PID regulator burde vel fungere bedre. Og det finnes trinnløst regulerbare pumper. Fordel at de bruker lite effekt når pumpebehovet er lavt. Om denne tapseffekten kan regnes som "fyring" i teknisk rom så er det vel uvesentlig, men der er det vel ofte varmt nok pg.a. andre varmetap.
PID?
Mulig jeg uttrykte meg litt uklart rundt det med sirkulasjon. Det jeg tenkte, er om vannet sirkulerer gjennom gulvet i en konstant strøm rundt og rundt i samme kretsen, og så byttes det ut litt vann når det er behov for mer varme. I såfall må det vel til én pumpe pr. krets? Det "enkleste" er vel å regulere varmen ved å starte og stoppe, evt. regulere hastigheten på strømmen av vann gjennom kretsen?
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Det sirkulerer altså gjennom gulvet også hele tiden? Har du da én pumpe pr. rom?
La meg forsøke å forklare etter beste evne ;D
Jeg har varmepumpen i kjelleren og den inneholder en ørliten akkumulatortank til gulvvarmen og varmtvannsbereder. De "spiller forhåpentligvis sammen" på en superduper smart måte med høy og lav temperatur ut fra pressostat/kompressor/ ett eller annet :-[.
Inne i varmepumpen sitter det en sirkulasjonspumpe. Denne pumper 1) enten ut til gulvvarmesystemet eller 2)bypass "internsirkulasjon", f.eks. ved varmtvannssirkulasjon.
Det sitter også en sirkulasjonspumpe som er selvregulerende. Altså guffer opp pumpetrykket etter behov. Dvs. hvis mange kurser er oppe guffer den på. Ved lite behov er det så vidt den rusler rundt. Men, den stopper aldri.
Dvs. at det pumpes alltid "oppvarmet vann" opp til samlestokken i 1 og 2. etg. I hvert rom er det separat kurs som styres via separate termostater. Disse kan programeres til å enten slå on/off eller posjonere varme trinnløst og etterhvert "lære" husets varmebehov.
Takker. Fungerer det ikke å "lære den" opp? Systemet burde jo kunne "skjønne" at hvis temperaturen synker, så kan den kjøre på med en liten dash varmtvann, skru av igjen, vente og se hva som skjer.
Joda, fungerer helt fint å lære opp systemet, men etter å ha testet det ut ser jeg ikke poenget. F.eks. har jeg termstaten i loftsstuen innstilt på 23grader. Når den synker til 22,5 slår den på varmen. Da er det like greit at den guffer på litt slik at ikke temperaturen synker for mye før varmen har bredt seg utover. Så fort tempen er 23,5 slår den av varmen. Slik pendler den frem og tilbake. Dette fungerer utmerket hos meg og jeg opplever aldri at varmen synker for langt ned eller stiger for høyt. Tempen ligger altså konstant mellom 22,5 og 23,5 grader når termostaten står på 23grader.
Når jeg velger den "smarte" måten å regulere på, altså trinnløs, ser det ut til at den starter forsiktig og guffer på etterhvert. På denne måten går reguleringen enda tregere og temperaturen svinger mer enn jeg ønsker.
Får man ikke "store" temperatur variasjoner når man bruker on/off regulering?? Er jo ikke den mest sofistikerte reguleringen.
Kanskje ikke den mest sofistikerte, men den "dumme" måten å regulere på fungerer best hos meg ;D
Hører med til historien at varmepmpen også har utetemp. kompensering.
Har i løpet av det siste året vært med på montering og igangkjøring av 12 anlegg med gulvvarme og vann-vann-varmepumpe. Etter min mening er den beste måten å regulere dette på en kombinasjon av utetemp kompensert varmeproduksjon og egen vannbåren kurs med termostat i hvert enkelt rom. Med trådløse termostater er monteringen helt uproblematisk.
Men, jeg er kun en amatør og mine synspunkter baseres kun på egne opplevelser og erfaringer.
Grunnen til at den "dumme" måten ofte er bedre en den avanserte (les: PI-regulator), er at vannbårne varmesystemer er veldig treige reguleringstekniske systemer. Selv om vanntemperaturen svinger med 5 grader, vil man ikke kunne måle svingninger i romtemperaturen.
Dette er fordi tidsforsinkelsen er så stor, og "støyen" i romtemperaturen (PV) normalt er større en de svingningene forårsaket av pådraget fra vannet (O eller CO)
Jeg påstår fremdeles hardnakket at den beste (og enkleste) måten å regulere på, er å bestemme framledningstemperaturen ut fra utetemperaturen og kompensere med avvik i forhold til innetemperatur. Dette blir bra fordi vi har en foroverkobling (utetemp->pådrag) samt en enkerl P-regulator som fjerner evt. avvik. Edit: Dette gjelder selvsagt "hovedrommene" som kjøkken, gang og stue. Det er alltid greit å kunne regulere/stenge av varme til soverom og rom man ikke bruker
Hm. Merker at jeg blir litt engasjert når jeg kommer inn på noe jeg faktisk kan noe om. ;D
Med støy mener jeg svingninger i romtemperatur forårsaket av ytre påvirkninger som; endring i utetemperatur, trekk, åpning, lukking av dører, tilleggsvarme fra andre elektriske apparater, tilleggsvarme fra mennesker og dyr osv. osv.
Signatur
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Jeg påstår fremdeles hardnakket at den beste (og enkleste) måten å regulere på, er å bestemme framledningstemperaturen ut fra utetemperaturen og kompensere med avvik i forhold til innetemperatur.
Jeg er langt på vei enig med deg, men du må ikke undervurdere den deilige følelsen av trådløse termostater i børstet stål med stort flott display som viser nåværende og ønsket temperatur ;D
Veldig viktig at folk på besøk ser duppedittene som styrer det sinnsykt avanserte oppvarmingsanlegget man har investert masse penger i. Viktig å ikke overse imponatorfaktoren.
Grunnen til at den "dumme" måten ofte er bedre en den avanserte (les: PI-regulator), er at vannbårne varmesystemer er veldig treige reguleringstekniske systemer. Selv om vanntemperaturen svinger med 5 grader, vil man ikke kunne måle svingninger i romtemperaturen.
Dette er fordi tidsforsinkelsen er så stor, og "støyen" i romtemperaturen (PV) normalt er større en de svingningene forårsaket av pådraget fra vannet (O eller CO)
Jeg påstår fremdeles hardnakket at den beste (og enkleste) måten å regulere på, er å bestemme framledningstemperaturen ut fra utetemperaturen og kompensere med avvik i forhold til innetemperatur. Dette blir bra fordi vi har en foroverkobling (utetemp->pådrag) samt en enkerl P-regulator som fjerner evt. avvik. Edit: Dette gjelder selvsagt "hovedrommene" som kjøkken, gang og stue. Det er alltid greit å kunne regulere/stenge av varme til soverom og rom man ikke bruker
Hm. Merker at jeg blir litt engasjert når jeg kommer inn på noe jeg faktisk kan noe om. ;D
Med støy mener jeg svingninger i romtemperatur forårsaket av ytre påvirkninger som; endring i utetemperatur, trekk, åpning, lukking av dører, tilleggsvarme fra andre elektriske apparater, tilleggsvarme fra mennesker og dyr osv. osv.
Støtter denne, utekompensering fungerer utmerket som primær regulering for meg. Men det skal kanskje nevnes at jeg har to store og sentralt plasserte viftekonvektors der viften styres av termostat i rommet, viften går stort sett alltid så i praksis er det utekompenseringen som styrer. Bruker 300l akk tank med VP på ene siden og varmekretsene på andre. Anlegget ser nesten identisk ut med denne figuren bortsett fra at jeg har 200l akk for forvarming av VV med spiral der skissen viser dobbeltmantlet.
Signatur
Høiax VPM ~= Nibe 1120 10kW, 219m brønn, stort sett selvbygget anlegg (boret ikke selv). Varmer 230m2 i hus fra 1932. Logger alt i pumpen året rundt.
Jeg trenger dessverre litt teskjemodus, for dette har jeg ikke peiling på (men prøver å få). Så lenge termostaten din sørger for å regulere så nært som +/- 1C, så er det jo ingen tvil om at det er en grei løsning. Det jeg er redd for, er at jeg støyper rør ned i masse sement, denne sementen pøses full av varmt vann, og den vil magasinere opp masse varme før termostaten skjønner at det er varmt nok. Da vil denne magasinerte varmen holde gulvet varmt i lang tid, og avgi masse varme til rommet selv etter at kursen er skrudd av. Da vil det fort også ta lang tid før temperaturen synker under det termostaten er stilt inn på. Gulvet har rukket å bli varmt, og det tar lang tid å varme det opp nok til at rommet blir så varmt at termostaten skrur av. Og så har man det gående med store svingninger i temperatur.
Eller er dette et ikke-problem, som kun befinner seg i mitt hode?
Men, jeg er kun en amatør og mine synspunkter baseres kun på egne opplevelser og erfaringer.
Synes du kommer med mye lurt jeg.. Alltid bra med synspunkter fra de som faktisk vet hva de snakker om ;D
Nå vet ikke jeg hvilken bakgrunn han har, men både "fasitsvar" fra fagfolk, og selvopplevde erfaringer fra "amatører" er i mine øyne mye verdt og settes stor pris på.
Jeg påstår fremdeles hardnakket at den beste (og enkleste) måten å regulere på, er å bestemme framledningstemperaturen ut fra utetemperaturen og kompensere med avvik i forhold til innetemperatur. Dette blir bra fordi vi har en foroverkobling (utetemp->pådrag) samt en enkerl P-regulator som fjerner evt. avvik.
Betyr dette at varmebehovet "forutsees" ved å kjenne på utetemperaturen? Temperaturen i vannet øker når utetemperaturen går ned? Dette er da nok til å kompensere for økt varmetap, og vil holde temperaturen inne noenlunde riktig selv om det flyter like stor mengde vann gjennom systemet? Evt. manuell korreksjon gjør du enkelt ved å skru opp eller stenge litt på en kran? Dette som et alternativ til å øke varmeeffekten ved å åpne for større mengde vann med samme temperatur?
Vil utetempkompensering fungere i et ved-fyrt anlegg? Er det da shunten som styres?
Og så enda et spørsmål, som jeg har stilt noen ganger uten egentlig å få noe godt svar. På badet i 1. etg har vi i dag elektriske varmekabler. Badet er helt nyoppusset (tråd under brukernes prosjekter). Jeg har ikke lyst til å rive opp gulvet. Det er støpt etasjeskille i huset. Badet kommer antakelig rett over det som blir et slags teknisk rom/hjørne i kjelleren. Kan jeg klistre varmefordelingsmatter under etasjeskillet for å varme hele badegulvet nedenfra? Dette kan jo alternativt kombineres med de elektriske varmekablene, men jeg håper da kanskje å kunne skru dem ned litt. De står normalt på 320W når det er ned til -15C og 160W når det er ned til -5C ute, så det er ikke noen enorme summer som forsvinner der, men hvis man først drar i gang med vannbårent, så er det jo kjekt å utnytte det best mulig.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Jeg trenger dessverre litt teskjemodus, for dette har jeg ikke peiling på (men prøver å få). Så lenge termostaten din sørger for å regulere så nært som +/- 1C, så er det jo ingen tvil om at det er en grei løsning.
Ved 23,0 på termostaten slår den inn ved 22,5 og ut ved 23,5. Systemet forsøker derved å holde seg innenfor 0,5grader diff. Det er en 2 min forsinkelse innebygget i Uponor sitt styringssystem for å unngå at ventilene stenges/lukkes i et jævla kjør når tempen ligger å vipper rundt innstillt verdi. Dette sammen med tregheten i gulvet gjør at temperaturen svingen ytterligere +/- 0,5grader.
Kanskje ørlite mer tregt å regulere i 1. etg hvor vi har betongsåle.
Det jeg er redd for, er at jeg støyper rør ned i masse sement, denne sementen pøses full av varmt vann, og den vil magasinere opp masse varme før termostaten skjønner at det er varmt nok. Da vil denne magasinerte varmen holde gulvet varmt i lang tid, og avgi masse varme til rommet selv etter at kursen er skrudd av. Da vil det fort også ta lang tid før temperaturen synker under det termostaten er stilt inn på. Gulvet har rukket å bli varmt, og det tar lang tid å varme det opp nok til at rommet blir så varmt at termostaten skrur av. Og så har man det gående med store svingninger i temperatur.
Eller er dette et ikke-problem, som kun befinner seg i mitt hode?
Ser det samme mulig problemet som deg. Men, min erfaring er at betongen ikke rekker å kjøle seg ned noe særlig før det pøses på med varme igjen. Det er jo begrenset hvor varmt vann som sirkulerer, så hos meg virker det som om det sirkulerer 32-38 grader vann stort sett hele tiden. 32grader er satt til minimum for å få varme gulv på badet om sommeren og 38grader når det er -24 utenfor.
Ser det samme mulig problemet som deg. Men, min erfaring er at betongen ikke rekker å kjøle seg ned noe særlig før det pøses på med varme igjen. Det er jo begrenset hvor varmt vann som sirkulerer, så hos meg virker det som om det sirkulerer 32-38 grader vann stort sett hele tiden.
Har du golvfølere i tillegg til romfølere for å sette max/min temp, eller gjør du dette fra VP?
PID?
Mulig jeg uttrykte meg litt uklart rundt det med sirkulasjon. Det jeg tenkte, er om vannet sirkulerer gjennom gulvet i en konstant strøm rundt og rundt i samme kretsen, og så byttes det ut litt vann når det er behov for mer varme. I såfall må det vel til én pumpe pr. krets? Det "enkleste" er vel å regulere varmen ved å starte og stoppe, evt. regulere hastigheten på strømmen av vann gjennom kretsen?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
La meg forsøke å forklare etter beste evne ;D
Jeg har varmepumpen i kjelleren og den inneholder en ørliten akkumulatortank til gulvvarmen og varmtvannsbereder. De "spiller forhåpentligvis sammen" på en superduper smart måte med høy og lav temperatur ut fra pressostat/kompressor/ ett eller annet :-[.
Bilder og informasjon finner dere i denne tråden.
Inne i varmepumpen sitter det en sirkulasjonspumpe. Denne pumper 1) enten ut til gulvvarmesystemet eller 2)bypass "internsirkulasjon", f.eks. ved varmtvannssirkulasjon.
Det sitter også en sirkulasjonspumpe som er selvregulerende. Altså guffer opp pumpetrykket etter behov. Dvs. hvis mange kurser er oppe guffer den på. Ved lite behov er det så vidt den rusler rundt. Men, den stopper aldri.
Dvs. at det pumpes alltid "oppvarmet vann" opp til samlestokken i 1 og 2. etg.
I hvert rom er det separat kurs som styres via separate termostater. Disse kan programeres til å enten slå on/off eller posjonere varme trinnløst og etterhvert "lære" husets varmebehov.
Joda, fungerer helt fint å lære opp systemet, men etter å ha testet det ut ser jeg ikke poenget.
F.eks. har jeg termstaten i loftsstuen innstilt på 23grader. Når den synker til 22,5 slår den på varmen. Da er det like greit at den guffer på litt slik at ikke temperaturen synker for mye før varmen har bredt seg utover. Så fort tempen er 23,5 slår den av varmen. Slik pendler den frem og tilbake. Dette fungerer utmerket hos meg og jeg opplever aldri at varmen synker for langt ned eller stiger for høyt. Tempen ligger altså konstant mellom 22,5 og 23,5 grader når termostaten står på 23grader.
Når jeg velger den "smarte" måten å regulere på, altså trinnløs, ser det ut til at den starter forsiktig og guffer på etterhvert. På denne måten går reguleringen enda tregere og temperaturen svinger mer enn jeg ønsker.
Kanskje ikke den mest sofistikerte, men den "dumme" måten å regulere på fungerer best hos meg ;D
Hører med til historien at varmepmpen også har utetemp. kompensering.
Har i løpet av det siste året vært med på montering og igangkjøring av 12 anlegg med gulvvarme og vann-vann-varmepumpe. Etter min mening er den beste måten å regulere dette på en kombinasjon av utetemp kompensert varmeproduksjon og egen vannbåren kurs med termostat i hvert enkelt rom. Med trådløse termostater er monteringen helt uproblematisk.
Men, jeg er kun en amatør og mine synspunkter baseres kun på egne opplevelser og erfaringer.
Synes du kommer med mye lurt jeg.. Alltid bra med synspunkter fra de som faktisk vet hva de snakker om ;D
Dette er fordi tidsforsinkelsen er så stor, og "støyen" i romtemperaturen (PV) normalt er større en de svingningene forårsaket av pådraget fra vannet (O eller CO)
Jeg påstår fremdeles hardnakket at den beste (og enkleste) måten å regulere på, er å bestemme framledningstemperaturen ut fra utetemperaturen og kompensere med avvik i forhold til innetemperatur. Dette blir bra fordi vi har en foroverkobling (utetemp->pådrag) samt en enkerl P-regulator som fjerner evt. avvik.
Edit: Dette gjelder selvsagt "hovedrommene" som kjøkken, gang og stue. Det er alltid greit å kunne regulere/stenge av varme til soverom og rom man ikke bruker
Hm. Merker at jeg blir litt engasjert når jeg kommer inn på noe jeg faktisk kan noe om. ;D
Med støy mener jeg svingninger i romtemperatur forårsaket av ytre påvirkninger som; endring i utetemperatur, trekk, åpning, lukking av dører, tilleggsvarme fra andre elektriske apparater, tilleggsvarme fra mennesker og dyr osv. osv.
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
Jeg er langt på vei enig med deg, men du må ikke undervurdere den deilige følelsen av trådløse termostater i børstet stål med stort flott display som viser nåværende og ønsket temperatur ;D
Veldig viktig at folk på besøk ser duppedittene som styrer det sinnsykt avanserte oppvarmingsanlegget man har investert masse penger i. Viktig å ikke overse imponatorfaktoren.
Din uteføler er på ingen måte inponerende :P
(Må leses med glimt i øyet, ja ) 8)
Støtter denne, utekompensering fungerer utmerket som primær regulering for meg.
Men det skal kanskje nevnes at jeg har to store og sentralt plasserte viftekonvektors der viften styres av termostat i rommet, viften går stort sett alltid så i praksis er det utekompenseringen som styrer.
Bruker 300l akk tank med VP på ene siden og varmekretsene på andre.
Anlegget ser nesten identisk ut med denne figuren bortsett fra at jeg har 200l akk for forvarming av VV med spiral der skissen viser dobbeltmantlet.
Varmer 230m2 i hus fra 1932. Logger alt i pumpen året rundt.
Jeg trenger dessverre litt teskjemodus, for dette har jeg ikke peiling på (men prøver å få). Så lenge termostaten din sørger for å regulere så nært som +/- 1C, så er det jo ingen tvil om at det er en grei løsning. Det jeg er redd for, er at jeg støyper rør ned i masse sement, denne sementen pøses full av varmt vann, og den vil magasinere opp masse varme før termostaten skjønner at det er varmt nok. Da vil denne magasinerte varmen holde gulvet varmt i lang tid, og avgi masse varme til rommet selv etter at kursen er skrudd av. Da vil det fort også ta lang tid før temperaturen synker under det termostaten er stilt inn på. Gulvet har rukket å bli varmt, og det tar lang tid å varme det opp nok til at rommet blir så varmt at termostaten skrur av. Og så har man det gående med store svingninger i temperatur.
Eller er dette et ikke-problem, som kun befinner seg i mitt hode?
Nå vet ikke jeg hvilken bakgrunn han har, men både "fasitsvar" fra fagfolk, og selvopplevde erfaringer fra "amatører" er i mine øyne mye verdt og settes stor pris på.
Betyr dette at varmebehovet "forutsees" ved å kjenne på utetemperaturen? Temperaturen i vannet øker når utetemperaturen går ned? Dette er da nok til å kompensere for økt varmetap, og vil holde temperaturen inne noenlunde riktig selv om det flyter like stor mengde vann gjennom systemet? Evt. manuell korreksjon gjør du enkelt ved å skru opp eller stenge litt på en kran?
Dette som et alternativ til å øke varmeeffekten ved å åpne for større mengde vann med samme temperatur?
Vil utetempkompensering fungere i et ved-fyrt anlegg? Er det da shunten som styres?
Og så enda et spørsmål, som jeg har stilt noen ganger uten egentlig å få noe godt svar. På badet i 1. etg har vi i dag elektriske varmekabler. Badet er helt nyoppusset (tråd under brukernes prosjekter). Jeg har ikke lyst til å rive opp gulvet. Det er støpt etasjeskille i huset. Badet kommer antakelig rett over det som blir et slags teknisk rom/hjørne i kjelleren. Kan jeg klistre varmefordelingsmatter under etasjeskillet for å varme hele badegulvet nedenfra? Dette kan jo alternativt kombineres med de elektriske varmekablene, men jeg håper da kanskje å kunne skru dem ned litt. De står normalt på 320W når det er ned til -15C og 160W når det er ned til -5C ute, så det er ikke noen enorme summer som forsvinner der, men hvis man først drar i gang med vannbårent, så er det jo kjekt å utnytte det best mulig.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ved 23,0 på termostaten slår den inn ved 22,5 og ut ved 23,5.
Systemet forsøker derved å holde seg innenfor 0,5grader diff.
Det er en 2 min forsinkelse innebygget i Uponor sitt styringssystem for å unngå at ventilene stenges/lukkes i et jævla kjør når tempen ligger å vipper rundt innstillt verdi. Dette sammen med tregheten i gulvet gjør at temperaturen svingen ytterligere +/- 0,5grader.
Kanskje ørlite mer tregt å regulere i 1. etg hvor vi har betongsåle.
Ser det samme mulig problemet som deg.
Men, min erfaring er at betongen ikke rekker å kjøle seg ned noe særlig før det pøses på med varme igjen. Det er jo begrenset hvor varmt vann som sirkulerer, så hos meg virker det som om det sirkulerer 32-38 grader vann stort sett hele tiden. 32grader er satt til minimum for å få varme gulv på badet om sommeren og 38grader når det er -24 utenfor.
Max er satt til 45grader pga parketten.
Har du golvfølere i tillegg til romfølere for å sette max/min temp, eller gjør du dette fra VP?
Setter min og max verdier på varmepumpen i kjelleren.
Ingen gulvfølere, men jeg skulle gjerne ha montert dette på badet opp og nede.
Meeen, det fungerer helt fint med luftføler også.