5,967
11
0
Ryobi lader 120v - 230v
14
0
Jeg har akkurat bygget om et par Ryobi ladere fra 120v til 230v.
Ladere jeg til nå har bygget om er P113 og 6-ports laderen som man også får kjøpt i Norge, P125 heter den i USA og BCS618 i Norge.
Fremgangsmåten er omtrent like på begge laderene, men bildene er av P113 siden jeg bygget om den sist og tok meg tid til å ta bilder.
Hva som må gjøres er ikke så ulikt på Makita, kondensator og varistor må skiftes.
Varistoren byttet jeg til en 10D361K og kondensatoren til en 220µF 400v. Bestillte like mange mikrofarad som den som sto i var på, noe jeg ikke vil anbefalle, siden den var fysisk nesten dobbel så stor. På P113 laderen gikk det helt fint, men på P125 laderen slet jeg med plassen og måtte ha den litt på skrå for å få plass.
Åpnet en 230v laderen jeg har, og den hadde 68µF 400v kondensator, så det skal gå bra å bruke det.
Har man tid til å vente, kjøper man bare kondensator og varistor fra Kina, så koster det ikke mer et par kroner per kondensator og varistor.
Utgangspunkt før jeg startet:
Den svarte streken viser hvor man må skrape bort kopperbanen på kretskortet, bare å bruke en kniv og skrap på, bare pass på å ikke ta for mye.
Bruke helst et multimeter i etterpå og mål at det faktisk ikke er kontakt mellom.
Skrapet bort:
Jeg fjernet også utladningsmotstanden som dere kan se lengre opp, R4. Jeg tror det var unødvendig siden det skal gå en lask parallelt med mostanden, strømmen går minste mostands vei, altså ikke mellom motstanden.
Når det kommer til kondensatorene skal den ene byttes ut med 400v kondesator og den andre byttes ut med en lask.
Det avkappede beinet til varistoren er ypperlig til å lage lask av, akkurat passe lengde og størrelse.
Ferdig loddet:
Overside med lask, ny kondensator og varistor:
Fungerer som den skal:
Dette er bilde av undersiden av P125 laderen etter ombygning, det har blitt gjort akkurat det samme, det er bare litt annen oppbygning av laderene, denne har diodebru og ikke 4 løse dioder som P113.
Jeg har en P118 lader jeg tenker å bygge om i nærmeste fremtid, og et par P117 ladere på inn fra statene nå som jeg også tenker å bygge om.
Vil legge ut bilder når jeg får bygget dem om.
Hvis man skal bruke penger på å bygge om en lader ville jeg ikke bygget om en P113 lader som jeg har gjort, siden denne ikke har det såkalte intelligentPort(vedlikeholdslading), i grunn ikke P118 heller siden den er mye tregere enn resten.
Jeg tror ikke fremgangsmåten for ombygningen er stor fra Ryobi til AEG, Ridgid og
Milwaukee, siden alle dem blir produsert av TTI. Men det er bare ren gjetting, kan være stor forskjell.
Skulle man ha noen spørsmål, er det bare å spørre, så skal jeg prøve å svare.
Ombyggingen er naturligvis på eget ansvar!
Ladere jeg til nå har bygget om er P113 og 6-ports laderen som man også får kjøpt i Norge, P125 heter den i USA og BCS618 i Norge.
Fremgangsmåten er omtrent like på begge laderene, men bildene er av P113 siden jeg bygget om den sist og tok meg tid til å ta bilder.
Hva som må gjøres er ikke så ulikt på Makita, kondensator og varistor må skiftes.
Varistoren byttet jeg til en 10D361K og kondensatoren til en 220µF 400v. Bestillte like mange mikrofarad som den som sto i var på, noe jeg ikke vil anbefalle, siden den var fysisk nesten dobbel så stor. På P113 laderen gikk det helt fint, men på P125 laderen slet jeg med plassen og måtte ha den litt på skrå for å få plass.
Åpnet en 230v laderen jeg har, og den hadde 68µF 400v kondensator, så det skal gå bra å bruke det.
Har man tid til å vente, kjøper man bare kondensator og varistor fra Kina, så koster det ikke mer et par kroner per kondensator og varistor.
Utgangspunkt før jeg startet:
Den svarte streken viser hvor man må skrape bort kopperbanen på kretskortet, bare å bruke en kniv og skrap på, bare pass på å ikke ta for mye.
Bruke helst et multimeter i etterpå og mål at det faktisk ikke er kontakt mellom.
Skrapet bort:
Jeg fjernet også utladningsmotstanden som dere kan se lengre opp, R4. Jeg tror det var unødvendig siden det skal gå en lask parallelt med mostanden, strømmen går minste mostands vei, altså ikke mellom motstanden.
Når det kommer til kondensatorene skal den ene byttes ut med 400v kondesator og den andre byttes ut med en lask.
Det avkappede beinet til varistoren er ypperlig til å lage lask av, akkurat passe lengde og størrelse.
Ferdig loddet:
Overside med lask, ny kondensator og varistor:
Fungerer som den skal:
Dette er bilde av undersiden av P125 laderen etter ombygning, det har blitt gjort akkurat det samme, det er bare litt annen oppbygning av laderene, denne har diodebru og ikke 4 løse dioder som P113.
Jeg har en P118 lader jeg tenker å bygge om i nærmeste fremtid, og et par P117 ladere på inn fra statene nå som jeg også tenker å bygge om.
Vil legge ut bilder når jeg får bygget dem om.
Hvis man skal bruke penger på å bygge om en lader ville jeg ikke bygget om en P113 lader som jeg har gjort, siden denne ikke har det såkalte intelligentPort(vedlikeholdslading), i grunn ikke P118 heller siden den er mye tregere enn resten.
Jeg tror ikke fremgangsmåten for ombygningen er stor fra Ryobi til AEG, Ridgid og
Milwaukee, siden alle dem blir produsert av TTI. Men det er bare ren gjetting, kan være stor forskjell.
Skulle man ha noen spørsmål, er det bare å spørre, så skal jeg prøve å svare.
Ombyggingen er naturligvis på eget ansvar!
Ja, har en 6-ports lader på 230v.
Prøvde først å bare bytte ut begge kondensatorene med 400v og varistoren, men da var den helt død, ble nødt til å bite i det sure eplet og sprette min norske lader for å finne svaret.
For uten om det er ombygning helt lik som tidligere ladere.
Utgangspunkt:
Hva som må gjøres:
Etter ombygging:
Har laget et bilde med tekst på de andre laderene jeg bygget om, P113:
P125:
Her er også et bilde av den Norske 6-ports 230V laderen min:
Beklager å vekke til live en gammel tråd, men jeg er i ferd med å gjøre det samme med en P117.
Hvilken lask er det som skal fjernes på denne laderen? Fant ikke noe på bildene som beskrev dette. Og hvorfor skal det fjernes en lask (eller skrape bort kopperbane som gjøres på andre ladere)?
Edit: Beklager, etter å ha studert bildet ser jeg nå hvilken lask som skal fjernes. Men det hadde fortsatt vært interessant å vite hvorfor.
Selv om èn lader har 68uF utjevning og en annen to stk. 220uF i serie betyr ikke det at det alltid er greit med 68.
Det kommer an på bl.a. strømtrekk, så for å være sikker på at man ikke får ripple må man egentlig på oscilloskop eller holde seg over det som var.
To 220uF i serie blir vel igrunn 110uF. ( 1/((1/C1)+(1/C2)) )
Om man får plassproblemer kan man legge sammen to i parallell heller, det er bare gunstig. 56uF + 56uF f.eks.
Alternativt kan du koble motstander parallellt over hver av knodensatorene.
Ellers kan mye sies om disse ombyggingene. Men de hadde ikke passert en test, og når tilkoblet lysnett bør man ha slukkemidler tilgjengelig og konstant tilsyn. Å skrape bort litt av en kretskortleder gir ikke sikkerhet mot overslag (=lysbue)!
Skal man absolutt bruke en 110V lader på vårt nett, bruk en trafo med 110V og 240V primær og koble den som en autotrafo. En løsning som er gratis og ufarlig. Bare pass på at den har tilstrekkelig VA rating.
'Kanerne får 120Hz ripple mens vi bare har 100Hz, så vi trenger desto større kondensator.