95,024
130
3
Makita DC18RA: Ombygging fra 110V til 220V
43
0
Hei alle sammen!
Etter jeg skrev min vellykket ombygging av Makita'en DC18RA har jeg fått etterspørsel om å legge ut en liten beskrivelse, så nå har jeg endelig fått snekret sammen en beskrivelse med bilder og beskrivelser.
Den er på dessverre på engelsk men tror ikke det blir noe problem.
Takker mxlars ettersom beskrivelsen er basert på hans artikkel her på forumet.
Etter jeg skrev min vellykket ombygging av Makita'en DC18RA har jeg fått etterspørsel om å legge ut en liten beskrivelse, så nå har jeg endelig fått snekret sammen en beskrivelse med bilder og beskrivelser.
Den er på dessverre på engelsk men tror ikke det blir noe problem.
Takker mxlars ettersom beskrivelsen er basert på hans artikkel her på forumet.
Signatur
How to mod your Makita DC18RA from 110v to 220v.
Disclaimer:
I don't take any responsibility if the content of this page might lead to your charger blowing up, it shouldn't, buy hey you never know. Anyways this is just a description of how I did it, and it worked for me.
The charger.
I bought the Makita set 18V LXT601 from Maxtool which included the named charger. The problem is that due to some safety regulations in the US the chargers comes without a swicht for 220v. So some moding is required to make the charger work for 220v.
So no! Under no circunstancies plug the unmodified charger on a 220v current outlet, otherwise you will blow up the condensator/capasitator inside, and it will problaby take with it some other components.
So for the charger to work on 220v you have to remove two components, which are a condensator and a varistor.
Opening the box.
The first step is to remove the screws on the back, easy enough.
The components.
So as said, the two components you need to change are a varistor and a condensator, as they are place on the board as you see in the picture, it should be easy enough. The varistor could be tricky but in this case is easy as it is the one with the plastic capsule on it.
A varistor is also known as Voltage Dependent Resistor or VDR and are often used to protect circuits against excessive transient voltages by incorporating them into the circuit in such a way that, when triggered, they will shunt the current created by the high voltage away from the sensitive components.
So the varistor (and not varisator, that's a typo) that has to be changed is the 140-150 volts which is way to low for us. What we need is to change it for one that can take 250 volts.
The condensator is the big one you see in the picture, this also has to be removed for one that can take more than 350v, the value about 180-400uF, but you don't have to be so exact about it apparently.
I got my condensator and varistor from an old power supply, as you can see in the picture, I removed the old condensator, the new condensator takes 450v and value of 140uF but it worked ok for me.
Soldering the new components into place.
The varistor and the condensator are soldered into place, just be carefully with the polarity of the condensator. Use wikipedia if you are unsure about the polarities.
So while you are it, why not also remove the old 110v contact and use the European standard contact for 220v.
The final test, the charging.
So as you can see the charger works like a charm, so happy charging.
I will finally like to thank mxlars from the ByggeBolig.no forum in which this "how to" is based on.
Ellers ville jeg prøvd tror jeg.
Det er merkelig at ikke laderene er bygget for å fungere mellom 100V til 240V slik som ladere til laptop`er, mobiltelefoner etc eller omstiller bryter som på strømforsyning til pc-er. Skulle være helt unødvendigt at den må bygges om for å fungere her.
Ja, det er rare greier. Kanskje er det et forsøk på å segmentere markedet? Å holde gråsone-import nede ved å ha inkompatible ladere?
Uansett så må det være dyrere å produsere forskjellige ladere også, men det ser ut til å være vanlig å gjøre det slik.
Tja! 100% sikkert får du uansett aldri og det gjelder for det meste i livet, poenget som jeg ser her er at hvem som helst kan gjøre denne enkelt modifisering, det koster ingenting, du får kunskapp og sist men ikke minst du blir så fornøyd med seg selv. :P
Som sagt jeg har ikke så mye peiling på elektronikk, det er jo flere år siden sist jeg loddet noe i det hele tatt, men når jeg klarer å få det til så kan hvem som helts gjør det også. Jeg har bare lest på forumet hva andre har gjort, prøvd selv og vil dele erfaringen. Var jeg 100% sikkert det ville fungere? nei, men gud så lykkelig overrasket jeg ble når det fungerte! :)
Vi har vel samme utdannelsen, og jeg tviler på at jeg har loddet mer enn deg, så dette får du sikkert til. Jeg bygde om min i sommer
om noen har bygget om andre ladere Bosh eller dewalt, gi en lyd til oss andre da vel!
Yeah!
Det var godt å høre, håper det er flere som la seg inspirere av dette.
Ombyggingen fungerer perfekt hos meg - takk for GjørDetSelv guiden!!
I have one Us charger dc18ra t with different pcb
Thanks
Hi trackman!
I'm really not the expert here, I just followed a walkthrough from another forum user called mxlars.
From the little I know both capasitators should be OK to use as long the voltage is above 350v, I would probably go for the 450v at 220uf capasitator as my impression is that the voltage is a bit more important in this case.
When I did the walkthrougth I wasn't aware of the different versions of the DC18RA chargers, resulting in different PCB layouts. As far as I understood the main problem here is to find the right varistor, which is placed in a different place on the PCB according to which version of the charger you have.
What I can tell about that is that the varistor in question runs parallel to the net current right after the fuse, I hope it made sense :)
Good luck.
litt bakgrunninfo om kondensatorer, de er egentlig to store metallplater rullet sammen i en sylinder. spenningsratingen avhenger av materialet mellom platene såkalt dielektrikum. dess bedre evne til å motstå overslag av spenning mellom platene desto høyere spenning på kondensatoren.
desto større areal på platene desto større kapasitans på kondensatoren, her målt i Farad eller mikrofarad.
derfor vil kondensatorer som paralellkobles få øket kapasitans for da legger man sammen arealet av platene og derfor kapasitansen.
uavhengig av hvor denne er plassert i laderen vil den måtte ha min den spenningen som kretsen gir pluss et visst tillegg for å være sikker.
kondensatorer brukes bl.a for å filtrere bort støy inn på kretser som ikke tåler støy f.eks mikroprosessorer.
elektrolyttkondensatorer (som det ser ut til å være her) er polaritetsavhengige og vil dersom koblet feil eksplodere evt så har de av og til en sikringspropp som spretter ut.
dette kan også skje dersom man bruker kondensatorer med for lav spenning.
merk at kondensatorer opptar ladning og vil kunne holde på spenning noen sekunder etter at utstyret er slått av.
vel om dette ble langt jeg var bare glad for å finne ut at jeg slapp å kjøpe trafo.
Du må fjerne varistoren som er på 140v å bytte den med en som er f.eks. 250 volt hvis man har lyst å ha et innebygd 'lynvern,' det er det jeg kan fortelle deg, utover det så vet jeg ikke helt hva du mener med "spec", Kanskje noen andre vet?
Skal man ha en kondensator for 220V AC bør kondensatoren være merket minst 380V.
Dette var en grov fremstilling. Ikke siter meg på teknisk høgskole
Kondensatorer skal IKKE seriekoples uten at det legges utlikningsmotstander over dem. Dersom en av dem har mindre lekkstrøm enn den andre vil den bære inntil hele spenningen!
Switchtransistorene og likeretteren må også være spesifisert for den høyere spenningen. I 240V laderen sitter det en 2SK3679 MOSFET transistor. Sjekk at det er denne eller tilsvarende som sitter i laderen din.
Og komponentene kan lett bli en god del dyrere for 240V, så det er nok ikke så rart at de sparer på delene når det skal produseres tusenvis av ladere. USA er stort marked!
Forøvrig er det et helt annet kretskort i min 240V lader. Det likner ikke engang.
Ikke gå fra laderen med støpselet i etter modiken!
Sammenligner du denne med 2SK3679 har jeg funnet følgende data:
2SK3679: 900V/1,58 ohm/9A (Vds/Rds/Id)
2SK3528: 600V/0,37 ohm/17A (Vds/Rds/Id)
Det bør bety at 2SK3528'en holder ;D
Men husk å bytte sikringen!! den har jo en atskillig høyere verdi for 110V.
så nå får jeg gå ned i kjelleren og lete fram loddebolt og tinnsuger så jeg kan bygge om.
utrolig hvor mange detaljer medlemmer av forumet her har fått med seg.
helt riktig som Einar_s skriver her at så store kondensatorer lager mye røre hvis de skulle finne på å eksplodere så ikke bruk kondensatorer som har spenningsrating som er for lav. det kan gå bra lenge, men så smeller det.
hvor stor verdi er det på sikringen som sitter i 240 V laderen forresten ?
Brukte 275v vdr og 220uf 450v kontensator.
Blir spennende når jeg får testet dette..
Har nettopp bygd om min å står på sin første ladding, så får vi se hva som skjer
Ser visst ikke hele historien her, men vær forsiktig med varistorer med lav merkeverdi, normalt er det krav at merkeverdien skal være 2xdriftspenningen. Det bør også være en integrert sikring før en varistor som står mellom fasene, har sett eksempel på at varistorene har brutt sammen og loddet seg ut av kretskortet (pga varmeutvikling). Leverandøren hadde ikke innebygget sikring men ble reddet av at varistoren falt ut av kretskortet. Det er selvfølelig brannfaren i laderen jeg tenker på.
Etter litt nøye sjekking fant jeg ut at laderen min var en DC18RA T og den er annerledes enn de andre som er avbildet på ombyggingsbeskrivelsene på forumet her.
Bl.a har den en 1000uF elektrolyttkondis på kortet.
Er vel ikke sikkert at man trenger så mye som 1000uF, men det var ihvertfall vanskelig å finne en med 350V rating så jeg endte opp med å kjøpe en 300W trafo type xPower Transformator 230/110V 300W fra Teknikkmagasinet til 429,50 kr.
Er ikke akkurat gratis å kjøpe sånne lytter heller så det er ikke sikkert at ombygging lønner seg for akkurat denne laderen.
Dette funket så fint som snus og hverken lader eller trafo ble i nærheten av varmt under lading.
To clear some confusion reg. the 110>220v basic conversion method :
- If there's any doubt regarding your skills, understanding or components - don't do this mod.
- Varistor is not really needed, but original needs to be removed for the charger to accept the higher line voltage. *Varistor is placed in parallell across the line voltage after the fuse.
- Fuse should be replaced with similar type of correct voltage, and ~60-70% of the original Amp-rating.
- Main capacitor after the rectifier needs to be replaced, if not already rated for 400V or more. It's usually as easy to identify as shown in the earlier pictures.
uF-value can be kept relatively similar, or smaller depending on charger make/model. !! Observe capacitor polarity !!
This mod may or may not work on your charger, I've found f.i. Festool and Hilti chargers uses more elaborate onboard logics to monitor the voltages - and after this mod they(110v models) refuse to work on 220v line voltage, cuts charging after a few seconds, and signals 'overvoltage'.
Not investigated this much firther, should be easy enough to bypass this sensor but hopefully this won't be an issue with 'mainstream' chargers.
As I use the Festool charger frequently, and there's atleast 50% air inside of it.., I just found a small, suitable 100VA/W 220-110v transformer and mounted it inside - an even easier, quick and dirty mod :)
So far it looks like quite a few have been helped by this regarding Makita's Li-Ion/Lxt chargers, and I've done this easy mod to a few of my current chargers from Panasonic (Li-Ion), Bosch (10,8 Li-Ion + 18v NiCd/MiMh) and Makita's older chargers DC1801, DC1803 (7,2-18v NiMh/NiCd) without issues.
Thanks for keeping this topic alive and please make sure to leave a comment, especially if you have tried this approach with Hitachi's Li-Ion chargers?
Ellers får dere holde batteriene ladet & arbeidslysta på topp! ;D
Og dersom man skal seriekoble 2 kondensatorer, trenger man motstander mellom? eller kobler man bare + til - mellom de?
Du trenger ikke, og skal ikke ha motstander mellom kondensatorene, men i parallell med dem.
Kondensatorene vil ikke ha samme lekkasjestrøm, og dermed vil det ikke bli samme spenning over begge. I værste fall fordeler mesteparten av spenningen seg til en av dem. Og det kan ende med et stort knall!
Med motstander i parallell skaper du en "falsk lekkasjestrøm" som gjør den innebygde lekkasjen ubetydelig i forhold.
Noen som har prøvd å mod'e -T laderen?
Jeg sitter på en dewalt ladder DW9116 som jeg skal "modde".
Er det noen som har elnr eller linker til en slik transistor og kondensator? Har vært på elfa og funnet noen kondensatorer men usikker på om det er riktig. Transistor sliter jeg litt med å finne...
Hadde derfor satt pris på litt "teskje" hjelp
Kondensator: Art.no 67-547-58 kan du vel bruke?
Transistor? Mener du varistor? Isåfall kan du bruke art.no 60-299-04
har sett i fleire strømforsyninger til pc og alle har 200v på runt 800 uf.
trenger svar haster!
Jeg har bygget om DC18RA fra 110 til 220V iflg beskrivelse her på forumet men det funker ikke
Noen som har en ide så er jeg takknemlig.
www.power-tools-pro.co.uk/makita-dc18ra-144v18v-lithium-battery-charger-45-mins-optimum-charge-time-230v-machine-p-3887.html
www.toolstop.co.uk/makita-18v-li-ion-dc18ra-charger-bl1830-194204-5-battery-p5939
"Maybe in life it's impossible to give 100 per cent to your job. Okay, I'll accept 98 per cent" Rafa Benite
Du har skifta ut både kondensator og varistor?
Takk for raske svar
Jeg bygget om min DC18RA fra 110 til 220V ved å bytte kondensatorer og varistor. Den lyste grønt og var fornøyd til jeg begynte første lading. Etter et minutt eller to sa den "popp" og døde.
Jeg har åpnet den og feilsøkt litt. R5 har overopphetet (effekttransistor) og eksplodert. Denne sitter mellom Drain på MOSFETen og jord. Måling på MOSFETen viser at det er null motstand mellom Drain og Source (det gjenstår å verifisere dette etter at jeg har loddet den ut).
Jeg skal lodde den ut for å verifisere dette, men det kan virke som om MOSFETen har kortsluttet, noe som i sin tur har overbelastet R5.
MOSFETen i min lader er en 2SK3683. Denne har Vds på bare 500V. Med bakgrunn i det Einar_S skriver er antagelig dette for lite.
Jeg skal forsøke å bytte den med en kraftigere MOSFET og erstatte R5, så får vi se om det fortsatt er liv i den.
Jeg hadde satt stor pris på om noen kunne ta en titt i sin lader og sjekke størrelsen på R5 for meg. Jeg tror det står 12 ohm på min, men den er litt svidd og det er vanskelig å si sikkert.
Moralen er: Den kjente oppskriften på ombygging er ikke lenger trygg. Makita bruker tilsynelatende nå MOSFETer med lavere Vds enn før på sine 110V versjoner, og disse tåler ikke 220V. Enten må du også bytte MOSFET, eller så bør du kjøpe en 220-110V trafo.
Noen som har noen ideer?
Uten å ha sjekket karakteristikk/skjema så burde det holde å bruke transistor som brukes i tv strømforsyning.
Jeg kan en god del teori, men ikke så veldig mye praksis. :) Jeg har konstatert at R5 er kaputt, men drivertrinnet vet jeg knapt hvordan jeg skal feilsøke. Jeg har ikke funnet noe kretsskjema på nettet, så det kan bli vanskelig.
Jeg fant til slutt en ny MOSFET hos ELFA som skulle passe sånn noenlunde, men den koster 172+mva. Slik saken står spørs det om det ikke heller blir en ny 220V lader fra www.power-tools-pro.co.uk. Koster 400 plus moms og frakt. Alternativt har jeg en gammel PC-strømforsyning liggende som det muligens finnes en OK MOSFET i.
Morsomt eksperiment dette, men det billigste hadde helt klart vært å droppe ombygging og kjøpe en transformator fra starten.
Ugh! Det var klok tale!
Min erfaring når det gjelder switchpower (som jo laderen er en utgave av) er at det er kastevare når de ryker. Feilsøking er håpløst. Hvis du absolutt må reparere så bytt alle halvlederkomponenter og sjekk alle motstander spoler og kondensatorer. Og da snakker vi om at det er ulønnsomt selv når du setter timelønna til Kr.0,- + feriepenger! Jeg har vært nødt til å reparere noen ganger fordi det ikke er mulig å kjøpe ny. Men jeg skyr det som pesten!
Årsaken er at når en komponent ryker så har den en tendens til å lede spenninger og strømmer inn i drivertrinn og styrekretser som ikke har noe der å gjøre. Hvis du så ikke får byttet alle komponenter som er berørt, så sier det Poff igjen med det samme du setter strøm på. Alt. skjer ingenting og da kan du være heldig at ingenting har røket igjen heller. Og prøv&feil metoden med 172,-+MVA pr. p&f kan fort bli dyrt!
Du trenger jo ikke å matche på strøm da.
Ved høyere spenning blir det lavere strøm.
Jeg har reparert smps-strømforsyninger i tv. Der brukte vi sett med deler som ble byttet. Ble ikke alle defekte deler byttet sa det poff og alt måtte byttes igjen. Noen av delene var også meget kritiske mht toleranse. Det var ikke nok med å måle de andre halvlederene. De kunne måle greit, men det sa poff hvis man ikke byttet alt.
Hvis du skal prøve med ny transistor så prøv noe til max en tier. Som Einar sier trenger ikke det ikke være nødvendig med en transistor som tåler like høy strøm.
Hvis jeg forsto tidligere innlegg rett så var 2SK3679 den komponenten som Makita bruker i 220V-versjonen. Det er vel lurt å matche strømstyrken til denne. Den andre var for 110V, og har mye høyere spesifikasjoner på strøm (som man naturligvis ikke trenger å matche på 220V).
Dette var alltid et eksperiment. Jeg har sent en mail til den israelske siden som beskriver modden av DC18RA, men ikke den norske (ingen e-post adresse). Jeg tror begge disse sidene burde få med seg en klar advarsel om at MOSFETen i nyere produksjonsserier ikke tåler 220V.
Du har rett. Jeg antok uten å sjekke tidligere innlegg at det var en slik som satt i din 110V lader.
Når kjøpte du din lader? Skal sjekke om det er2SK3683 i min. Jeg har bygd om 3 ladere i sommer, alle funker fint.
Hei!
Det var kjedelig å høre det med MOSFETen, jeg skal legge ut en advarsel på hjemmesiden min. Men jeg ser også at dette innlegg trenger sort en oppdatering.
Har dere noen forslag? I tillegg til MOSFET advarselen.
Kjøpt for ca en månedsiden fra Amazon. Det einar_s skriver og det faktum at 220V-versjonen har en MOSFET som tåler det dobbelte tyder jo på at man er på meget utrygg grunn med den som satt i min, men det er sikkert et element av flaks her også.
Da den døde eksploderte R5 fordi motstandstråden i den fordampet, så det er helt klart et element av brannfare her. Det er sikkert lurt å sjekke hvilken MOSFET som sitter i de som du allerede har bygget om.
Det høres fornuftig ut. Har du noen ide om størrelsen på denne? Som nevnt er den litt svidd. Det ser ut som om den er merket 12 ohm, men det er bare 2-tallet som kan leses med sikkerhet....
Og VIKTIG! Den skal da ha minimal induktans. Altså er en trådviklet motstand i en slik sammenheng ikke brukbar.
MOSFET 2SK3683 har Vds på bare 500V, og dette blir for lav. Men MOSFET 2SK3528 (600V/0,37 ohm/17A) som har Vds på 600v, og det skulle være greit?
Som jeg har forstått så er denne MOSFET 2SK3528 som er utbredt blant eldre modeller mens nye modeller bruker MOSFET 2SK3683.
Så 2SK3683 ikke trygg, men 2SK3528 er OK?
Det eneste jeg vet med sikkerhet er at vi har ett tilfelle av at en lader med 2SK3683 "poffet", men så langt ingen bekreftede tilfeller med 2SK3528 (så langt jeg vet). I tillegg vet vi at Makita mener at 900V er trygt på 220V, mens 2SK3528 er 600V.
Det betyr ikke at "2SK3528 er OK", men at ingen så langt har rapportert noen problemer. Antagelig er sikkerhetsmarginene svært små med 2SK3528, men det kan hende det går bra i de fleste tilfeller likevel. Å si at den er OK er nok å ta litt hardt i.
"Maybe in life it's impossible to give 100 per cent to your job. Okay, I'll accept 98 per cent" Rafa Benite
Da er det ikke noe poeng lenger å bygge om. Kjøp en billig 220V-lader fra utlandet.
Men det jeg er absolutt enig med dere er jo selvsakt sikkerheten, nå har jeg vært heldig kan du si og har ikke hatt noen problemer med overoppheting som jeg kan se. Men jeg må innrødme at denne MOSFET saken er ikke særlig morsomt, men det er jo derfor man har slike forum hvor man har anledningen til å si ifra og rette eventuelle feil.
Så, så lenge man tar sine forhåndsregler så ser jeg ikke noe galt med litt DIY, i stede for forbruke.
Har du en gammel forsterker eller receiver liggende på loftet så kan den slaktes for formålet. Det du trenger er trafoen. Klipp og isoler alle sekundæruttakene. Tilkoblingen for 240V kobler du til 240V. Så finner du ut hvilken ledninger som er i bruk når den kobles om til 110V. Det er typisk at den ene er den samme som til 240V mens den andre bruker et annet uttak. 110V viklingene er litt under halvparten av de samme viklingene som brukes til 240V. Og over disse kan du ta ut 110V til laderen din. Trafoen bør være fra et apparat som har minst 240W merkeeffekt.
NB! Denne koblingen gir ikke galvanisk skille. Derfor må 110V uttaket behandles med samme respekt ang. fare for jordstrømmer. Bygg inn trafoen i en
romslig boks og sjekk at den ikke går varm. Lunken (rundt 40 grader) er OK, men ikke varm.
240V tilkoplingen bør sikres med en 1A treg sikring. Du finner oftest både den og sikringsholderen i det apparatet du slakter.
Kan jeg forresten drite i den varistoren, bare lodde ut den gamle? Noen som har prøvd dette med suksess?
Men det kan også være en begrensning av oppladningsstrømmen. Da er det gjerne en NTC motstand som sitter i serie med spenningstilførselen. Mens en varistor sitter mellom tilførselslederene.
Varistoren sitter der for å beskytte mot overspenning. Meningen er at den ved overspenning skal trekke strøm så sikringen ryker. Altså er det et samspill mellom varistor og sikring som du må ivareta. Setter du inn en varistor med feil knekkspenning eller for lav strømtålighet så gjør den ikke jobben. Samme om du bruker for stor sikring.
Ryker/virker ikke laderen om jeg utelater varistoren, eller er den bare for ekstra sikkerhet?
Kanskje. Det kan også være en kondensator. Isåfall er den gjerne merket med en veldig høy spenning. 2500V eller mer.
Om laderen ryker dersom du kjører uten varistor? Nei ikke om nettspenningen holder seg på 240V eller like i nærheten. Men ved overspenning er den ubeskyttet. Og da kan kondensatoren oppføre seg som en (stor!) kinaputt. Jeg har vært ute for effektforsterker der lokket av 1mm stål har fått en skikkelig bulk fordi kondisen "tok av"! Han som eide den hadde hørt forvarselet og gått bort til den for å høre nærmere. ??? DOINGGG!
Tegnet for varistor er en motstand med en skråstrek gjennom og en "U" på enden av den. Men så er vel de greiene der laget i Kina og de har bare tatt det tegnet de fant. ;)
En Tranzorb ser oftest ut som en kraftig diode (sylindrisk), mens en varistor gjerne er skiveformet med bena ut på siden. Kan utseendemessig lett forveksles med enkelte kondensatorer.
En varistor koster 3 kroner på elfa, hvorfor kjøper du ikke en derfra?
Jeg bare reagerte på at han åpnet en splitter ny strømforsyning. Litt av poenget er macgyver-faktoren, den andre er at det skal koste minst mulig... Jeg kjøpte 3 varistorer til de laderene jeg skulle modde, kondensator fant jeg i gamle crt-skjermer.
Helt klart beste løsning!
Og om man skal Gyve på, så hvorfor ikke da heller lage sin egen omformer?
Den kan jo da også brukes på andre ladere man måtte finne på å kjøpe fra Junaiten.
Det var som sagt en varistor jeg "fant", jeg googlet nummeret på komponenten.
Den hadde det utseendet Einar_s beskriver lenger opp her.
Laderen fungerer perfekt etter mod!
Har samlet tegninger og beskrivelse av ombygging av en lader
Ombygging av makita lader110v-220v .doc
This is an important thread and I just wanted to let you know I added
an image to show the location of the MOSFET in case you want to replace it.
You can see it all here
Have fun and thanks HEP for the update :-)
It is important that anyone that replaced or did not replace this MOSFET and still
has a working charger to place a note here.
if it is not clear in my page, I DID NOT replace my 2sk3683 and charger works OK ! :D
Avi
The smaller capasitor, what is the original specs on it? I did not change this capasitor in any of the 3 i mod'ed, and it still works.
Great page though:)
It was 22µF 200V (as written on the image) and I replaced it to: 22µF 450V
I replaced it since it blew up after the mod :(
Avi
fjernet varistoren, har driti i sikringen så langt, kommer ikke til å forlate laderen uten oppsyn med det første uansett!
kjøpte to ladere, så nå blir jakten videre på gammel elektronikk som burde bli kastet (hadde en gammel laserskriver til den første kondissen :)
Takk for fin guide!
--Goodie
I've a Makita 110V DC18RA-T charger. I read AVI's modding page and I was try to modify it according to description.
When I turned it on without battery, the green LED is flashing. It seems to good.
With battery (BA1815) the charging was started and it was indicated by red light. After 10 minutes the charger reported defective battery by flashing alternately red and green LEDs.
The unit case and the Mosfet's heatsink was very hot.
I used the following components:
Capatitors: 22uf 400V; 390uF 400V
MOSFET: STF9NK90Z (with thermal compound)
Varistor: 60.0J, 230VAC
( http://www.epcos.com/inf/70/db/var_01/01590173.pdf )
Have you any idea what can I do?
Thank You
Adam
(Hungary)
Å tulle med ladere til Li Io batterier er risikosport. Det er så høy energitetthet i disse batteriene at en overlading er meget farlig. Det kan forårsake både eksplosjon og brann.
Jeg trodde selve batteriene innholdt elektronikk for å hindre slikt?
AtW
Hello Adam, sorry to read this
It seems components you used are OK and you say it is working OK on idle.
I couldn't read the varistor spec, your link is not working. Please check that it is same in spec as 14D361K (VMax=360 Imax=6000),
http://www.datasheetarchive.com/pdf/Datasheet-019/DSA00330957.pdf
anyway, this probably not the problem.
Did you try to charge another battery? or charge same battery on another charger?
It seems like your battery is defective, at least according to that charger.
And last question, are you sure your charger model is DC18RA-T and its PCB looks similar to the images in my page?
Please be aware that my mod is ONLY for this model as there are few designs in the market.
Sorry I can not be more helpful,
Avi
P.S. I guess you meant BL1815 for the battery model and not BA1815, am I right ?
Ellers kommer jo endel utstyr med adaptere. Jeg har kastet ganske mange slike poser med adaptere som kom med laderer for laptopper o.l. Spør IT ansvarlig der du jobber om vedkommende har en slik i søppelbøtta for E-skrot.
Jeg kan i alle fall bekrefte at alle fire komponentene som er beskrevet, stor og liten kondensator, varistor og mosfet må byttes (på helt nye laddere).
Prøvde først å bytte bare den store kondensatoren. Da røk varistoren og sikringen.
Fjernet så varistoren og satte i ny sikring, da sa det poff og det kom tykk helsebringende røyk ut av ladderen
Skiftet så den lille kondensatoren til en på 400V og nå virker ladderen, men mosfeten blir urovekkende varm så jeg er rimelig sikker på at den før eller siden ryker om jeg ikke bytter den.
Er det noen som har tips til hvor jeg kan finne en slik mosfet som stemmer med spesifikasjonene til 220V ladderen? Eventuelt hvor de kan kjøpes billig?
Etterpå skal du være ganske oppegående på elektromikk for å fikse den. Vanligvis drar choppertransistoren med seg flere komponenter i dragsuget. Og bytter du en komponent og det er en annen som er gåen så ryker også den du byttet. :-[
Men det ser ut til at ladere er verktøysfreakens form for ekstremsport.
Fant en passende mosfet hos elfa. https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=0&item=71-170-13
Husk å kjøpe med en varmeledende folie. https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?query=75-605-36#item=75-605-36;
Ifølge et svensk forum funker denne mosfeten bra. http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/100188-makita-laddare-dc18ra-110v-till-230v-5.html
240V * SQRT(2) * 2 = 816V.
Men dette forutsetter jo at alt annet er i vater, så jeg hadde nok gått opp på Vdss.
RdsOn er lav, bra.
Men Ciss er høy, sjekk den mot den originale transistoren. Dette vil belaste den kretskomponenten som skal drive slutttransistoren.
Pass på at kondensatoren er en type som har lav ESR, tåler høy rippelspenning. Ellers er den en "tidsinstilt bombe".
Problemet er at jeg sliter med å finne noen som selger disse enkeltvis til privatpersjoner. Noen tips til hvor jeg kan handle?
Jeg er igang med ombygging av en DC18RAS som har 2SK3528 transistoren orginalt. Denne har jeg byttet ut med en STF9NK90Z som anbefalt av flere. Spørsmålet mitt er følgende:
Den gamle transistoren (2SK3528) er mye større og dermed større overflate mot kjøleribben. Den nye STF9NK90Z er mindre, men passer fortsatt på kretskortet. Regner at dette har noe med pakkestørrelsen og gjøre. Det som bekymrer meg er spesifikasjonene, når jeg ser på power dissipation til den gamle transistoren er den hele 120W.
STF9NK90Z har bare 40W i power dissipation. Det jeg frykter er at dette blir for lite slik at STF9NK90Z brenner opp. Nå har jeg ikke testet laderen ennå da jeg ikke har noe batteri å teste med ennå.
Men håper noen som har litt mer grep om elektronikken kan svare på dette.
Å bygge om en slik lader er og blir en risikosport. Å (re)designe primærdelen av en spenningsforsyning er metervis med utregninger og dagevis med målinger. 40W tap i drivtransistoren på en slik er ialfall ikke grov overkill. Den lader tross alt et 3AT batteri på ca. 25 min. Da går ikke forsyningen på tomgang. Særlig når man vet den tar det pent på slutten av ladesyklusen.
However, da jeg koblet til laderen etter mod'en, gikk både sikringa i laderen og sikringa i sikringsskapet (10A) umiddelbart, så jeg er litt rådvill.. Ingen lyd eller dramatikk, sikringa bare poppet.. Jeg brukte også termisk pasta bak MOSFETen, og benene er loddet på sine respektive korrekte posisjoner.
Jeg overdrev heller ikke bruken av loddetinn, men en av banene løsnet og ble delvis avrevet ved demontering av varistoren. Dette løste jeg ved å skrape vekk litt av sjiktet på banen og forlenge loddingen litt, så koblingen bør være grei. Er det polaritet å ta hensyn til på varistorer forresten?? :-[
Noen som kan ha noen pointers?
Forøvrig skrev jeg en ørliten irrelevant datafeil i første innlegg, kondensatoren er dimensjonert for 450V og ikke 400V.
Jeg kan ta noen bilder og laste opp..
Jeg har nå smeltet opp loddingene mine og prøvd å gjøre dem bedre med enda mindre tinn og enda mer nøyaktige, gjør snart et nytt forsøk med ny sikring..
Jeg ser ved G-benet på trasistoren at det kan (med litt godvilje og lyn i lufta) være kontakt mellom et slikt punkt og G-benet, men dette punktet ligger midt i banen som går til G. Kan dette være årsaken?
Aner ikke, tipper på TestPoint...
Ja.
G = Gate. Det er den som styrer om transistoren skal lede eller ikke.
Hvis den styres til å lede hele tiden så er det en kortslutning god som noen.
Og da har det nok gått langt over de 8A den tåler.
Og ja, TP=Test Point. Det er bare en plass der testpiggene presses nedpå.
Hvilken styrekrets er brukt? Det kan være lurt å studere datablad eller "application notes" for denne før man går i gang med en slik ombygging.
Jeg hadde sterkt vurdert 230V lader, tror du kan bruke denne: http://hitachi.shotcode.no/Print.aspx?prodno=60030550&langID=1&ip=213.236.204.170
570+ mva
not read the numbers. if you could send me his number or picture with better resolution.thanks
I got for a fix a DC18RA-T model that was blown and I found in addition to other components that the D4 diode is burnt as well<br>
I can not identify this component<br>
Can someone please help and tell me its part number? and forward and reverse V values of this D4 glass diode ?
Thanks a lot
(alle kompentene som anbefales / man behøver for en lader = 1 sett).
Hvis noen er interessert så kan dere få ett sett for 150kr + evnt 30kr i frakt (eller du kan plukke opp hos meg i Trondheim sentrum).
Har bygd om 3 ladere selv med følgende komponentsett (alle fungerer utmerket):
1 x 450V 150uF Kondesator
1 x Varistor 14D361K
1 x 450V 22uF Kondensator
1 x MOSFET 2SK3679
1 x 6.3A 250V Sikring
1 x US-EU Plugg/Adapter
PS: Gjør ikke dette for profitt, har kun 2 sett liggende, første mann til mølla, editerer posten når de er solgt/hentet.
Link til side for ombygging og bilder fant jeg her:
http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm#dc220v
Dette er interessant. Jeg har en DC18RA-T lader som framstår som identisk med den på nettsiden du linker til.
Fulgte hans instruksjoner møysommelig og noterer meg at komponentene han bruker har litt annen spec enn dine, f.eks bruker han 400V kondensatorer og den store kondensatoren er på 470uF.
I tillegg klarte jeg ikke skaffe original Mosfet (2SK3679), så måtte gå for det alternativet han foreslo (STF9NK90Z). Brukte kjølepasta og var nøye med lodding/polaritet osv.
Når jeg koblet i laderen fungerte den utmerket i 5 minutter, men så gikk det galt. Sikringen i kjelleren der jeg jobbet røk, og det samme gjorde 6.3A-sikringen i laderen (!). Åpnet laderen igjen men finner ingen tegn på kortslutning. Er ikke tilstrekkelig bevandret i elektro til å feilsøke hver enkelt komponent, så står litt fast. Noen som har teorier her?
mvh
Einar
P.S. @kmw: Har du fortsatt noen av disse delene igjen?
Syns du er på tynn is om sikringer ryker......
Har selv lagt slike ombygginger til side pga totalvurdering i forhold til elsikkerhet / forsikring og lav pris på 230 volt lader.......
Selvsagt ingen problemer med ombygde ladere om de brukes under tilsyn hele tiden!
........ Men jeg lader batterier et sted og arbeider uten å se laderen = jeg bruker bare original ladere( har trafo 230/110 til US ladere)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
@finnmark4ever
Helt enig i sikkerhetsaspektet. Dette er minst like mye et prosjekt jeg gjør for moro skyld, jeg har absolutt råd til en europeisk lader. Tar meg litt F på at jeg skal få det til.
Når man ser på utgiftene til komponenter/frakt så er det jo ikke mye å spare uansett. Derfor ba jeg om litt teknisk veiledning, det var ikke et spm om hvorvidt dette var trygt eller ikke.
Dersom du tilfelldigvis har to like nettrafoer som er store nok, kan du enkelt lage en autotrafo: koble primærsidene i serie og koble 110V laderen over den ene.
Har du et gammelt apparat med 110/230 velger og nettrafo, så kan denne benyttes om den er stor nok.
http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
Stemmer at det er 2 kondensatorer ja.
@KjellG,
Har ikke to trafoer, dessverre.
Målet med dette prosjektet var å replisere ombyggingen som flere her på forumet og andre steder i verden tydeligvis har fått til. Siden såpass mange har klart det nærer jeg et håp om at jeg fortsatt skal klare å ro prosjektet i land.