13,897
36
1
Vannbåren varme. Noen dumme spørsmål
10,486
Akershus
0
Jeg prøver å lese meg opp litt på vannbåren varme, for muligens å installere dette når jeg graver ut og innreder kjelleren. Det er mye spennende å lese her, men jeg har noen grunnleggende spørsmål som jeg ikke ser svar på noe sted.
1. Sirkulasjon. Er det sånn at vannet sirkulerer gjennom gulvet hele tiden i en lukket krets, og når temperaturen blir for lav, så byttes litt av vannet ut med nytt varmtvann, eller står vannet stille når temperaturen er høy nok, og starter igjen, med 100% "nytt" vann når termostaten åpner for det?
2. Vil en termostat åpne "gradvis", og prøve seg fram, eller vil den være som på en panelovn, der det er full sirkulasjon når temperaturen er for lav, og null sirkulasjon når den er høy nok? Ved "gradvis" åpning bør systemet kunne lære seg hvor mye varme som trengs, og evt. åpne for 10% ekstra hvis temperaturen blir for lav etc. Ved av/på, ser jeg for meg at temperaturen kan svinge ganske mye? Finnes det noe lurt her? Kanskje det er bedre med manuell justering, der man åpner/lukker trinnløst for hvor mye vann som skal flyte gjennom?
3. Er det noen ulempe med "for stor" tank? Jeg ser for meg å ville investere litt ekstra i å få en størst mulig tank, særlig med tanke (haha) på at jeg ser for meg å fyre opp anlegget med ved og med tiden kanskje også solfanger.
4. Overføring av varme. Hvor effektiv er en spiral for overføring av varme? Holder det hvis jeg bruker en vedovn som kan gi opptil 8,5 kw til vann? Jeg ser for meg at spiral gir bedre sikting, mens å sirkulere selve vannet gir bedre varmeoverføring.
5. Varmtvann. Hva er beste måten å lage varmt tappevann? Jeg ser for meg :
-Stor tank med el.kolbe som sørger for jevn temperatur helt øverst, og dette tappes direkte eller via spiral eller via dobbeltmantlet tank
-Stor tank som holder variabel temperatur, vann øverst mates inn i en helt vanlig, elektrisk varmtvannsbereder. Vannet fra den store tanken overføres enten direkte, via spiral eller via dobbeltmantlet tank.
Hva er vanligst, og hva fungerer best? Tanken kan vel fort komme opp mot 100C ved hard vedfyring eller mye sol, så jeg regner med en shunt må til for å regulere temperaturen ut av tanken?
6. Overvåking : For å vite når jeg må fyre eller når jeg kan la det være, må jeg enkelt kunne se temperaturen i tanken. Er det normalt at man kan se temperaturen ved forskjellige høyder? Helst fjernstyrt, så jeg ikke må ned i kjelleren og sjekke.
Jeg ser for meg følgende bruk av anlegget :
1. etg varmes opp primært via avgitt varme til luft fra vedovnen i stua. 1 etg varmes sekundært opp med varmelister (ca. 1kw ved 35C).
Kjeller vi ha 2 soverom, en gang og ett bad som varmes opp med gulvvarme. Totalt ca. 50 kvm.
Hva trenger jeg av deler?
Såvidt jeg har forstått, så er det omtrentlig :
Sirkulasjon mellom tank og vedovn, som sørger for å holde jevn temperatur på vedovnen.
Skap for montering av regulatorer
Styringssytstem som åpner og lukker for vann i de forskjellige kretsene utfra temperatur.
Termostater knyttet til styringssystemet
Sirkulasjonspumpe (bare én?)
Shunt, som regulerer temperaturen jevnt.
Rør i gulvet
Noe jeg har glemt?
Hvis noen kan ta seg noen minutter og svare på (noen av) spørsmålene mine, eller vise til andre steder jeg kan finne svar, så setter jeg stor pris på det.
1. Sirkulasjon. Er det sånn at vannet sirkulerer gjennom gulvet hele tiden i en lukket krets, og når temperaturen blir for lav, så byttes litt av vannet ut med nytt varmtvann, eller står vannet stille når temperaturen er høy nok, og starter igjen, med 100% "nytt" vann når termostaten åpner for det?
2. Vil en termostat åpne "gradvis", og prøve seg fram, eller vil den være som på en panelovn, der det er full sirkulasjon når temperaturen er for lav, og null sirkulasjon når den er høy nok? Ved "gradvis" åpning bør systemet kunne lære seg hvor mye varme som trengs, og evt. åpne for 10% ekstra hvis temperaturen blir for lav etc. Ved av/på, ser jeg for meg at temperaturen kan svinge ganske mye? Finnes det noe lurt her? Kanskje det er bedre med manuell justering, der man åpner/lukker trinnløst for hvor mye vann som skal flyte gjennom?
3. Er det noen ulempe med "for stor" tank? Jeg ser for meg å ville investere litt ekstra i å få en størst mulig tank, særlig med tanke (haha) på at jeg ser for meg å fyre opp anlegget med ved og med tiden kanskje også solfanger.
4. Overføring av varme. Hvor effektiv er en spiral for overføring av varme? Holder det hvis jeg bruker en vedovn som kan gi opptil 8,5 kw til vann? Jeg ser for meg at spiral gir bedre sikting, mens å sirkulere selve vannet gir bedre varmeoverføring.
5. Varmtvann. Hva er beste måten å lage varmt tappevann? Jeg ser for meg :
-Stor tank med el.kolbe som sørger for jevn temperatur helt øverst, og dette tappes direkte eller via spiral eller via dobbeltmantlet tank
-Stor tank som holder variabel temperatur, vann øverst mates inn i en helt vanlig, elektrisk varmtvannsbereder. Vannet fra den store tanken overføres enten direkte, via spiral eller via dobbeltmantlet tank.
Hva er vanligst, og hva fungerer best? Tanken kan vel fort komme opp mot 100C ved hard vedfyring eller mye sol, så jeg regner med en shunt må til for å regulere temperaturen ut av tanken?
6. Overvåking : For å vite når jeg må fyre eller når jeg kan la det være, må jeg enkelt kunne se temperaturen i tanken. Er det normalt at man kan se temperaturen ved forskjellige høyder? Helst fjernstyrt, så jeg ikke må ned i kjelleren og sjekke.
Jeg ser for meg følgende bruk av anlegget :
1. etg varmes opp primært via avgitt varme til luft fra vedovnen i stua. 1 etg varmes sekundært opp med varmelister (ca. 1kw ved 35C).
Kjeller vi ha 2 soverom, en gang og ett bad som varmes opp med gulvvarme. Totalt ca. 50 kvm.
Hva trenger jeg av deler?
Såvidt jeg har forstått, så er det omtrentlig :
Sirkulasjon mellom tank og vedovn, som sørger for å holde jevn temperatur på vedovnen.
Skap for montering av regulatorer
Styringssytstem som åpner og lukker for vann i de forskjellige kretsene utfra temperatur.
Termostater knyttet til styringssystemet
Sirkulasjonspumpe (bare én?)
Shunt, som regulerer temperaturen jevnt.
Rør i gulvet
Noe jeg har glemt?
Hvis noen kan ta seg noen minutter og svare på (noen av) spørsmålene mine, eller vise til andre steder jeg kan finne svar, så setter jeg stor pris på det.
Signatur
Her strides de lærde litt. En liten tank ville kunne holde høyere "snittempratur" (varmes fortere opp), mens en stor tank kan inneholde mer energi. Skal du bruke tanken til forvarming av varmtvann blir det jo mye ettervarme hvis tanken sjelden holder over 40-50 grader.
En ulempe med stor tank er også den fysiske størrelsen, særlig ved ettermontering. Den bør da kunne gå igjennom en standard dør :-)
Personlig heller jeg litt mot Aventas 1500 liters tank med 200 liters forvarming av varmt vann.
Skjønner. Jeg heller allikevel mot ganske stor tank, gjerne 1500-2000 liter. Noe særlig større enn det blir i største laget tror jeg. Med "små" mener jeg 2-500 liter". Er tanken for liten, så vil jeg vel fort oppleve at jeg fyrer "for mye", og ikke får glede av varmen, eller at en evt. solfanger varmer opp tanken til kokepunktet, og varmen må slippes ut før jeg får glede av den. Er det masse sol én dag, og så regn i 3 dager, så er det jo dumt å bare kunne dusje "gratis" den ene dagen, og så ikke de resterende. Vi fyrer jevnt og trutt med ved, og jeg ser for meg å kunne regulere ganske greit ved å veksle på hvor mye stuevarme jeg tar ut via luft fra varmeovnen eller via vann fra varmelistene. Blir det kjølig i tanken, er det bare å skru av varmelistene og hive på mer ved, blir det for varmt, så droppes veden, og varmelistene skrus opp i stedet.
Eller blir det helt feil?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ved høy-tempanlegg (ved-fyrt, oljefyrt, elektrisk o.l.) brukes ofte en to kretser; en lav-temp og en høytemp. Mellom disse står en shunt som veksler inn litt vann fra høy-temp litt lavtemp-kretsen
2. Det finnes begge typer, både trinnløse motriserte og "on/off" (termo-aktuatorer).
5. Jeg har valgt løsning 2 (to tanker), og den løsningen er selvsagt best!
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
Takk for svar. Man "shunter" da hele anlegget, ikke pr. rom?
Kanskje det beste for min del er å regulere mengden vann gjennom manuelt. Finnes det trådløse systemer for det?
Skjønner. Det ville jo fungert greit det, jeg har rør-i-rør til badet, så det ville ikke være noe problem å koble dusjen til egen "sone".
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ja, sirkulerer hele tiden.
Mitt uponor-system kan jeg velge om skal gå on/off eller jobbe "smart" og lærevarmebehov.
Gulvvarme er så "tregregulert" at jeg nå kjører on/off
1. Her er det mye forskjellig og litt på hvordan system du velger. Husk at også dette kan skape problemer med akkumluatortank og sjikning. så alt bør stemme hvis du skjønner.
Normalt så sirkulerer vannet hele tiden med en gitt hastighet igjennom igjennom enheten.
Dette blir regulert manuellt en gang enten på samlestokk eller på radiator eller list eller det det måtte være.
så har du temperatur regulering og det mest vanlige med "billige" termostater er det er full av og på men en 2 minutter stenge og lukke tid på selve ventilen. Manuelle mekaniske ventiler på radiatoerer eller varmelister regulerer fart.
Alt dette blir regulert av en shunt. denne bestemmer hvilken temperatur som skal ut på systemet. her er det enten Manuell, Termostat styrt eller utekompensert eller ute og inne kompensert.
Får å si det slik bruker vi alle systemer bare rett produkt på rett plass.
2. se svar 1 :)
3. ulemper med stor tank er varmetap og plass. isolere disse godt.. ellers ingen ulemper.
4. Ikke overfør med spiral mot store akkumulatortanker da det er min mening. dette pga sjikning. les mer her www.termoventiler.se
5. jeg liker godt stor tank med elkolbe øverst. og spiral for v.v. øverst. men dette krever at du får god sjikning i tanken og denne ikke blir ødelagt.
6. her er det så utrolig mange løsninger velg og vrak.
Standard på alle tanker er 3 termometer en øverst en i mitden og en i bunn.
mange ønsker å velge sin egen løsning her. Men ja du bør ikke gå ned i kjelleren får å sjekke!!
Tror du har ca hva du trenger. ;D
Variotherm Facebook
Det sirkulerer altså gjennom gulvet også hele tiden? Har du da én pumpe pr. rom?
Takker. Fungerer det ikke å "lære den" opp? Systemet burde jo kunne "skjønne" at hvis temperaturen synker, så kan den kjøre på med en liten dash varmtvann, skru av igjen, vente og se hva som skjer.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Aventas varmesentral gjør akkurat dette.
Så sparer du strøm ved at pumpen ikke går kontinuerlig.
Får man ikke "store" temperatur variasjoner når man bruker on/off regulering?? Er jo ikke den mest sofistikerte reguleringen.
mvh
Geir G
PID?
Mulig jeg uttrykte meg litt uklart rundt det med sirkulasjon. Det jeg tenkte, er om vannet sirkulerer gjennom gulvet i en konstant strøm rundt og rundt i samme kretsen, og så byttes det ut litt vann når det er behov for mer varme. I såfall må det vel til én pumpe pr. krets? Det "enkleste" er vel å regulere varmen ved å starte og stoppe, evt. regulere hastigheten på strømmen av vann gjennom kretsen?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
La meg forsøke å forklare etter beste evne ;D
Jeg har varmepumpen i kjelleren og den inneholder en ørliten akkumulatortank til gulvvarmen og varmtvannsbereder. De "spiller forhåpentligvis sammen" på en superduper smart måte med høy og lav temperatur ut fra pressostat/kompressor/ ett eller annet :-[.
Bilder og informasjon finner dere i denne tråden.
Inne i varmepumpen sitter det en sirkulasjonspumpe. Denne pumper 1) enten ut til gulvvarmesystemet eller 2)bypass "internsirkulasjon", f.eks. ved varmtvannssirkulasjon.
Det sitter også en sirkulasjonspumpe som er selvregulerende. Altså guffer opp pumpetrykket etter behov. Dvs. hvis mange kurser er oppe guffer den på. Ved lite behov er det så vidt den rusler rundt. Men, den stopper aldri.
Dvs. at det pumpes alltid "oppvarmet vann" opp til samlestokken i 1 og 2. etg.
I hvert rom er det separat kurs som styres via separate termostater. Disse kan programeres til å enten slå on/off eller posjonere varme trinnløst og etterhvert "lære" husets varmebehov.
Joda, fungerer helt fint å lære opp systemet, men etter å ha testet det ut ser jeg ikke poenget.
F.eks. har jeg termstaten i loftsstuen innstilt på 23grader. Når den synker til 22,5 slår den på varmen. Da er det like greit at den guffer på litt slik at ikke temperaturen synker for mye før varmen har bredt seg utover. Så fort tempen er 23,5 slår den av varmen. Slik pendler den frem og tilbake. Dette fungerer utmerket hos meg og jeg opplever aldri at varmen synker for langt ned eller stiger for høyt. Tempen ligger altså konstant mellom 22,5 og 23,5 grader når termostaten står på 23grader.
Når jeg velger den "smarte" måten å regulere på, altså trinnløs, ser det ut til at den starter forsiktig og guffer på etterhvert. På denne måten går reguleringen enda tregere og temperaturen svinger mer enn jeg ønsker.
Kanskje ikke den mest sofistikerte, men den "dumme" måten å regulere på fungerer best hos meg ;D
Hører med til historien at varmepmpen også har utetemp. kompensering.
Har i løpet av det siste året vært med på montering og igangkjøring av 12 anlegg med gulvvarme og vann-vann-varmepumpe. Etter min mening er den beste måten å regulere dette på en kombinasjon av utetemp kompensert varmeproduksjon og egen vannbåren kurs med termostat i hvert enkelt rom. Med trådløse termostater er monteringen helt uproblematisk.
Men, jeg er kun en amatør og mine synspunkter baseres kun på egne opplevelser og erfaringer.
Synes du kommer med mye lurt jeg.. Alltid bra med synspunkter fra de som faktisk vet hva de snakker om ;D
Dette er fordi tidsforsinkelsen er så stor, og "støyen" i romtemperaturen (PV) normalt er større en de svingningene forårsaket av pådraget fra vannet (O eller CO)
Jeg påstår fremdeles hardnakket at den beste (og enkleste) måten å regulere på, er å bestemme framledningstemperaturen ut fra utetemperaturen og kompensere med avvik i forhold til innetemperatur. Dette blir bra fordi vi har en foroverkobling (utetemp->pådrag) samt en enkerl P-regulator som fjerner evt. avvik.
Edit: Dette gjelder selvsagt "hovedrommene" som kjøkken, gang og stue. Det er alltid greit å kunne regulere/stenge av varme til soverom og rom man ikke bruker
Hm. Merker at jeg blir litt engasjert når jeg kommer inn på noe jeg faktisk kan noe om. ;D
Med støy mener jeg svingninger i romtemperatur forårsaket av ytre påvirkninger som; endring i utetemperatur, trekk, åpning, lukking av dører, tilleggsvarme fra andre elektriske apparater, tilleggsvarme fra mennesker og dyr osv. osv.
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
Jeg er langt på vei enig med deg, men du må ikke undervurdere den deilige følelsen av trådløse termostater i børstet stål med stort flott display som viser nåværende og ønsket temperatur ;D
Veldig viktig at folk på besøk ser duppedittene som styrer det sinnsykt avanserte oppvarmingsanlegget man har investert masse penger i. Viktig å ikke overse imponatorfaktoren.
Din uteføler er på ingen måte inponerende :P
(Må leses med glimt i øyet, ja ) 8)
Støtter denne, utekompensering fungerer utmerket som primær regulering for meg.
Men det skal kanskje nevnes at jeg har to store og sentralt plasserte viftekonvektors der viften styres av termostat i rommet, viften går stort sett alltid så i praksis er det utekompenseringen som styrer.
Bruker 300l akk tank med VP på ene siden og varmekretsene på andre.
Anlegget ser nesten identisk ut med denne figuren bortsett fra at jeg har 200l akk for forvarming av VV med spiral der skissen viser dobbeltmantlet.
Varmer 230m2 i hus fra 1932. Logger alt i pumpen året rundt.
Jeg trenger dessverre litt teskjemodus, for dette har jeg ikke peiling på (men prøver å få). Så lenge termostaten din sørger for å regulere så nært som +/- 1C, så er det jo ingen tvil om at det er en grei løsning. Det jeg er redd for, er at jeg støyper rør ned i masse sement, denne sementen pøses full av varmt vann, og den vil magasinere opp masse varme før termostaten skjønner at det er varmt nok. Da vil denne magasinerte varmen holde gulvet varmt i lang tid, og avgi masse varme til rommet selv etter at kursen er skrudd av. Da vil det fort også ta lang tid før temperaturen synker under det termostaten er stilt inn på. Gulvet har rukket å bli varmt, og det tar lang tid å varme det opp nok til at rommet blir så varmt at termostaten skrur av. Og så har man det gående med store svingninger i temperatur.
Eller er dette et ikke-problem, som kun befinner seg i mitt hode?
Nå vet ikke jeg hvilken bakgrunn han har, men både "fasitsvar" fra fagfolk, og selvopplevde erfaringer fra "amatører" er i mine øyne mye verdt og settes stor pris på.
Betyr dette at varmebehovet "forutsees" ved å kjenne på utetemperaturen? Temperaturen i vannet øker når utetemperaturen går ned? Dette er da nok til å kompensere for økt varmetap, og vil holde temperaturen inne noenlunde riktig selv om det flyter like stor mengde vann gjennom systemet? Evt. manuell korreksjon gjør du enkelt ved å skru opp eller stenge litt på en kran?
Dette som et alternativ til å øke varmeeffekten ved å åpne for større mengde vann med samme temperatur?
Vil utetempkompensering fungere i et ved-fyrt anlegg? Er det da shunten som styres?
Og så enda et spørsmål, som jeg har stilt noen ganger uten egentlig å få noe godt svar. På badet i 1. etg har vi i dag elektriske varmekabler. Badet er helt nyoppusset (tråd under brukernes prosjekter). Jeg har ikke lyst til å rive opp gulvet. Det er støpt etasjeskille i huset. Badet kommer antakelig rett over det som blir et slags teknisk rom/hjørne i kjelleren. Kan jeg klistre varmefordelingsmatter under etasjeskillet for å varme hele badegulvet nedenfra? Dette kan jo alternativt kombineres med de elektriske varmekablene, men jeg håper da kanskje å kunne skru dem ned litt. De står normalt på 320W når det er ned til -15C og 160W når det er ned til -5C ute, så det er ikke noen enorme summer som forsvinner der, men hvis man først drar i gang med vannbårent, så er det jo kjekt å utnytte det best mulig.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ved 23,0 på termostaten slår den inn ved 22,5 og ut ved 23,5.
Systemet forsøker derved å holde seg innenfor 0,5grader diff.
Det er en 2 min forsinkelse innebygget i Uponor sitt styringssystem for å unngå at ventilene stenges/lukkes i et jævla kjør når tempen ligger å vipper rundt innstillt verdi. Dette sammen med tregheten i gulvet gjør at temperaturen svingen ytterligere +/- 0,5grader.
Kanskje ørlite mer tregt å regulere i 1. etg hvor vi har betongsåle.
Ser det samme mulig problemet som deg.
Men, min erfaring er at betongen ikke rekker å kjøle seg ned noe særlig før det pøses på med varme igjen. Det er jo begrenset hvor varmt vann som sirkulerer, så hos meg virker det som om det sirkulerer 32-38 grader vann stort sett hele tiden. 32grader er satt til minimum for å få varme gulv på badet om sommeren og 38grader når det er -24 utenfor.
Max er satt til 45grader pga parketten.
Har du golvfølere i tillegg til romfølere for å sette max/min temp, eller gjør du dette fra VP?
Setter min og max verdier på varmepumpen i kjelleren.
Ingen gulvfølere, men jeg skulle gjerne ha montert dette på badet opp og nede.
Meeen, det fungerer helt fint med luftføler også.
Hør, hør!!! ;D ;D ;D 8)
[quote=frodes]...Og så har man det gående med store svingninger i temperatur.[/quote]
Du har faktisk skjønt ganske mye. Det er nettopp på grunn av dette man ønsker å regulere mest mulig basert på utetemperatur (og dermed forventet varmebehov). En termostat som skrur av og på vil (som du sier) alltid være på etterskudd.
[quote=frodes]Betyr dette at varmebehovet "forutsees" ved å kjenne på utetemperaturen? ...[/quote]
Ja!
[quote=frodes]Evt. manuell korreksjon gjør du enkelt ved å skru opp eller stenge litt på en kran?[/quote]
Ja, og nei.
På f.eks. soverom: Ja
I hovedkursenene (stue + kjøkken), dvs. de rommene som er varmest, ønsker du faktisk kun å korrigere temperaturen i vannet og ikke strupe/stenge av noe som helst. Differansen mellom innetemperaturen og ønsket innetemperatur korrigerer vanntemperaturen opp og ned noen få grader. Dette er innebygget i de fleste varmepumper.
[quote=frodes]Vil utetempkompensering fungere i et ved-fyrt anlegg? Er det da shunten som styres?[/quote]
Ja, men jeg kjenner ikke mye til hvilke reguleringssystemer om benyttes. Jeg er best kjent med VP. Regulering av fyrkjeler fungere noe annerledes enn varmepumper (VP) fordi man i en VP alltid bekymrer seg for COP
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
Jeg har til nå uteføler som regulerer turvannet, og uponors svindyre trådløse termostater i enkeltsoner. Har hatt nøyaktig 21.5 grader på soverrommet siden de ble innstalert og har aldri sovet så godt noensinne. Soveromssonene er litt spesielle siden de ikke har mye elektrisk utstyr som forstyrrer temperaturen. Da er termostatene veldig nøyaktige.
I stue/kjøkkensonen er det litt anderledes. Der er det mye ekstra varmekilder og lys. Da hopper temperaturen fort 2 grader over innstilt temperatur og blir der til huset faller til ro.
Det er vel her ett manøverpanel som c-75/76 kommer inn. Slik jeg skjønner den kan man programmere ønsket temperatur gjennom døgnet. For min del ville det betydd å kanskje senke temperaturen 2 grader på soverrommene på dagtid og natt, og sørget for at gulvet fikk varme de få timene på kveld og morgen der det betyr noe. For stuedelen ville jeg senket temperaturen på kveld og kjørt den opp igjen i 4-tiden på morgenen.
Da er alle baser dekket, og det som koster er radiodelen og servoene. Selve manøverpanelet ser ikke ut til å være så hakkende dyrt.
Er dette "greia" som kan sitte på varmefordelingsstokkene og skru av/på vannstrømmen gjennom kursen?
Termostat gir beskjed til til styringssentralen om det er behov for mer/mindre varme, og styringssentralen gir deretter beskjed til aktuatoren som sitter på stokken?
Er det noen vesentlige fordeler/ulemper på om systemene kjører på 24v eller 220v? Hvorfor brukes 24v og ikke 12v?
Kan hele systemet, ink. sirk.pumper og sånt kjøres på 24V? I såfall er det jo veldig greit med tanke på backupstrøm hvis strømmen forsvinner. Det skjer ikke ofte, men det kan skje, og da er det jo dumt hvis jeg sprengfyrer i ovnen, og sirkulasjonen forsvinner.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Jeg valgte 24V så jeg kunne montere det selv, men det er AC så du kan ikke bruke bilbatteriet her...
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
Takker. Prisforskjellen ser ikke avskrekkende ut, så hvis det ikke er noen stor ulempe på noe vis, høres det fornuftig med med lavspenning som man (lovlig) kan montere selv.
AC, ja.. Huff, det var da unødvendig?
Hvor mye strøm trekker sånt? Jeg har en liten UPS stående som driver adsl"modem" og en trådløsrouter. Vil noe sånt være nok for å holde liv i sentralvarmen en stund?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Husker jeg rett er det 2W..
Variotherm Facebook
Spec på Roth sine 24V aktuatorer er 2w...
Sirkulasjonspumpene er nok noe høyere i forbruk, men kjøper du EC-pumper eller hva de nå heter så vil nok en noenlunde UPS kunne holde liv i dem en stund. Event kjøp et lite aggregat til et par tusenlapper så du har til lys i stua også mens strømmen er borte.
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
Litt dårlig spesifisert. Tenker egentlig på hele anlegget med sirkulasjonspumper og det hele.
Næh, det blir litt overkill. Strømbrudd er uvanlig, og vanligvis ikke mer enn et kvarter. Det er det kvarteret jeg trenger backup til vil jeg mene. Det viktigste er jo at sirkulasjonspumpa til vedovnen ikke stopper.
Skulle strømbruddet bli langvarig, så kan jeg heller hekte en ledning ut til inverteren i vogna. Der står det 344Ah 12V konstant fulladet.
Hva snakker vi egentlig om av strømforbruk for sirkulasjonspumper i et relativt lite anlegg?
Jeg ser at noen styringsenheter har "behovsstyrt pumpedrift", vil det si at pumpa skrus av når ingen termostater ber om mer varme? I praksis vil det nok i stor grad bare være én kurs som er på (bad), og hvis dette kobler ut og inn, kan det jo være kjekt om pumpa stopper når ikke badet ber om varme.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
2 W pr kurs
ca 30 watt på sirkulasjonspumpe
ca 90 watt på ladepumpe
Bruk aktuator med endebryter slik at pumpen slår seg av når alle kurser er stengt.
Variotherm Facebook
Hva er ladepumpe? Er det den som sirkulerer mellom vedovn og tank?
Hvordan vet man at aktuatoren har endebryter, og er alle styringsenheter laget slik at de støtter muligheten for å skru av sirkulasjonspumpen?
Er det ikke styringsenheten som styrer både aktuatorene og sirkulasjonspumpa? Kan ikke denne selv skru av sirkulasjonspumpa hvis den allerede har stengt alle aktuatorer, uavhengig av om aktuatorene har endebryter eller ikke?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Det er likevel ikke verre enn at man kobler på en tilstrekkelig stor UPS (en slik batteridings til PC) og kan kjøre systemene i noen timer.
Monterte varmestyringen selv, og det var for å si det slik enkelt, og rimelig idiotsikkert. Jeg kan jo se for meg at mennesker med ledningsangst ikke får dette til, men for meg som er flinkere til å skru på datamaskiner enn å få ting i vater så var det piece of cake.
I dette tilfellet: Ja.
Mer generellt kan du si det er den "dingsen" som blir styrt av det elektriske pådraget styresystemet gir ut. Den "oversetter" styresignalet til (vanligvis) en fysisk bevegelse.
I et solfangersystem kan du være interessert i å stille vinkelen på panelet med en aktuator. I det tilfellet kanskje en lineærmotor.
Pumpa som "lader" tanken pumpen imellom tank og vedovn ja.
Nei ikke alle er det. Vi bruker aktuatorer med endebryter. (mest vanlig)Disse har 3 ledninger Der den 3. går til pumpen. men vi har også 2 ander styringer. som kan slå av pumpen.
Så her er du uavhengig av endebryter eller ikke.
Variotherm Facebook
Vel, selv om de er AC, funker de fint på DC. De vanligste (on/off) inneholder noe termo-elementgreier jeg ikke helt hvordan fungerer. Det er en fjærmekanisme og noe som blir varmt (og endrer form/konsistens) som gjør at tappen som opner/stenger ventilen går opp og igjen. Konklusjonen er at disse funger både på AC og DC og trekker som nevnt ca 2W pr stk => I = P/U = 2/24 = 83,3mA
Jeg kjøpte en 24VDC strømforsyning på eBay som driver aktuatorene mine...
Det er faktisk mulig å drive disse "analogt" også ved å pulse strømmen av/på (PWM).
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
Skjønner. Når du har endebryteren, så vil styringssystemet styre aktuatorene, og når en eller flere aktuatorerer er i drift, så sender de beskjed om at pumpa skal gå?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.