Har montert flere anlegg fra undersiden jeg. Kan ikke huske å ha fått negative tilbakemeldinger på noen av dem.
Metoden: Rør legges i varmefordelingsplater som stiftes fast i gulvsponen over. Går fram og tilbake i hvert fakk, før jeg legger rørene ned og krysser under bjelkene. Dette krever selvsagt at man lekter ned bjelkelaget litt. Husk også at det må gjøres tiltak på røret i området der det krysser under bjelken. F.eks tape isolasjonstape, bygg-papp eller noe annet holdbart rundt røret. Dette for å unngå at røret gnisser direkte mot bjelke, og for å unngå knirk.
Har man muligheten til å legge gulvvarmen fra toppen av så gjør man selvsagt det. Men dersom man ikke har lyst til å ta opp eksiskterende parkett osv. så er dette helt klart en metode som kan vurderes. Det funker helt greit.
Ang festemåte: Nokon skrur, eg brukte 14mm stift, og mange (75-100 stk./m2) for å sikra god varmeoverføring. Her heng dei iallefall etter 6 år. Det er 28mm gran som eg har festa dei i, er det spon kan det vera dei heng dårligare.
Tregheten har vi vel sagt er propsjonal med tjukkelsen på gulvet, men legge ein fullt system på nytt gulv ligg vel platene nedi frest spon, så da må vel den tjukkelsen legges til (22mm) som gir 37mm å varme opp. Sammenliga med det burde jo 28mm gran vera raskare.
Varmeledning: U-verdi til tre er 0,12 W/mK Hvis eg skal trøkke 75 W/m2 gjennom 28mm gran, gir det meg 0,233 K/W (0,028/0,12) noe som gir meg 17,5 ºC høgere temp på undersiden enn på oversiden. Hvis eg har 15mm parkett, bli det 9,4ºC, dvs eg må ha 8 grader meir på anlegget hvis det er -20 ºC ute. Ved 0ºC er differansen 4 grader, så det er ikkje ubetydleg.
Legging under bjelker ja, bilete under vise korleis eg gjorde det. Hadde avstand mellom ny vegg og takbjelkar i kjellaren, og kunne legga dei bak breie lister i 1 etasje, ellers må ein lekta ned eller bora hol i takbjelkane ;D ;D
Kostnad må du forespørra nokon på, eg la alt sjølv, så det er vel ikkje representativt.
Supre svar! Jeg har også tenkt å legge det selv så langt det lar seg gjøre, muligens i samråd med en bekjent rørlegger, så i forhold til pris så er egentlig materialer interessant. Basert på informasjonen og bildene så bør jeg sikkert greie å finne ut hva de forskjellige delene koster og bare gange opp med mengden.
I fht det med "Går fram og tilbake i hvert fakk, før jeg legger rørene ned og krysser under bjelkene. Dette krever selvsagt at man lekter ned bjelkelaget litt." så tenker jeg at iom at jeg har den praktiske "kanalen" (ref bildet i forrige innlegg) over grunnmuren/under bjelkene så kan jeg legge rørene der uten å måtte lekte ned bjelkelaget. Har fått det drøye 20-25 cm høyere i kjelleren (~215 til 240) og trives veldig godt med den høyden.
Det vil være mulig å bruke den kanalen ja. Men det vil gjøre jobben en del værre. Du må da tre rørene gjennom alle kanalene i forkant. Det gjør det nok litt værre å få trekt rørene av hjelpegutten(trommelen) underveis enn det vanligvis er. Sikkert greit å være to personer til jobben. Men det er egentlig greit uansett.
Hva slags kostnader vil jeg måtte regne med dersom jeg bare legger "klart" for vbv i et rom av denne størrelsen (9x4m med standard 60cm mellom bjelkene).
Du kan beregne ca 3-3,5 aluplater pr m2. Rør kan du beregne ca 4m pr m2 + tur og retur til varmepumpe/fordeler/tekniskrom.
Takk for link, ser ikke verst ut, jeg må regne litt på det men det blir jo ikke noen voldsom utgift ser det ut som, bør komme under 250-300 pr m2 i materialer såvidt jeg kan se?
En ting jeg har vært litt skeptisk angående (pga delte meninger blant "ekspertene") er at tregulv angivelig kan "sprekke" dersom man legger vannbåren varme under... Er det noe som noen av dere som har lagt dette har lagt merke til?
Også, i forhold til valg av rør og plater - hva er best egnet til hva? Tykkere rør gir mer varme antar jeg, er det noen forskjell på platene utover hvilken tykkelse av rør de er beregnet til?
Mine golvbord er kun 10cm brede og spikra, så de har glipe mellom borda og hadde lagt i 60 år før eg la gulvvarme, så eg merka ikke så mykje ekstra uttørking. Men på breie bord kan nok dette verta noko heilt anna. Standard er nok 17mm rør og dekke så mykje som mulig i oppholdsrom iallefall. Soverom i 2 etasje har iallefall eg redusert noko på røyra. Jo tjukkare plater jo bedre vil vel dei fleste seie.
Jeg har 100år gamle og 10cm brede og 1,5 tommer tykke gulvbord - noe jeg ikke vil bytte da de er fine.
I ett rom la vi elektriske varmekabler fra undersiden - og brukte da samme metode som om vi hadde lagt dem ned i bjelkelaget fra oversiden: D.v.s. * 30cm isolasjon ned i bjelkelaget * Hønsenetting festet mellom bjelkene med 5cm luftrom opp til undersiden av de nye gulvbordene * Varmekablene ble så festet med strips til hønsenettingen * Mellom bjelkelagene ble kablene rett og slett trukket gjennom 30mm hull som var boret i gulvbjelkene i høyde med hønsenettingen. (dvs at kablene ble lagt frem og tilbake i bjelkelaget med cc20 og så gjennom hullet i bjelken inn i neste bjelkelag osv.) * Ingen isolasjon oppå varmekablene selvsagt - men bare 5 cm luftrom over. * Gulvbord ble skrudd rett på gulvbjelkene.
Dette fungerer helt topp med termostat på vegg for regulering av romvarmen og ekstra gulvføler nedi gulvet som sikkerhet for å koble ut varmekablene om det skulle bli for varmt nede i gulvet.
Det skal sies at jeg har 45cm høye bjelker, så det er ikke noe problem med byggehøyden.
Spørsmålet er da - kan jeg montere vannbåren varme på samme måte? d.v.s. hønsenetting hvor rørene stripses fast og så 5cm luftrom opp til gulvbordene?
Dette kan jo da enten over- eller undermonteres avhengig av om man beholder gamle gulvbord eller legger nye.
Hvilken cc og rørdimensjon anbefales? (sveitserhus med 3,5 meter under taket og foreløpig litt dårlig isoleringa v vegg/vindu.
Kan man lage 30-40mm hull i bjelkene og trekke rørene gjennom istedenfor å måtte bøye de under bjelkene?
Varmeledning: U-verdi til tre er 0,12 W/mK Hvis eg skal trøkke 75 W/m2 gjennom 28mm gran, gir det meg 0,233 K/W (0,028/0,12) noe som gir meg 17,5 ºC høgere temp på undersiden enn på oversiden. Hvis eg har 15mm parkett, bli det 9,4ºC,
Hang med til hit, men så....
dvs eg må ha 8 grader meir på anlegget hvis det er -20 ºC ute. Ved 0ºC er differansen 4 grader, så det er ikkje ubetydleg.
Med dette sier du bare at du trenger mer effekt ut på anlegget en 75W/m2 når det er kaldt ute, right?
Kan ikke huske å ha fått negative tilbakemeldinger på noen av dem.
Metoden:
Rør legges i varmefordelingsplater som stiftes fast i gulvsponen over. Går fram og tilbake i hvert fakk, før jeg legger rørene ned og krysser under bjelkene. Dette krever selvsagt at man lekter ned bjelkelaget litt. Husk også at det må gjøres tiltak på røret i området der det krysser under bjelken. F.eks tape isolasjonstape, bygg-papp eller noe annet holdbart rundt røret. Dette for å unngå at røret gnisser direkte mot bjelke, og for å unngå knirk.
Har man muligheten til å legge gulvvarmen fra toppen av så gjør man selvsagt det. Men dersom man ikke har lyst til å ta opp eksiskterende parkett osv. så er dette helt klart en metode som kan vurderes. Det funker helt greit.
Her heng dei iallefall etter 6 år. Det er 28mm gran som eg har festa dei i, er det spon kan det vera dei heng dårligare.
Tregheten har vi vel sagt er propsjonal med tjukkelsen på gulvet, men legge ein fullt system på nytt gulv ligg vel platene nedi frest spon, så da må vel den tjukkelsen legges til (22mm) som gir 37mm å varme opp. Sammenliga med det burde jo 28mm gran vera raskare.
Varmeledning:
U-verdi til tre er 0,12 W/mK
Hvis eg skal trøkke 75 W/m2 gjennom 28mm gran, gir det meg 0,233 K/W (0,028/0,12)
noe som gir meg 17,5 ºC høgere temp på undersiden enn på oversiden.
Hvis eg har 15mm parkett, bli det 9,4ºC, dvs eg må ha 8 grader meir på anlegget hvis det er -20 ºC ute.
Ved 0ºC er differansen 4 grader, så det er ikkje ubetydleg.
Legging under bjelker ja, bilete under vise korleis eg gjorde det. Hadde avstand mellom ny vegg og takbjelkar i kjellaren, og kunne legga dei bak breie lister i 1 etasje, ellers må ein lekta ned eller bora hol i takbjelkane ;D ;D
Kostnad må du forespørra nokon på, eg la alt sjølv, så det er vel ikkje representativt.
I fht det med "Går fram og tilbake i hvert fakk, før jeg legger rørene ned og krysser under bjelkene. Dette krever selvsagt at man lekter ned bjelkelaget litt." så tenker jeg at iom at jeg har den praktiske "kanalen" (ref bildet i forrige innlegg) over grunnmuren/under bjelkene så kan jeg legge rørene der uten å måtte lekte ned bjelkelaget. Har fått det drøye 20-25 cm høyere i kjelleren (~215 til 240) og trives veldig godt med den høyden.
Du må da tre rørene gjennom alle kanalene i forkant. Det gjør det nok litt værre å få trekt rørene av hjelpegutten(trommelen) underveis enn det vanligvis er. Sikkert greit å være to personer til jobben. Men det er egentlig greit uansett.
Du kan beregne ca 3-3,5 aluplater pr m2.
Rør kan du beregne ca 4m pr m2 + tur og retur til varmepumpe/fordeler/tekniskrom.
Du kan jo sjekke prisene til disse:
http://www.topvvs.no/Nettbutikk.asp
En ting jeg har vært litt skeptisk angående (pga delte meninger blant "ekspertene") er at tregulv angivelig kan "sprekke" dersom man legger vannbåren varme under... Er det noe som noen av dere som har lagt dette har lagt merke til?
Også, i forhold til valg av rør og plater - hva er best egnet til hva? Tykkere rør gir mer varme antar jeg, er det noen forskjell på platene utover hvilken tykkelse av rør de er beregnet til?
Men på breie bord kan nok dette verta noko heilt anna.
Standard er nok 17mm rør og dekke så mykje som mulig i oppholdsrom iallefall. Soverom i 2 etasje har iallefall eg redusert noko på røyra.
Jo tjukkare plater jo bedre vil vel dei fleste seie.
Jeg har 100år gamle og 10cm brede og 1,5 tommer tykke gulvbord - noe jeg ikke vil bytte da de er fine.
I ett rom la vi elektriske varmekabler fra undersiden - og brukte da samme metode som om vi hadde lagt dem ned i bjelkelaget fra oversiden: D.v.s.
* 30cm isolasjon ned i bjelkelaget
* Hønsenetting festet mellom bjelkene med 5cm luftrom opp til undersiden av de nye gulvbordene
* Varmekablene ble så festet med strips til hønsenettingen
* Mellom bjelkelagene ble kablene rett og slett trukket gjennom 30mm hull som var boret i gulvbjelkene i høyde med hønsenettingen. (dvs at kablene ble lagt frem og tilbake i bjelkelaget med cc20 og så gjennom hullet i bjelken inn i neste bjelkelag osv.)
* Ingen isolasjon oppå varmekablene selvsagt - men bare 5 cm luftrom over.
* Gulvbord ble skrudd rett på gulvbjelkene.
Dette fungerer helt topp med termostat på vegg for regulering av romvarmen og ekstra gulvføler nedi gulvet som sikkerhet for å koble ut varmekablene om det skulle bli for varmt nede i gulvet.
Det skal sies at jeg har 45cm høye bjelker, så det er ikke noe problem med byggehøyden.
Spørsmålet er da - kan jeg montere vannbåren varme på samme måte?
d.v.s. hønsenetting hvor rørene stripses fast og så 5cm luftrom opp til gulvbordene?
Dette kan jo da enten over- eller undermonteres avhengig av om man beholder gamle gulvbord eller legger nye.
Hvilken cc og rørdimensjon anbefales? (sveitserhus med 3,5 meter under taket og foreløpig litt dårlig isoleringa v vegg/vindu.
Kan man lage 30-40mm hull i bjelkene og trekke rørene gjennom istedenfor å måtte bøye de under bjelkene?
Hang med til hit, men så....
Med dette sier du bare at du trenger mer effekt ut på anlegget en 75W/m2 når det er kaldt ute, right?
Dag B