blur det ikke stabilt da, så får jeg trykkteste en og en sløyfe... Å sååå gøy

Trykket Ser ut til å holde seg...men tror det er noe kødd med ekspansjonskaret. Må få sjekka trykket på det...

Når kun badet og bypass er oppe, ligger trykket på 1,4 bar, når flere kurser åpner, og tempen synker, da går det opp til 1,6 bar... Tempen synker, og trykket øker...og det svinger en del, mener at er tanken min korrekt, så burde det ikke variert 0,2 bar...

Kanskje den omsider er full av vann nå hehe...

Og bereder løsning satt på hold. Fått gode priser på en del nibe ol. Komplette løsninger. Regner på at å inn med rørleggere og elektrikere flere ganger kontra en komplett løsning som f.eks nibe f2040 og vvm20 krever bare noen rør hit og dit, alt av ekspansjonskar, shunter, filtre, ..alt er med inne i innedelen ...

Så tar jeg det stegvis, så får jeg en del ekstra utgifter totalt hvis jeg velger vp seinere.. Det blir litt billigere totalt uansett, men snakker kanskje 10-20000 i forskjell, og da har mye av pengene gått til håndverkere istedenfor en bedre vp.

Dvs. Jeg kan gå over 100k og få et komplett bra system, der mesteparten av prisen ligger i pumpa, og ikke i montering.

Eller komme under 100k , men ender opp med langt dårligere pumper, og mye mere penger til montering...da stegvis inkluderer elektrikker og rørlegger til å gjøre mye mere..

Så jeg er tilbake til å gjøre alt på en gang , la denne elkolben fyre inntil videre...ikke optimalt når det er grisekaldt...men det er ikke lenge, og har overlevd hittil :-p

Spørsmålet er derimot, har jeg lyst på et nytt leketøy vi snakker om å spare snitt 12000kr i året... Jeg snuser for 25000kr i året.. Så vet om noe mere effektivt å kutte på...

Så sette inn vp, sparer meg egentlig peanøttt penger på årsbasis...så det er mere fordi jeg har lyst til å ha en.

Og så en ting til. Så på anlegget til en ny bekjentskap, som virkelig er opptatt av å lage det ultimate vbv anlegg. Han er ingeniør, og regner på alt av små detlajer for å lage det optimale anlegget..(jepp, jeg er imponert over anlegget hans )

Han kjører 0,5-7 bar trykk, fordi det er det trykket grundfors alpha 2 pumpa egentlig skal ha for å faktisk fungere optimalt. Det har han funnet ut av sammen med eksperter på slikt. Mener det kom fram av å grave i detaljene på pumpekarakteristikken.

Forskjeller på pumper, så trykket bør matche det pumpa vil jobbe mot, slik at de funker best.

Noen meninger om hvorfor 1,5-2 bar er det som somregel anlegg stilles inn på over alt?

pssst....

Mellom 1-2 bar er nok sannsynligvis beste trykk for optimal gjennomstrømning av vannet........ Pga motstand/lengde på kurser
Tviler at innstillinger på 0,5-0,7 er optimalt for varmesystemet, selv om det isolert sett er bra for pumpa.....

woodbear Friday, May 1, 2015

Forskjeller på pumper, så trykket bør matche det pumpa vil jobbe mot, slik at de funker best.

Da tenkes det på differansen mellom sugeside og trykkside på pumpa, ikke trykket i systemet. (Trykket på sugesiden av pumpa i et trykksatt lukket sirkulerende system er ikke null/undertrykk.) Pumpa virker akkurat like godt/effektivt om trykket hadde vært 100 bar, gitt samme differanse mellom trykkside/sugeside. (pumpehuset sprekker nok, eller du får lekkasje ved akslingen, lenge før 100 bar, men det er en annen sak.)

Sirkulasjonspumper i gulvvarmeanlegg har nok som oftest langt lavere differansetrykk enn 0,5-0,7 bar. Kobl opp et manometer i tillegg til det eksisterende, så du får et på trykkside og et på sugeside, og mål selv.

Han har testa og målt, og sett at alt fra l/v vp, til flow blir langt bedre (aldri sett så mye måleutstyr på et vbv anlegg noen gang) vannet strømmer visst bedre når pumpa ikke må jobbe mot trykket.

Jula 6kwh er en smule svakt,jeg ser helst på 9-12kwh som mest nyttig, men kunne lagd en enkel løsning, bare koblet den rett på el kasseten min, og fått de ekstra 2-3 kwh fra den når det er for lite med kun6kwh el kolbe...og sikkett spart 20-30% på årsbasis.. Istedenfor at den lager grunnvarmen og elkolbene topper, som brukes vp til å toppe lol.
Skal sies av 80% av året, så hadde nok den tatt mye av jobben. Da gulvet mitt trekker mest 2-3 kwh ....Det har vært en tanke frodes....å bare hooke opp en sånn en direkte på den, utn buffertank

Inge, jepp, han hadee manometere overalt! Forstatt skeptisk, men han jobber med folk som lager pumper til subsea, og de så på pumpe karakteristikken på alpha 2, og så den ville jobbe best på 0,5-0,7 bar... Men skal ta en prat til med han snart...

woodbear Friday, May 1, 2015

Inge, jepp, han hadee manometere overalt! Forstatt skeptisk, men han jobber med folk som lager pumper til subsea, og de så på pumpe karakteristikken på alpha 2, og så den ville jobbe best på 0,5-0,7 bar... Men skal ta en prat til med han snart...

Trykket skal jo kompensere for motstand i kurser, og feks høyere trykk ved lavere turvatn............

Jeg kjører uansett på 1,5 inntill videre. Kunne jo vært greit å prøve lavere, men ser ikke helt pointet utifra hva dere forklarer

Med 0,5 bar vil du knapt få vann i rør og radiator i loftsetasjen.
0.5 bar = 6.5m høydeforskjell.

Har kun to etasjer, så det er 2,5m opp til høyeste kurs fra varmeanlegg.
Samme som han, pluss at han har loftsetasje og. Han merket at å ha trykk som matchet pumpen, så dyttet den vannet mye bedre opp faktisk. Han forklarte teknisk og med store tekniske ord.. Jeg datt av lasset ..

Leste pdf info om pumpen......mistenker ingeniør vennen din å ha misforstått diagram totalt......
Han har nok forvekslet trykk og vannmengde ( m3/timen).

Makstrykk på pumpe er oppgitt til 10 bar! Og den kan kjøres i mange ulike modus......

Typisk ingeniør tilnærming å se på en komponents virkemåte uten å tenke på hele systemet........

De nye pumpene tilpasser seg selv

http://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Pumper-Grundfos-pumpe-varianter--Grundfos-NY-Alpha2-25-60-Sirkulasjonspumpe-180-mm-A-merket-til-varme-658536.html

Skal ta en tur bort til han seinere , hvis han har noen tekniske meninger imot, så skal han få skrive det opp her

Merkelige greier...trykket mitt svinger rundt 1,4-1,6 en ukes tid, og så plutselig nå svinger det rundt 1,3-,1,4... Det virker som det synker fortsatt 0,1 bar i uka.
Det er liite... Nå dro jeg opp trykket til 2.0.. Det sank 0,1 per minutt... Etterfylte litt og litt, nå er det stabilt på 2.0... Enn så lenge...

Begriper fint lite, økte trykket i håp om å tydeliggjøre utetthet. Kun en kurs oppe, bypassen inntilvidere..

Hvordan sjekker man ekspanskjonskaret igjen? Hva trenger man til det? Syns det svinger i overkant mye, det endrer seg etter antall kurser mere enn temperaturen på vannet... De burde jo synke når en kald kurs åpner, men da øker gjerne trykket

Ser for meg ut til at du har stående kar med kuleventil og liten drensventil?

Steng kuleventil, åpne drensventil og det kommer noen liter vann. På toppen av eksp.kar er en gummihette med en bilventil under. Gitt at du ønsker 1.4 bar i anlegget: Sett lufttrykket til 0,7 bar. Steng luftekran, åpne kulekran.

Jepp, må bare lånern sånn til å fylle på bilhjul og koble til kompressor . Har sykkelpumpe som passer, men den har ikke trykkmåler.

Forresten, hvis man har en fysisk lekkasje i et rør, uansett om det er kjempelite, så ville vel trykket sunket fortere enn 0,1 per uke.. Så ganske sikker på at det er i i denne delen av anlegget.

Nå sa rørleggern jeg kjenner at det kan ta 2-4 år før vannet er helt dødt, og trykket stabilt, siden jeg har hatt åpen lufte potte i årevis, så kan det tenkes dette tar litt tid.

Ta et bilde av merkeskiltet på karet dit slik at det er lesbart.

Det kan ta lang tid før luft er skilt ut og vannet "dødt", med om du har hatt kappe på luftepotta spiller neppe noen rolle. En mikrobobleutskiller er ikke stort annet enn en luftepotte med litt grus inni og den står alltid åpen!

Jøss, etter jeg økte trykket til 2 bar, steg vanntempen på samlestokkene 3-5 grader ?

Glemte å snu bildet ...

Det forklarte jo litt. Som levert er den tanken beregnet på et driftstrykk på 3 bar. Du kjører 1,5 bar. Det innebærer at du i praksis har et dårlig fungerende ekspansjonskar. Faller trykket under 1,5 bar, fungerer det overhode ikke.
Fyller du til et trykk på 1,49 bar og mister "to molekyler", faller trykket momentant mot null.

Ble montert av meget erfaren tørlegger, mistenker at han kanskje endret det trykket? Eller kanskje ikke....lett å glemme.
Men kan jo bare stikke på clas imorra å kjøpe sånn dings til å ha på kompressoren min til å fylle på bildekk, kjelt å ha uansett...så sjekke tanken.

Sjekk trykket før du begynner å tukle.

Steng kuleventil, åpne bleederventil og slipp ut vannet, test trykket.

På anlegget mitt har jeg erfart at det fungerer langt dårligere hvis trykket faller under 1,5 bar. Det har angitt driftstrykk på 1,8 bar, men jeg har aldri tenkt på å sjekke trykket på akkumulatoren.

Begynner å lure på om det er roten til temperatur problemer og, tviler.. Med verd å se an

woodbear Wednesday, April 1, 2015

Lekkasjer i rør skal visstnok føre til konsekvent hurtig trykkfall ifølge rørlegger, og siden ingen har skrudd noe i gulv ol. Så ser jeg ikke helt for meg det. Derimot så mistenker jeg luftepotta.. Det kommer såpass ofte ut droper derfra at det er tydelige flekker på elkasseten under, og en del rust på en kobling der. Skal legge ut bilde seinere.

Gitt at tanken er primet til 0,8 bar og du har et driftstrykk på 1,6 bar. Ved tap av 1liter vann vil trykket falle til 1,4 bar, gitt konstant temperatur.

Dersom tanken er primet til 1,6 bar og driftstrykk 1,6 bar, vil trykket falle til null ved tap av "et fingerbøl".

"Hurtig trykkfall" slik rørlegger hevder, er mao avhengig av utgangsposisjon.

Trykket er primet til enten 1,5-2 , eller aldri rørt av rørlegger.. Og dermed 3.. Men det falt kun til null en gang.. Og da hadde det nok lekki en til to fingerbøler ut av luftepotta. Jeg tapper litt og ser hvor mye vann som må ut for å senke det 1 bar.. Hvis det kan gi en pekepinn inntil jeg får skaffa det jeg trenger for å måle ekspansjonskaret

Du finner endel om ekspansjonskar, priming og driftstrykk her på side 16 ++

http://ftp.irisdesign.no/kom/irisdesign.no/shcourse2/Innmat.pdf

Annen link sier: Primes til driftstrykk minus 0,5 bar.

Etter min oppfatning bør det primes til 50% av driftstrykk. Da vil karet tåle like mye variasjon i trykk over og under driftstrykk.

Hei. Mitt kar(12 liter) skal ha max 0,5 bar. Det er 5 meter vannsøyle. Fungerer bra da. Som noen sa vil du med for høyt trykk på karet ikke ha den ønskete functionen(akkumulator).
Teste den. Ta trykket med en lufttrykksmåler. Slip så ut all luft, Sørg for å ha litt overtrykk på systemet med å fylle opp vann feks 0,2 bar. Fyll så luft til ønsket akku. trykk. 0,5 bar på manometeret. Eller se på lufttrykkmåleren. Prøv 0,5 det er mer enn nok, og du får masse vann inn på karet.
Du har jo uansett lekkasje, så vi får håpe det er ut-lufteren som er årsaken.
MVH Bluesman

Det høres ut til å være en upraktisk metode. Vanntrykk på 0,2 bar innebærer at alle gulv og radiatorer oppover i huset må tømmes for vann, fylles og luftes etterpå?

Mtp han ingeniør-vennen din så kan han fint kjøre en alpha2 25 pumpe hvis han har radiatorer med mye flow. da kan du fint kjøre ned på 0,5 - 0.7 bar. dette står i rørhåndboka, så ekke sikkert han har forska så mye på det
Du regner bare ut hvor høy deltaP er. Hvor mange liter annlegget ditt er og hva slags rør du har + den statiske høyde. så går du inn i grundfos sine grafer og vips så står det hvilken pumpe du har dritvanskelig hehe... tar 15min og beregne pumpe, eksp.kar og trykk på et nytt anlegg

og for guds skyld. hvis du skal fylle opp et eksp.kar med riktig ladetrykk, så ta det ut og tapp det først! fyll opp med ei sykkelpumpe til riktig ladetrykk. det skal IKKE være noe som helt vanntrykk på det. Det skal taes vekk fra varmeanlegget! (rørlegger som faktisk jobber med varmeanlegg her)

KjellG Friday, May 1, 2015

Det høres ut til å være en upraktisk metode. Vanntrykk på 0,2 bar innebærer at alle gulv og radiatorer oppover i huset må tømmes for vann, fylles og luftes etterpå?

HÆ??

Sene kvelden, mulig jeg sover.