9,904    10    0  

100 år gammelt hus - grave ut krypkjeller, forsterke bjelkelag, etterisolere

 8     0
Hei!

Jeg har kjøpt et ca 100 år gammelt hus som jeg driver og flikker litt på, for å si det sånn ;)

Mitt første skikkelige prosjekt er krypkjellerne. Disse utgjør kanskje 60% av husets grunnflate. Kjellerne har ikke vært åpnet siden en gang på 70-tallet, antageligvis. Det ble da installert stubbloft med flisisolasjon i to av tre krypkjellerrom, samt de to utgravde kjellerrommene, altså de resterende 40% av kjelleren.

Kjellerne med isolasjon er helt klart de mest, *kremt*, "spennende", da flere generasjoner stokkmaur har kost seg grådig inni bjelkene. Den ene kjelleren har jeg gått over med øks og fått rensket bort alt ødelagt treverk, og på enkelte bjelker har det blitt gumlet bort opptil 5 cm treverk . Kjerneveden i samtlige bjelker er likevel intakt, så gulvet bærer greit nok, men det bør (og skal) absolutt forsterkes.

Jeg har forsåvidt snakket med tømrere og fått en del tips allerede, så det jeg ber om i denne posten er egentlig bare bekreftelser på at det jeg planlegger å gjøre er greit, og evt tips til forbedringer i planen etc.

Før jeg får gjort noe særlig mer er jeg nødt til å fjerne en del masse fra krypkjellerne. På det verste har jeg kun 30-40 cm klaring, og det blir litt i snaueste laget siden jeg ikke ønsker å rive opp gulvene.

Derfor tenker jeg å meisle hull i grunnmuren og bruke et transportbånd ut til en oppsamler av noe slag, og så grave som en gal mann til jeg har nok plass til å jobbe. Jeg tenker da å ta hull i muren under et vindu, siden jeg antar at det er der det er minst trykk på muren. Am I right? Noen andre forslag til hvordan dette kan løses, evt gode ideer som gjør jobben min litt enklere? :)

I to av tre krypkjellerrom er dette ståa:

Eksisterende bjelkelag er ca 72x178mm.

Jeg skal styrke eksisterende bjelkelag ved å laske på med nye 48x178mm-bjelker, og så sette inn en ståldrager som går på tvers av bjelkelaget midt i rommet for ekstra avstiving. Videre skal jeg daske på en fuktsperre og spraye inn celluloseisolasjon, men det er grei skuring.

Spørsmålet mitt her er: Når jeg lasker på med de nye bjelkene, bør de gå over hele spennet, eller er det nok å kun laske over de skadde områdene? Hvis det er nok å laske over skadd område, hvor langt inn på "friskt" område bør lasken gå?

I den siste krypkjelleren er det litt verre.

Her har stokkmaur og en god del råte bidratt til at ihvertfall to av bjelkene omtrent er pulverisert oppå muren, så de har begynt å sige nedover. Den mest skadde bjelken henger nå 2-3 cm lavere enn muren. Jeg begynner også å bli svært bekymret for både svill og stendere i det området, for det er også råte i ytterkledningen på veggen. Jeg er derfor redd for at jeg må begynne å jekke opp huset i det området, og det medfører vel noen ekstra kostnader... Kan noen si noe om hvor mye det vil koste? Den øvrige jobben er jo grei, det er kun jekkingen som "skremmer" meg litt her..

Jeg fikk også et tips om at jeg bør laske på med 48x198mm i stedet for 178 mm. Er det store fordeler ved å gjøre det slik? Ulempen blir at jeg da må sette inn fullengdes bjelker over alt, ellers får jeg problemer med fuktsperra som jeg skal henge på i ettertid, så jeg vil egentlig ikke gjøre det med mindre det gir spesielt store fordeler over å bruke 178mm.

Håper noen tar seg tid til å svare på mine små spørsmål, og som sagt, smarte tips og forslag mottas med stor takk :)

Edit: En ting til Smile Hvordan er det best å montere ståldrageren? Jeg ser for meg at jeg må bolte fast et oppheng i muren som bjelken løftes oppå og boltes/sveises fast til. Har noen erfaring med dette og kan gi utfyllende svar?

   #1
 858     Bærum     0
Jeg jobber for tiden med å grave ut en kjeller. Min erfaring er at dette er veldig tungt. Jeg mener også at det kan være lurt å ta opp gulvene, slik at det blir lettere å grave, samt at du da med letthet kan bytte hele gulvbjelkene og få rettet opp gulvene. Men klart, har du et veldig fint gulv, kan det være verdt å beholde disse. Jeg hadde ikke fine gulv, og valgte dermed å fjerne hele sulamtitten, parkett, linoleum, furugulv og stubbloftsleire.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 8     0

Jeg jobber for tiden med å grave ut en kjeller. Min erfaring er at dette er veldig tungt. Jeg mener også at det kan være lurt å ta opp gulvene, slik at det blir lettere å grave, samt at du da med letthet kan bytte hele gulvbjelkene og få rettet opp gulvene. Men klart, har du et veldig fint gulv, kan det være verdt å beholde disse. Jeg hadde ikke fine gulv, og valgte dermed å fjerne hele sulamtitten, parkett, linoleum, furugulv og stubbloftsleire.


Så vidt jeg vet har jeg ikke fine gulv :p Har noe linoleumsherk og klikklaminat fra 80/90-tallet en gang. Hva som befinner seg under dem er ikke godt å si, men jeg tror ikke det er originalt gulv, ihvertfall. Har en følelse av at originalt gulv ble revet opp da de isolerte gulvene på 70-tallet.. Det verste er vel egentlig at det er mulig at det er brukt asbest i linoleumsbeleggene, så jeg er ikke veldig sugen på å fikle med det før jeg er helt sikker på at jeg ikke påfører folk kreft og annen styggedom.
   #3
 1,323     Østlandet     0
Asbestholdige produkter er ikke noe problem før det evnt frigjøres som støv i luften.
Bruk en god maske med støvfilter, unngå gjennomtrekk når du river og ta en dusj etterpå så er det problemet ute av verden. Liten risiko og helt lovlig å gjøre selv.

Jeg ville helt klart revet gulvene først og vurdert å skifte ut bjelkelaget.
  (trådstarter)
   #4
 8     0
Vet at det ikke er skummelt før det havner i luften, men hvordan kan jeg forsikre meg om at det ikke skjer?

Begynner å vurdere om jeg skal rive opp gulvene, ja.. Høres mer og mer tiltalende ut..
   #5
 1,724     Trondheim     0
Et Tips: Få et firma f.eks Polygon til å ta prøver av Linoleum (og limet) for påvisning av Asbest. Koster 2-3000kr, men sparer mye hodebry.

Jeg hadde også tatt opp gulvene, Når du skall forsterke bjelkelag og gra ve ut krypkjeller.  Jobben blir SÅ mye greiere når du kan grave med god plass, samme med bjelkene. Spesielt når du ikke har gulv som du skall spare.

Forsterkningene skulle jeg lagt i hele bjelkenes lengde, da får du rette fine, stive gulv ,du legger 198/48 på en side av de gamle og legger de slik at du retter av gulvet i samme slengen med overkanten av forsterkningen. For metallbejelken hadde jeg lagd hull i grunnmuren, der du legger endene.

MVH
Sakke
  (trådstarter)
   #6
 8     0
Takk for svar.

Jeg pratet med en bekjent som ikke helt forsto hvorfor jeg skulle sette inn denne ståldrageren siden spennet i rommene er såpass kort. Spennet bjelkene skal dekke er på det lengste drøyt 4 meter innerkant/innerkant på murene. Burde ikke vanlige 48x198-bjelker normalt kunne bære det uten ekstra avstiving, særlig når jeg styrker et eksisterende bjelkelag? Det er jo en ting jeg ser, og det er at bjelkene ikke følger c/c 60-standarden, så avstanden blir litt lang. (Tipper ca 80 cm) Men likevel, er det strengt tatt nødvendig med den ståldrageren?

En annen sak jeg har begynt å gruble på er:

Kunne jeg ikke satt inn de nye bjelkene med c/c 60 i stedet for å laske på eksisterende bjelker? I mitt hode gir det noen ekstra fordeler: Jeg unngår å få godt over 10 cm brede uisolerte felter i gulvet (eksisterende bjelketykkelse er ca 72 mm + nye bjelker på 48 mm), de gamle bjelkene vil bli fullstendig innkapslet av cellulose-isolasjon med borax som forhindrer råte og skadedyr, gulvet blir stivere fordi avstanden mellom bjelkene forkortes og jeg vet da at bjelkelaget følger moderne standarder. Da burde jeg ihvertfall kunne unngå å bruke ståldrager for ekstra avstiving..

Hva er fordeler og ulemper, og hvorfor sier alle at jeg skal laske på de eksisterende bjelkene når de ikke har optimal avstand?

Edit: Jo, det var en ting til. Vet noen av et firma á la Polygon som opererer i mjøsområdet? Polygon holder til i midtnorge, så jeg får ikke brukt dem til en evt. sanering..
jaf
   #7
 6,305     tromsø     0
Eg har lagt nye bjelker mellom de gamle. C/C er da 30cm..(det vart stivt som betong)...Er det sig i de gamle kan en jekke dem opp og skru på lindab bjelke på den gamle og ta bort jekken. Ville fjernet noen bjelker for å komme til under senking av gulv. Gravde selv bort punkter under mur og støpte firkanter under mur på 40*40*høyde for hver 2 meter. Lei inn noen til å grave, det er for tungt å ta alene.Transport bånd høres lurt ut, brukte bøtter selv (ikke lurt).. Smile

   #8
 1,724     Trondheim     0
Ja det er jo helt avhengig av hvor kaldt det skall være under i krykjelleren etter ferdigstillelse. er det veldig kallt så er det bra å undgå kuldebruer.
Fordelen med å sku+lime 48 x 198 mot det gamle er økt stivhet, det blir stivere en 198 x 48 alene. 
Hos meg var problemet akkurat det samme, dog var bjelkeavstanden 35-45cm.
Det ble løst gjennom at vi la avstivningene på forskjellige sider på eksisterende bjelker , noen ganger på begge sider + noen mellom slik at vi fikk "jukset " det til CC, 60cm.
Kuldebru løser du gjennom krysslekting med 48 x 48 eller 48 x 73 med iso på undersiden, alternativt isolasjonsplater festet rett i bjelkelaget/undergulv.

MVH
Sakke
   #9
 366     Sandnes     0
Jeg er helt enig med de andre her at det er best om du får tatt opp gulvet ditt. Å jobbe nedenfra i en krypkjeller er ikke gøy i det hele tatt. Jeg ville også sett om du har mulighet for å fjerne det gamle bjelkelaget og legge opp nytt. Det har jeg gjort på vårt 100år gamle hus, og det er mye greiere å bli kvitt alt det gamle om det er mulig. Da blir isolering og legging av gulv etterpå så mye enklere.

Ta gjerne en titt på min renoveringstråd for å se hvordan jeg har gjort dette.

Eivind
Signatur
   #10
 1,724     Trondheim     0
Og nei, med 4meter spennvidde og forsterket bjelkelag, trenger du ikke stålbjelke.

MVH
Sakke