Eg har denne løysinga med 17mm pex i varmefordelingsplater som er stifta opp i 5/4" (28mm) gulvbord fra nedsida. Fungerer fint, men på de kaldeste dagene må tempen på vatnet litt opp for at dette skal vært varmt nok i rommet. Har eit etterisolert gamalt hus med nye energivindu. 95% av dagene fungerer det utmerket, kjører 38 grader til vanlig da og vel 40 når det er kaldt (under -5). Reguleringstid er helt ok, det er stort sett massen (varmekapasitet) og ikke tykkelse som avgjør den.
Huff!!nei nei nei. Jeg fraråder dette! Det blir litt som anlegget til woodbear når badet må ha så sinnsyk høy temp på gulvvarmen får å få nok.
Kva meiner du her? Har kjørt dette anlegget i 5 år, kjører i dag ca. 35 grader ut under gulvet og den holder greit 20 grader i rommet med -7 grader ute, reguleringa med romtermostater fungerer fint den. Badegulv har me vel ikkje nevnt med eit ord..... 35 må badegulvet ha også om der skal vere varmt nok (22 grader), så dette går fint her i alle fall..... Det er romtermostater på bada også. Eller trudde du eg måtte ha 50 grader for å komme gjennom borda med varmen?
Eg hadde 100 m2 med nydelig smalt plankegulv ifrå 1928, og det riv ein ikkje berre opp for å få ein ideel løsying, for mange er ei god løysing godt nok.... Varmekapasiteten til trevirke er vel halvparten til betong pr. volumenhet så dette skulle tilsvare 15-16mm med betonggulv, som skal vel gjera dette gulvet 6 ganger kjappare å regulera enn 10 cm betonggulv. Det er nok isoleringa som er den største ulempa med det tjukke golvet, men så lenge bada krever 35 grader, er det jo greit nok.
Varmekapasitet og Varmeledningsevne er to helt forskjellige ting!! Disse to ting henger ikke sammen.
Fint at du er fornøyd. Men man kan kjøre ennå lavere temperatur hvis man legger gulvvarme "riktig" og dette gir økonomiske fordel ved drifting mot solfanger eller varmepumpe.
Men man kan kjøre ennå lavere temperatur hvis man legger gulvvarme "riktig" og dette gir økonomiske fordel ved drifting mot solfanger eller varmepumpe.
Kunne eg det i dette tilfellet? Temperatur i badegulvet må vel vera 35, er det noko som kjører noko særleg kaldare enn det? Kanskje ned mot 30 hvis rør lå mykje tettare (dei ligg 30 cc med 20mm i dag i badegulvet). Hvis ein brukar parkett og skal varme gjennom denne må ein nok uansett ha over 30. Trur eg rekna 2 grader temperatur ekstra pga. 28 mm kontra 15mm. Så på eit rehab. prosjekt som dette er det nok kun ein fasit på kva som er mest lønnsomt. Sparte 100 m2 med gulv + enormt med arbeid + fekk behalda det orginale gulvet+spare ekstra rør på bada. Kostnad som valgt: +2 grader ? ut fra varmepumpe.
Du har rett i det du sier. trodde du blandet Varmekapasitet og varmeledingsevne.
Er gulvvarme det eneste alternativet og man ikke vil bryte opp gulvet er det eneste alternativet.
Jeg bare prøver å poengtere at dette er ikke en ideell løsning og bør unngåes hvis mulig.
Og for de av oss som har overtatt gamle hus der parketten allerede er lagt, så er det lite fristende å gjøre ting sånn det helst bør gjøres.
Forståelsen min er som følger
Undermontering gjør at vi varmer opp (eller avkjøler!) mer masse enn vi ellers ville ha gjort. Følgelig konkluderer jeg med at reguleringstiden blir påvirket. Hvor mye og i hvilken grad dette er merkbart må noen med praktiske erfaringer vitne om. Eksisterende vitnesbyrd virker lovende. :-)
Det tykkere gulvet vil til en viss grad isolere, hvilket medfører krav om høyere inntemperatur på mediet. (For å oppnå en gitt overflatetemparatur på gulvet.) Dette vil i seg selv ikke gi energitap, ettersom returmediet også vil ha høyere temperatur.
Høyere inntemperatur fordrer potensielt høyere temperatur i akkumulatortanken enn man ellers kunne ha levd med, hvilket i sin tur kan gi dårligere effektivitet. Alt avhengig av energikilden, selvsagt.
Takk for tilbakemeldingen om at dette er mulig.
Er det spesifikke ting jeg bør passe på når jeg isolerer fra undersiden, etter at varmespredere er montert? Intuitivt ville jeg hatt et lite luftgap mellom isolasjonsmateriale og varmespreder. Riktig? Andre ting?
Tregheten i ett slik anlegg kan man imøtegå med å bruke utekompensert varmekurve på vanntemperatur, fungerer fint for de aller fleste. Det fungerer i allefall helt fint hos meg, min søster, ett par kompiser og flere andre.
Når jeg monterte mitt anlegg så stiftet jeg alu-platene opp, det var dumt. Heldigvis ventet jeg noen år med å isolere taket pga. bygging og så hva som skjedde, stiftene jeg hadde brukt holdt ikke platene noen steder. Samtidig var kontakten opp til gulvet ujevn. Jeg tok da panel/rubord og klemte platene opp til gulvet og skrudde bordene fast. Kan absolutt anbefales, enkel og grei løsning.
Jeg har isolert med glava, og merket stor forskjell på gulvet varmekapasitet i etasjen over etter at glava kom på plass. Vær nøye langs ytterveggene.
Ja, det finnes bedre løsninger men om overgulv er pent/nytt så er dette absolutt en gjennomførbar løsning, anlegget mitt i en bolig fra 1916/46/2008 klarer seg med en turtemperatur på mellom 30-40 C alt etter utetemperatur. I snitt ca. 35 C, da gir min luft/vann varmepumpe en COP på mellom 3,5 og 3,8.
Jeg har fjernet de gamle gulvbjelkene i et rom på ca 4x9 meter, lagt nye bjelker og nytt 3cm heltre gulvbord. Siden jeg ikke har lagt noe tak i etasjen under enda går jeg og vurderer om jeg skal legge noe mer enn bare isolasjon imellom etasjene...
Egentlig har jeg ikke interesse (vel, budsjett for å installere vannbåren varme enda men jeg går og tenker på om det kan være lurt å legge "klart" for vannbåren varme før jeg klapper på isolasjon og tak i etasjen under. På litt sikt (3-5 år) tror jeg nok det vil være et tema å anskaffe det uansett og siden jeg ikke liker dobbeltarbeid...
Hva ville dere gjort? Hva slags kostnader vil jeg måtte regne med dersom jeg bare legger "klart" for vbv i et rom av denne størrelsen (9x4m med standard 60cm mellom bjelkene).
Jeg har lest meg litt opp på temaet men har fremdeles ikke helt grepet om hvordan det monteres, men antar rørene på et eller annet vis må komme "rundt" bjelkene, hvordan løses det? I forbindelse med at vi la nye bjelker her så ble grunnmuren murt opp til den var helt rett og det ble lagt impregnerte bjelker oppå det som gulvbjelkene nå ligger oppå. Dette har gitt en ganske praktisk liten "kanal" som jeg bruker til kabelgjennomføringer osv, se bildet under.
Fungerer fint, men på de kaldeste dagene må tempen på vatnet litt opp for at dette skal vært varmt nok i rommet. Har eit etterisolert gamalt hus med nye energivindu.
95% av dagene fungerer det utmerket, kjører 38 grader til vanlig da og vel 40 når det er kaldt (under -5).
Reguleringstid er helt ok, det er stort sett massen (varmekapasitet) og ikke tykkelse som avgjør den.
Det var nok egentlig poenget mitt også. Og jo tykkere bord, jo mere masse....
Dag B
Huff!!nei nei nei.
Jeg fraråder dette!
Det blir litt som anlegget til woodbear når badet må ha så sinnsyk høy temp på gulvvarmen får å få nok.
Variotherm Facebook
Kva meiner du her?
Har kjørt dette anlegget i 5 år, kjører i dag ca. 35 grader ut under gulvet og den holder greit 20 grader i rommet med -7 grader ute, reguleringa med romtermostater fungerer fint den.
Badegulv har me vel ikkje nevnt med eit ord.....
35 må badegulvet ha også om der skal vere varmt nok (22 grader), så dette går fint her i alle fall.....
Det er romtermostater på bada også.
Eller trudde du eg måtte ha 50 grader for å komme gjennom borda med varmen?
Eg hadde 100 m2 med nydelig smalt plankegulv ifrå 1928, og det riv ein ikkje berre opp for å få ein ideel løsying, for mange er ei god løysing godt nok....
Varmekapasiteten til trevirke er vel halvparten til betong pr. volumenhet så dette skulle tilsvare 15-16mm med betonggulv, som skal vel gjera dette gulvet 6 ganger kjappare å regulera enn 10 cm betonggulv. Det er nok isoleringa som er den største ulempa med det tjukke golvet, men så lenge bada krever 35 grader, er det jo greit nok.
Disse to ting henger ikke sammen.
Fint at du er fornøyd.
Men man kan kjøre ennå lavere temperatur hvis man legger gulvvarme "riktig"
og dette gir økonomiske fordel ved drifting mot solfanger eller varmepumpe.
Variotherm Facebook
Har eg skreve at dei heng samnan ? Kapasiteten er liten nok, men varmeledningsevnen kunne være bedre.
Kunne eg det i dette tilfellet? Temperatur i badegulvet må vel vera 35, er det noko som kjører noko særleg kaldare enn det? Kanskje ned mot 30 hvis rør lå mykje tettare (dei ligg 30 cc med 20mm i dag i badegulvet). Hvis ein brukar parkett og skal varme gjennom denne må ein nok uansett ha over 30. Trur eg rekna 2 grader temperatur ekstra pga. 28 mm kontra 15mm. Så på eit rehab. prosjekt som dette er det nok kun ein fasit på kva som er mest lønnsomt. Sparte 100 m2 med gulv + enormt med arbeid + fekk behalda det orginale gulvet+spare ekstra rør på bada.
Kostnad som valgt: +2 grader ? ut fra varmepumpe.
Og det er vel rehab. me snakkar om ikkje sant?
Er gulvvarme det eneste alternativet og man ikke vil bryte opp gulvet er det eneste alternativet.
Jeg bare prøver å poengtere at dette er ikke en ideell løsning og bør unngåes hvis mulig.
Variotherm Facebook
Og for de av oss som har overtatt gamle hus der parketten allerede er lagt, så er det lite fristende å gjøre ting sånn det helst bør gjøres.
Forståelsen min er som følger
Undermontering gjør at vi varmer opp (eller avkjøler!) mer masse enn vi ellers ville ha gjort. Følgelig konkluderer jeg med at reguleringstiden blir påvirket. Hvor mye og i hvilken grad dette er merkbart må noen med praktiske erfaringer vitne om. Eksisterende vitnesbyrd virker lovende. :-)
Det tykkere gulvet vil til en viss grad isolere, hvilket medfører krav om høyere inntemperatur på mediet. (For å oppnå en gitt overflatetemparatur på gulvet.) Dette vil i seg selv ikke gi energitap, ettersom returmediet også vil ha høyere temperatur.
Høyere inntemperatur fordrer potensielt høyere temperatur i akkumulatortanken enn man ellers kunne ha levd med, hvilket i sin tur kan gi dårligere effektivitet. Alt avhengig av energikilden, selvsagt.
Takk for tilbakemeldingen om at dette er mulig.
Er det spesifikke ting jeg bør passe på når jeg isolerer fra undersiden, etter at varmespredere er montert? Intuitivt ville jeg hatt et lite luftgap mellom isolasjonsmateriale og varmespreder. Riktig? Andre ting?
Dag B
Tregheten i ett slik anlegg kan man imøtegå med å bruke utekompensert varmekurve på vanntemperatur, fungerer fint for de aller fleste. Det fungerer i allefall helt fint hos meg, min søster, ett par kompiser og flere andre.
Når jeg monterte mitt anlegg så stiftet jeg alu-platene opp, det var dumt. Heldigvis ventet jeg noen år med å isolere taket pga. bygging og så hva som skjedde, stiftene jeg hadde brukt holdt ikke platene noen steder. Samtidig var kontakten opp til gulvet ujevn. Jeg tok da panel/rubord og klemte platene opp til gulvet og skrudde bordene fast. Kan absolutt anbefales, enkel og grei løsning.
Jeg har isolert med glava, og merket stor forskjell på gulvet varmekapasitet i etasjen over etter at glava kom på plass. Vær nøye langs ytterveggene.
Ja, det finnes bedre løsninger men om overgulv er pent/nytt så er dette absolutt en gjennomførbar løsning, anlegget mitt i en bolig fra 1916/46/2008 klarer seg med en turtemperatur på mellom 30-40 C alt etter utetemperatur. I snitt ca. 35 C, da gir min luft/vann varmepumpe en COP på mellom 3,5 og 3,8.
Lykke til.
Svein Torgersen (ansatt i Alpha-InnoTec AS).
Jeg har fjernet de gamle gulvbjelkene i et rom på ca 4x9 meter, lagt nye bjelker og nytt 3cm heltre gulvbord. Siden jeg ikke har lagt noe tak i etasjen under enda går jeg og vurderer om jeg skal legge noe mer enn bare isolasjon imellom etasjene...
Egentlig har jeg ikke interesse (vel, budsjett
Hva ville dere gjort? Hva slags kostnader vil jeg måtte regne med dersom jeg bare legger "klart" for vbv i et rom av denne størrelsen (9x4m med standard 60cm mellom bjelkene).
Jeg har lest meg litt opp på temaet men har fremdeles ikke helt grepet om hvordan det monteres, men antar rørene på et eller annet vis må komme "rundt" bjelkene, hvordan løses det? I forbindelse med at vi la nye bjelker her så ble grunnmuren murt opp til den var helt rett og det ble lagt impregnerte bjelker oppå det som gulvbjelkene nå ligger oppå. Dette har gitt en ganske praktisk liten "kanal" som jeg bruker til kabelgjennomføringer osv, se bildet under.