Hadde glemt å sette på varsling på denne tråden, som jeg alltid pleier å gjøre, så jeg stusset litt på at det ikke var noe respons men dette var jo over all forventning, takk skal dere ha.
Jeg bør legge til at dette relaterer seg til denne tråden uten at det nødvendigvis har så stor betydning, men jeg understøper altså veggene i denne garasjen.
Opprinnelig takhøyde var 220, nå er jeg på 280 høyde (pukk) men ferdig takhøyde blir 240.
Der hvor døråpningen skal være så er det altså 220 mellom lecaplank og gammel betongsåle. Det er mulig å gå litt dypere men da vil jeg måtte ta litt av den gamle gulvsåle (som fungerer som en slags nedre u-blokk over understøpen), i tillegg til å senke terrenget noe foran døråpningen.
Jeg tenker derfor at jeg kanskje må leve med en 200 dør.
Jeg lest kommentarene deres og tenker at forslaget mitt med utvendig stålramme kan være en dårlig løsning. Det kan kanskje svekke stabiliteten til lecaveggen sideveis, i tillegg til at det blir mye jobb med fundamentering av de vertikale søylene, og i tillegg dyrt pga høyt stålforbruk.
Tenker kanskje at det beste er å slisse inn hullprofiler av stål.
Torango, du foreslår å legge inn to bjelker, en over vindu til venstre og en litt lenger over dør og vindu til høyre. Hva med vertikal last på disse bjelkene?
Bør det mures opp horisontale bæringer til stålbjelken også? Den teoretiske lasten her kan bli like høy som på alle andre bærevegger pga snølast (i praksis blir det enda mer snølast her siden det er flatt tak) og det kan bli fremtidig påbygg.
Som mange av dere her på forumet liker jeg å gjøre ting 100% trygt og forsvarlig.
Ser også for meg at det kan bli litt kronglete å slisse inn stålbjelken for å få et jevnt underlag? Hva slags dimensjon tenker dere? 10x10 firkantstål? Bør den slisses inn fra innsiden eller utsiden, har det noen betydning? Jeg må vel også stappe betong rundt bjelken for å få den godt forankret til veggen?
Det virker jo ikke som du er helt borte når du har senkingen av gulvet
Har jo sett den tråden også, men ikke koblet at disse er den samme veggen. Du må støpe inn stålbjelkene mener jeg, men med dine understøpingsferdigheter burde dette ikke være et problem. Jeg har bruk ADA ekspanderende mørtel til å støpe under stålbjelker, det var lett, bare pass på at massen er litt flytende. Jeg tør ikke å dimensjonere bjelkene men det burde ikke være så vanskelig åf å hjelp til dette. De kan kanskje mene noe om hvor mange blokker lasten bør fordeles på også.
Torango, du foreslår å legge inn to bjelker, en over vindu til venstre og en litt lenger over dør og vindu til høyre. Hva med vertikal last på disse bjelkene?
Bør det mures opp horisontale bæringer til stålbjelken også? Den teoretiske lasten her kan bli like høy som på alle andre bærevegger pga snølast (i praksis blir det enda mer snølast her siden det er flatt tak) og det kan bli fremtidig påbygg.
Som mange av dere her på forumet liker jeg å gjøre ting 100% trygt og forsvarlig.
Ser også for meg at det kan bli litt kronglete å slisse inn stålbjelken for å få et jevnt underlag? Hva slags dimensjon tenker dere? 10x10 firkantstål? Bør den slisses inn fra innsiden eller utsiden, har det noen betydning? Jeg må vel også stappe betong rundt bjelken for å få den godt forankret til veggen?
Du må selvfølgelig gjøre en styrkeberegning av stålbjelken, men det kan du sikkert få hjelp til. Det er jo ikke så store lysåpninger. Du må også, som det blir påpekt ta hensyn til at du ikke har U-blokk så du sikrer stort nok opplagringsareal. Antar Leca kan si noe om det. Du trenger ikke noe mer bæring bare opplagringen er ok. Så må du bruke ekspanderende mørtel så du får skikkelig kontakt mellom leca-plank, ståldrager og mur. Min lille erfaring med ekspanderende mørtel var at den har en flytende konsistens som gjør det litt vanskelig å hindre at den flyter ut. Sikkert andre som har mer erfaring og kan gi noen praktiske råd. Om du skal slisse ut på innsiden eller yttersiden er vel avhengig av hvilken ytterflate du vil beholde. Det kan være det er lettere hvis du skjærer deg tvers gjennom muren og støper på begge sider etterpå.
Pleier bare å kutte først med 12" vinkelkutter/vannsag. Prøver å kutte så rett som mulig da dette letter videre arbeid. Kutter På innsiden helst så man får mest mulig leca mellom stål og utsiden (overdekning hindrer rustsprenging). Kommer litt ann på om en sidenes overflate ønskes å beholdes. Så pigger jeg ut, legger bunnen full av mørtel. Også legges stålbjelken inn. En C bjelke med steget mot midten av muren slik at du ser inn i steget fra kuttsiden. Når alt er tørt hives det mørtel, evt betong om man har pigget langt inn, på baksiden av bjelken. Til slutt mures bjelken inn med tørrmørtel og evt biter av leca før alt pusses.
Oppskriften vi har brukt mange ganger. Mener heller det ikke er nødvendig med vertikal forsterkning så lenge du får godt opplegg på begge sider.
Har også skjært igjennom og tatt ut ett helt stykke for så og forskale og støpe drager under. Da avslutter vi første støp ca 5cm under ferdig høyde og bruker ekspanderende betong på siste støp. Om muren står i tøffe miljøer med f.eks kloridinntrengning er dette metoden pga rustspreng over tid i stålbjelker.
Pleier bare å kutte først med 12" vinkelkutter/vannsag. Prøver å kutte så rett som mulig da dette letter videre arbeid. Kutter På innsiden helst så man får mest mulig leca mellom stål og utsiden (overdekning hindrer rustsprenging). Kommer litt ann på om en sidenes overflate ønskes å beholdes. Så pigger jeg ut, legger bunnen full av mørtel. Også legges stålbjelken inn. En C bjelke med steget mot midten av muren slik at du ser inn i steget fra kuttsiden. Når alt er tørt hives det mørtel, evt betong om man har pigget langt inn, på baksiden av bjelken. Til slutt mures bjelken inn med tørrmørtel og evt biter av leca før alt pusses.
Oppskriften vi har brukt mange ganger. Mener heller det ikke er nødvendig med vertikal forsterkning så lenge du får godt opplegg på begge sider.
Har også skjært igjennom og tatt ut ett helt stykke for så og forskale og støpe drager under. Da avslutter vi første støp ca 5cm under ferdig høyde og bruker ekspanderende betong på siste støp. Om muren står i tøffe miljøer med f.eks kloridinntrengning er dette metoden pga rustspreng over tid i stålbjelker.
Når du skriver c-bjelke, mener du slike lettbjelker i ståler eller en annen type? Har du link til bilde av et eksempel?
Jepp H bjelke fungerer også fint men er ikke så lett å få noe mørtel på baksiden av denne også bygger de mer. Men har du plass og kutter dypt nok funker det helt fint
Jeg bør legge til at dette relaterer seg til denne tråden uten at det nødvendigvis har så stor betydning, men jeg understøper altså veggene i denne garasjen.
Opprinnelig takhøyde var 220, nå er jeg på 280 høyde (pukk) men ferdig takhøyde blir 240.
Der hvor døråpningen skal være så er det altså 220 mellom lecaplank og gammel betongsåle. Det er mulig å gå litt dypere men da vil jeg måtte ta litt av den gamle gulvsåle (som fungerer som en slags nedre u-blokk over understøpen), i tillegg til å senke terrenget noe foran døråpningen.
Jeg tenker derfor at jeg kanskje må leve med en 200 dør.
Jeg lest kommentarene deres og tenker at forslaget mitt med utvendig stålramme kan være en dårlig løsning. Det kan kanskje svekke stabiliteten til lecaveggen sideveis, i tillegg til at det blir mye jobb med fundamentering av de vertikale søylene, og i tillegg dyrt pga høyt stålforbruk.
Tenker kanskje at det beste er å slisse inn hullprofiler av stål.
Torango, du foreslår å legge inn to bjelker, en over vindu til venstre og en litt lenger over dør og vindu til høyre.
Hva med vertikal last på disse bjelkene?
Bør det mures opp horisontale bæringer til stålbjelken også?
Den teoretiske lasten her kan bli like høy som på alle andre bærevegger pga snølast (i praksis blir det enda mer snølast her siden det er flatt tak) og det kan bli fremtidig påbygg.
Som mange av dere her på forumet liker jeg å gjøre ting 100% trygt og forsvarlig.
Ser også for meg at det kan bli litt kronglete å slisse inn stålbjelken for å få et jevnt underlag? Hva slags dimensjon tenker dere? 10x10 firkantstål? Bør den slisses inn fra innsiden eller utsiden, har det noen betydning? Jeg må vel også stappe betong rundt bjelken for å få den godt forankret til veggen?
Har jo sett den tråden også, men ikke koblet at disse er den samme veggen. Du må støpe inn stålbjelkene mener jeg, men med dine understøpingsferdigheter burde dette ikke være et problem. Jeg har bruk ADA ekspanderende mørtel til å støpe under stålbjelker, det var lett, bare pass på at massen er litt flytende. Jeg tør ikke å dimensjonere bjelkene men det burde ikke være så vanskelig åf å hjelp til dette. De kan kanskje mene noe om hvor mange blokker lasten bør fordeles på også.
Du må selvfølgelig gjøre en styrkeberegning av stålbjelken, men det kan du sikkert få hjelp til. Det er jo ikke så store lysåpninger. Du må også, som det blir påpekt ta hensyn til at du ikke har U-blokk så du sikrer stort nok opplagringsareal. Antar Leca kan si noe om det. Du trenger ikke noe mer bæring bare opplagringen er ok. Så må du bruke ekspanderende mørtel så du får skikkelig kontakt mellom leca-plank, ståldrager og mur. Min lille erfaring med ekspanderende mørtel var at den har en flytende konsistens som gjør det litt vanskelig å hindre at den flyter ut. Sikkert andre som har mer erfaring og kan gi noen praktiske råd. Om du skal slisse ut på innsiden eller yttersiden er vel avhengig av hvilken ytterflate du vil beholde. Det kan være det er lettere hvis du skjærer deg tvers gjennom muren og støper på begge sider etterpå.
Så dere mener at verikal forsterkning ikke bør være nødvendig? Så for meg å kanskje mure opp et slags vertikalt u-blokk skift som bærer ståldrageren.
Skal undersøke litt med Leca og se om jeg får noen til å prosjektere stålbjelken.
Hva tenker dere rundt antall bjelker? En per åpning eller en felles for dør og vindu til venstre?
Oppskriften vi har brukt mange ganger. Mener heller det ikke er nødvendig med vertikal forsterkning så lenge du får godt opplegg på begge sider.
Har også skjært igjennom og tatt ut ett helt stykke for så og forskale og støpe drager under. Da avslutter vi første støp ca 5cm under ferdig høyde og bruker ekspanderende betong på siste støp.
Om muren står i tøffe miljøer med f.eks kloridinntrengning er dette metoden pga rustspreng over tid i stålbjelker.
Når du skriver c-bjelke, mener du slike lettbjelker i ståler eller en annen type? Har du link til bilde av et eksempel?
http://www.stenestaalprodukter.no/?vis=produkt&pkid=9651&pfid=9651&produktid=2586&t=KANALST%C5L%20UPE%20S355J2
Har kommet over en L-bjelke som det frister å bruke, da kan jeg fylle den med betong og armering.