Den er inne til naboen så jeg har ikke sett så mye på den, men jeg mener bestemt den har 18mm rør inn og ut. Inntaket er 1", og går over i 18mm ganske så fort og det er generelt 18mm rør i fordelinga etter hovedkranene. Er ikke filter eller noe sånt før måleren.
Jeg ville trodd dere bodde under nabo, men det er vel ikke tilfellet. Har du sjekket hvaslags rør som kommer opp i kjelleren? Dette røret bør helst ikke være av rustbombetype.
Jeg har fundert og grunnet en del på vannopplegget her, fordi naboen klager hele tiden på vanntrykk og at vannet blir borte når vi bruker vann osv, mens vi har helt greit trykk i våre øyne (vi kan ikke se noe problem). Interessant nok er at vi har trykkreduksjonsventil som tar _ned_ trykket til ca 4-5bar, mens naboen har ikke trykkreduksjonsventil.
Jeg vil tro dere har noe lavere trykk enn 4-5 bar. Jeg ville sjekket dette, også under tapping. Hvis trykket er lavt kan det hende noen batterier vil kunne kutte tilførselen. Særlig trykk/termostat dusjbatterier kan finne på tull ved lavt trykk samt lav temp på varmt vann.
Ble det brukt andre materialer i vannrør på det glade 60-tall? Kan problemet være at inntak er i kopper, at jeg har kopper og PEX all the way, og at naboen etter stoppekrana si har gammelt 60-tallsbrom og det mulig gror igjen ekstra mye pga spenning mot kopper i resten av systemet?
Hvis nabo har rør som ruster er det ikke en overraskelse at han har problemer. Jeg ville ha sjekket dette.
18mm Cu er egentlig litt knappt på en tomannsbolig, men det bør fungere bedre enn dette.
Enkleste først; tapper jeg vann i kjelleren fra ordinær krane fullt åpen (trur den har 12mm tilførsel) synker trykket 1-2bar, typisk fra 4.5bar til 3-3.5bar. Åpner jeg flere kraner synker trykket videre, men jeg kan ha åpen krane i kjelleren og fremdeles få vann opp på badet i andre etasje.
Trykket er forøvrig hva som leses av manometeret på trykkreduksjonsventila, og har verifisert mot annen trykkmåling som står umiddelbart i serie etter reduksjonsventila (automatisk vannstoppekrane med trykksensor) at manometeret på ventila er sånn passe korrekt. Nabo har hverken trykkreduksjonsventil eller manometer.
Røropplegget er ca som følger i løpende rekkefølge om jeg ikke husker feil: - 1" kopperrør gjennom kjellervegg - litt krims for å komme fra 1" til 18mm og ei gammel skru-krane som ser veldig ut som type "ikke røre, den virker" - vannmåler - moderne krane med hendel ("metallfarget", messing?) - T-avgreining til min hovedkrane og alt på min side av huset - hovedkrane for naboens anlegg (tilsvarende som første skrukrane) - Resten av hans opplegg (originalt fra byggeår 1960)
Inne til meg er alt etter nevnte T-avgreining skiftet i hovedsak i 1990.
Alt av rør rundt inntaket er fra 1960 (bortsett fra selve vannmåleren og kopperrøret inn), og ser tilforlatelig bra ut på utsiden.
PS: Nevnte mulighet med pressostat i dusjbatteri kan forklare litt av hva naboen klager på. Generelt mener de at de ikke kan spole vann i vasken samtidig som de trekker ned i do (sisterna fylles opp) på badet i 2. etasje, noe vi kan helt fint i vårt tilsvarende bad i 2. etasje. Men de har også montert et blåttlysende romskip/trykkoker/"you name it"-dusj på badet, og den har jo lassehvis med leamikk for å spyle vann høyt og lavt inni kabinettet. Og de påstår det er kuldegys og sibirske vinternetter å dusje fordi varmtvannet forsvinner hver gang noen (vi eller dem) åpner annen krane i huset...
PPS: Kan også nevnes hva angår trykk at etter en (svensk) rørlegger (fra stort norsk entrepenørfirma) monterte PEX på badet mitt i 2008, ble alt på badet og materørene fra kjelleren og opp til 18mm "fordi det var så mye enklere med en dimmensjon og å ikke bytte verktøy". Jeg har strupet balofix'en på armatuet på vasken en del for å hindre at det spruter vann ut av vasken ved maks åpning på krana... Og selv med strupet balofix gir vasken nok vann selv om det trekkes ned og dusjen står på, eller noen bruker vann lavere i huset (kjeller eller kjøkken).
PPPS: Intensivet mitt til denne tråden er i hovedsak få argument for å få naboene til å forstå problemet er deres 60-tallsbrom inni huset. De har gått seg litt fast i tanken "vannet forsvinner når vi tapper vann, da må det være inntaket som er problemet". Plastrør annon 2010 er forsåvidt nyere enn kopper fra 1980 (mener det var da det ble skiftet), men kopper skal da ikke gro? Prøver bare få den til å forstå problemet, og ikke begynne på kostbar spøkelsesjakt med utskifting av gulle god kopperrør i inntak, anborring, vannmåler osv som mest sannsynlig bare koster penger og ikke gir noen bedring...
Siste redigering: Sunday, August 29, 2010 7:16:03 AM av mathias
...lurer fortsatt på hvordan [s]vannmåleren[/s] trykkmåleren reagerer når det tappes vann, jeg...
Er ikke virkemåten at du har ei fjær på ene siden av et ventilsete og vanntrykket inne i huset på andre siden? Synker trykket (f.eks. tapper vann) presser fjæra ventilsetet opp og slipper inn mer vann til trykket er stort nok til å presse ventila igjen. Justering av ønsket trykk gjøres ved å justere fjærtrykket.
18mm Cu er egentlig litt knappt på en tomannsbolig, men det bør fungere bedre enn dette.
Trykket er forøvrig hva som leses av manometeret på trykkreduksjonsventila, og har verifisert mot annen trykkmåling som står umiddelbart i serie etter reduksjonsventila (automatisk vannstoppekrane med trykksensor) at manometeret på ventila er sånn passe korrekt. Nabo har hverken trykkreduksjonsventil eller manometer.
Røropplegget er ca som følger i løpende rekkefølge om jeg ikke husker feil:
- 1" kopperrør gjennom kjellervegg
- litt krims for å komme fra 1" til 18mm og ei gammel skru-krane som ser veldig ut som type "ikke røre, den virker"
- vannmåler
- moderne krane med hendel ("metallfarget", messing?)
- T-avgreining til min hovedkrane og alt på min side av huset
- hovedkrane for naboens anlegg (tilsvarende som første skrukrane)
- Resten av hans opplegg (originalt fra byggeår 1960)
Inne til meg er alt etter nevnte T-avgreining skiftet i hovedsak i 1990.
Alt av rør rundt inntaket er fra 1960 (bortsett fra selve vannmåleren og kopperrøret inn), og ser tilforlatelig bra ut på utsiden.
PS: Nevnte mulighet med pressostat i dusjbatteri kan forklare litt av hva naboen klager på. Generelt mener de at de ikke kan spole vann i vasken samtidig som de trekker ned i do (sisterna fylles opp) på badet i 2. etasje, noe vi kan helt fint i vårt tilsvarende bad i 2. etasje. Men de har også montert et blåttlysende romskip/trykkoker/"you name it"-dusj på badet, og den har jo lassehvis med leamikk for å spyle vann høyt og lavt inni kabinettet. Og de påstår det er kuldegys og sibirske vinternetter å dusje fordi varmtvannet forsvinner hver gang noen (vi eller dem) åpner annen krane i huset...
PPS: Kan også nevnes hva angår trykk at etter en (svensk) rørlegger (fra stort norsk entrepenørfirma) monterte PEX på badet mitt i 2008, ble alt på badet og materørene fra kjelleren og opp til 18mm "fordi det var så mye enklere med en dimmensjon og å ikke bytte verktøy". Jeg har strupet balofix'en på armatuet på vasken en del for å hindre at det spruter vann ut av vasken ved maks åpning på krana... Og selv med strupet balofix gir vasken nok vann selv om det trekkes ned og dusjen står på, eller noen bruker vann lavere i huset (kjeller eller kjøkken).
PPPS:
Intensivet mitt til denne tråden er i hovedsak få argument for å få naboene til å forstå problemet er deres 60-tallsbrom inni huset. De har gått seg litt fast i tanken "vannet forsvinner når vi tapper vann, da må det være inntaket som er problemet". Plastrør annon 2010 er forsåvidt nyere enn kopper fra 1980 (mener det var da det ble skiftet), men kopper skal da ikke gro? Prøver bare få den til å forstå problemet, og ikke begynne på kostbar spøkelsesjakt med utskifting av gulle god kopperrør i inntak, anborring, vannmåler osv som mest sannsynlig bare koster penger og ikke gir noen bedring...
Er ikke virkemåten at du har ei fjær på ene siden av et ventilsete og vanntrykket inne i huset på andre siden? Synker trykket (f.eks. tapper vann) presser fjæra ventilsetet opp og slipper inn mer vann til trykket er stort nok til å presse ventila igjen. Justering av ønsket trykk gjøres ved å justere fjærtrykket.