Godt spørsmål. Produsentene gir ikke ut mye informasjon om dette.
Prosessen: Alle to metaller det føres strøm gjennom i en retning er en diode. LED (light emitting diode) har den ekstra egenskap at den produserer lys.
Tidligere kom LED produkter betegnet "common cathode" og "common anode" (retningen på strømmen). Bransjen har nå samlet seg rundt en strøm retning (husker ikke hvilken i farta).
Utrykkene anode og cahtode blir jo også brukt om korroksjon. Jeg tror derfor det som skjer er at de to halvledermaterialene som dioden består av (1x1mmx2Oz) blir brukt opp over tid. (Det ligger en pdf på nettsiden vår der du finner en kort forklaring på prosessen bak lyset).
Er det noen som kan utfylle dette svaret?
Det har ikke noe med fosphoret å gjøre ettersom dagslysdiodene ikke har fosphor og har lik levetid.
Når det gjelder LED levetid i forhold til andre lyskilder så har LED en overlegen egenskap i at den ikke tar skade av å bli skrudd AV/PÅ i hyppig frekvens.
Lystoffrør feks 20 000t ved Maks 3timer på 30min av. I tillegg så måles lumen output ved en rom temperatur på 32C !!! Vanlige T8 rør taper opp til 70% av lystyrken ved +5C. I tillegg så tar det fra 0,2 til 2 sekunder og strarte dem!!!
Vi har sensorstyrte LED installasjoner som skrur seg av etter 30 sek. Og lumen output er konstant til -30C (det øker fakstisk litt ved minus grader).
Alle to metaller det føres strøm gjennom i en retning er en diode. LED (light emitting diode) har den ekstra egenskap at den produserer lys.
Diodene er laget av materialer som er halvledere. Ved hjelp av doping "urenheter" gjøres de mere ledende. Denne dopingen kan være både positiv og negativ. Lyset/IR blir dannet der det går fra positiv til negativ doping. Elektroner som går over det dopete området mister energi og avgir lys.
Tidligere kom LED produkter betegnet "common cathode" og "common anode" (retningen på strømmen). Bransjen har nå samlet seg rundt en strøm retning (husker ikke hvilken i farta).
Dette har med sammenkoblinger av dioder å gjøre.
Utrykkene anode og cahtode blir jo også brukt om korroksjon. Jeg tror derfor det som skjer er at de to halvledermaterialene som dioden består av (1x1mmx2Oz) blir brukt opp over tid.
Dette har ingenting med korrosjon å gjøre.
Det har ikke noe med fosphoret å gjøre ettersom dagslysdiodene ikke har fosphor og har lik levetid.
Hva er det som gjør at man får et "kontinuerlig" lysspekter uten fosfor?
Intresant tillegg, er det noen andre som vet mer om LED levetid?
Fosphoret du referer til er en hinne som legges på dioden for å bryte lyset til kunstlys. Jo tykkere hinne jo varmere lys (jo lavere lumen output). feks Golden Dragon Plus dioden har Ra 90 på alle fargetemperaturene (5600Kelvin = 92Lm/W, 3200Kelvin = 62Lm/W).
Men jeg forstår en kan bli forvirret for jeg ser også produkt data på produkter der kusntlys dioder har høyere Ra enn dagslys. Ta Lamina Sol kunstlys pærene feks; to pærer der den mest effektive har Ra 54 og "ture color" har Ra 81 er mindre effektiv. Mens Lamina Sol dagslys har Ra 66 og er mest effektiv av dem.
Ra er gitt av kombinasjonen av de to halvleder metallene. Selve oppskriften er en patentbeskyttet hemlighet. De ledende diode prousentene har sluppet patentene mot hverandre for å få oppnå boost og forsprang. I tillegg så kreves det høy kavlitets kontroll i produksjonsprosessen, der renhetsgraden er KEY. Vi ser at det er kun de nye optiwafer fabrikkene som klarer å produsere kvalitets LED med høy kontinuitet.
Eldre LED fabrikker bruker mye energi på å lage en kvalitets diode ettersom de produserer en masse "secound bin" dioder fra samme smelte deigen. Også grunnen til at det finnes og altid kommer til å finnes en overflod av dårlige LEDs. Det finnes i dag over 3000 "LED funderies" der mindre enn 10 klarer å produsere kvalitets dioder!
Tror chip temperaturen og strømtrekket er det viktigste bidraget til redusert levetid, høy temperatur og høy strøm kan gi drastisk kortere levetid. I tillegg bidrar nok fosforet og linsa også. Linsa på powerleds er som regel i et silikon materiale så en skal være veldig forsiktig med det, om det ikke er en sekundær linse i tillegg. Det er svært viktig at temperaturen på selve LED chip'en ikke blir for høy, og bør helst holdes under rundt 85 grader for å gi en lang levetid. Derfor er god kjøling veldig viktig, og det betyr utfordringer om LED lyskilder skal erstatte eksisterende i standard sokler f.eks.
Alle hvite LED's har et fosfor belegg da de i utgangspunktet er blå LED's med et fosfor belegg. Tykkelse på belegget påvirker fargetemperaturen, varm hvit har tykkere enn kald hvit f.eks (varm hvit har dårligere virkningsgrad enn kald hvit). Husk at hvitt lys er lys over et bredt spekter av farger, mens LEDs i utgangspunktet er monokromatiske/enfargede, derfor brukes fosfor for å få hvitt.
Som indikert her er det bare en håndfull seriøse power LED produsenter, resten er upålitelig søppel med dårlig/uforutsigbar levetid og fargetemperatur og ra index. Seriøse produsenter sorterer LEDs etter ytelse og farge i kanskje 60-70 kategorier slik at en kunde får et jevnt produkt som bestilt. Det får du ikke fra kina produsenter f.eks.
Det meste av LED lyskilder som selges i dag er fra useriøse produsenter og vil neppe holde mer enn et år eller beste fall to før du ser en dårligere lysytelse. I tillegg vil du ha individuelle fargeforskjeller. Dette gir resten av LED markedet et dårlig rykte også.
Kjøper en LED produkter bør det være LEDs fra f.eks Philips Lumileds, Seoul Semiconductor, Osram eller Cree f.eks.
All led går på 12Volt. Når du bruker en 230V led pære så er det innebygd en liten trafo og likretter inne i pæren. Disse pærene fungerer fint, men hvis pæren skal leve i 25-50000 timer (L70) kan en være skeptisk til om elektronikken i pæren varer ut diodens levetid (time will show). Elektronikken blir mao det svake leddet.
Derfor anbefaler vi 12V (spenningstyrt) pærer. Da ligger trafen utenfor, og pæren har en likeretter i seg. Dette gjør service enklere skulle det hende at en trafo går.
Høyest driftsikkerhet får du ved strømstyrte led pærer. Da består pæren kun av Linse, LED og kjøleribbe. All elektronikken ligger i drivern (trafo). I tillegg har strømstyrte led systemer mange andre fordeler.
Jeg skal montere 12 V spotter i sommer. Ettersom man har lov til å montere 12 V selv sier det jo seg selv at det er mye penger å spare her. Selv skal jeg ikke ha så mange spotter, men har jo lest her på forumet at enkelte har opp til 50 spotter i huset. Når elektrikerne skal ha over 1000,- pr spot var valget på 12 V klart....
Jeg skal montere 12 V spotter i sommer. Ettersom man har lov til å montere 12 V selv sier det jo seg selv at det er mye penger å spare her. Selv skal jeg ikke ha så mange spotter, men har jo lest her på forumet at enkelte har opp til 50 spotter i huset. Når elektrikerne skal ha over 1000,- pr spot var valget på 12 V klart....
du kan kun montere 12 V selv dersom det er i ubrennbart materiale og du følger produktanvisningen. Er det brennbart skal det i tillegg være mindre enn 250 VA. Uansett må tilkobling til 230 V gjøres av autorisert installatør, med mindre man har en egen batteribank som driver skiten.
du kan kun montere 12 V selv dersom det er i ubrennbart materiale og du følger produktanvisningen. Er det brennbart skal det i tillegg være mindre enn 250 VA. Uansett må tilkobling til 230 V gjøres av autorisert installatør, med mindre man har en egen batteribank som driver skiten. [/quote]
Det stemmer, men bruker du Strømstyrt LED som går på nettverkskabler (Cat 5 med ferdigstøpte RJ 45 plugger / T stykker og X stykker) så består installasjonen kun av å plugge sammen enhetene etter tegningen. Begrensningen er 36Watt og 50 meter pr kurs (12 3Watts spotter).
Ønsker du å bruke Mr 16 erstattbare spotter kan du montere 10 og 10 spotter til hver trafo. Da blir det en smal sak for trikkern å legge opp bryter med stikkkontakt for lys som du kan kople trafoene på. 10 amp sikring er mer enn nok strøm til LED lys i hele huset.
Et siste tips er å bruke trådløse styringssystemer; da trekker du alle ledningne til sikringskapet hvor de kobles til driver som blir styr av trådløst panel (glass touch finish el. fjern kontroll). I tillegg til fullfunksjonell lys styring får du muligheten til å programere flere lys settinger som soner og dynamisk hvit belysning (justerer fargetemperaturen).
Jeg trodde levetiden på lysdiodene skulle være større. De varer ikke noe særlig lengre enn gode lysrør og fem ganger lengre enn langlivslyspærer.
Prosessen:
Alle to metaller det føres strøm gjennom i en retning er en diode. LED (light emitting diode) har den ekstra egenskap at den produserer lys.
Tidligere kom LED produkter betegnet "common cathode" og "common anode" (retningen på strømmen). Bransjen har nå samlet seg rundt en strøm retning (husker ikke hvilken i farta).
Utrykkene anode og cahtode blir jo også brukt om korroksjon. Jeg tror derfor det som skjer er at de to halvledermaterialene som dioden består av (1x1mmx2Oz) blir brukt opp over tid. (Det ligger en pdf på nettsiden vår der du finner en kort forklaring på prosessen bak lyset).
Er det noen som kan utfylle dette svaret?
Det har ikke noe med fosphoret å gjøre ettersom dagslysdiodene ikke har fosphor og har lik levetid.
Når det gjelder LED levetid i forhold til andre lyskilder så har LED en overlegen egenskap i at den ikke tar skade av å bli skrudd AV/PÅ i hyppig frekvens.
Lystoffrør feks 20 000t ved Maks 3timer på 30min av. I tillegg så måles lumen output ved en rom temperatur på 32C !!! Vanlige T8 rør taper opp til 70% av lystyrken ved +5C. I tillegg så tar det fra 0,2 til 2 sekunder og strarte dem!!!
Vi har sensorstyrte LED installasjoner som skrur seg av etter 30 sek. Og lumen output er konstant til -30C (det øker fakstisk litt ved minus grader).
Christian Langlo (ansatt i Oslo Lysdesign AS).
Fosphoret du referer til er en hinne som legges på dioden for å bryte lyset til kunstlys. Jo tykkere hinne jo varmere lys (jo lavere lumen output). feks Golden Dragon Plus dioden har Ra 90 på alle fargetemperaturene (5600Kelvin = 92Lm/W, 3200Kelvin = 62Lm/W).
Men jeg forstår en kan bli forvirret for jeg ser også produkt data på produkter der kusntlys dioder har høyere Ra enn dagslys. Ta Lamina Sol kunstlys pærene feks; to pærer der den mest effektive har Ra 54 og "ture color" har Ra 81 er mindre effektiv. Mens Lamina Sol dagslys har Ra 66 og er mest effektiv av dem.
Ra er gitt av kombinasjonen av de to halvleder metallene. Selve oppskriften er en patentbeskyttet hemlighet. De ledende diode prousentene har sluppet patentene mot hverandre for å få oppnå boost og forsprang. I tillegg så kreves det høy kavlitets kontroll i produksjonsprosessen, der renhetsgraden er KEY. Vi ser at det er kun de nye optiwafer fabrikkene som klarer å produsere kvalitets LED med høy kontinuitet.
Eldre LED fabrikker bruker mye energi på å lage en kvalitets diode ettersom de produserer en masse "secound bin" dioder fra samme smelte deigen. Også grunnen til at det finnes og altid kommer til å finnes en overflod av dårlige LEDs. Det finnes i dag over 3000 "LED funderies" der mindre enn 10 klarer å produsere kvalitets dioder!
Christian Langlo (ansatt i Oslo Lysdesign AS).
Alle hvite LED's har et fosfor belegg da de i utgangspunktet er blå LED's med et fosfor belegg. Tykkelse på belegget påvirker fargetemperaturen, varm hvit har tykkere enn kald hvit f.eks (varm hvit har dårligere virkningsgrad enn kald hvit). Husk at hvitt lys er lys over et bredt spekter av farger, mens LEDs i utgangspunktet er monokromatiske/enfargede, derfor brukes fosfor for å få hvitt.
Som indikert her er det bare en håndfull seriøse power LED produsenter, resten er upålitelig søppel med dårlig/uforutsigbar levetid og fargetemperatur og ra index. Seriøse produsenter sorterer LEDs etter ytelse og farge i kanskje 60-70 kategorier slik at en kunde får et jevnt produkt som bestilt. Det får du ikke fra kina produsenter f.eks.
Det meste av LED lyskilder som selges i dag er fra useriøse produsenter og vil neppe holde mer enn et år eller beste fall to før du ser en dårligere lysytelse. I tillegg vil du ha individuelle fargeforskjeller. Dette gir resten av LED markedet et dårlig rykte også.
Kjøper en LED produkter bør det være LEDs fra f.eks Philips Lumileds, Seoul Semiconductor, Osram eller Cree f.eks.
Derfor anbefaler vi 12V (spenningstyrt) pærer. Da ligger trafen utenfor, og pæren har en likeretter i seg. Dette gjør service enklere skulle det hende at en trafo går.
Høyest driftsikkerhet får du ved strømstyrte led pærer. Da består pæren kun av Linse, LED og kjøleribbe. All elektronikken ligger i drivern (trafo). I tillegg har strømstyrte led systemer mange andre fordeler.
Christian Langlo (ansatt i Oslo Lysdesign AS).
Jeg skal montere 12 V spotter i sommer. Ettersom man har lov til å montere 12 V selv sier det jo seg selv at det er mye penger å spare her. Selv skal jeg ikke ha så mange spotter, men har jo lest her på forumet at enkelte har opp til 50 spotter i huset. Når elektrikerne skal ha over 1000,- pr spot var valget på 12 V klart....
du kan kun montere 12 V selv dersom det er i ubrennbart materiale og du følger produktanvisningen. Er det brennbart skal det i tillegg være mindre enn 250 VA. Uansett må tilkobling til 230 V gjøres av autorisert installatør, med mindre man har en egen batteribank som driver skiten.
[/quote]
Det stemmer, men bruker du Strømstyrt LED som går på nettverkskabler (Cat 5 med ferdigstøpte RJ 45 plugger / T stykker og X stykker) så består installasjonen kun av å plugge sammen enhetene etter tegningen. Begrensningen er 36Watt og 50 meter pr kurs (12 3Watts spotter).
Ønsker du å bruke Mr 16 erstattbare spotter kan du montere 10 og 10 spotter til hver trafo. Da blir det en smal sak for trikkern å legge opp bryter med stikkkontakt for lys som du kan kople trafoene på. 10 amp sikring er mer enn nok strøm til LED lys i hele huset.
Et siste tips er å bruke trådløse styringssystemer; da trekker du alle ledningne til sikringskapet hvor de kobles til driver som blir styr av trådløst panel (glass touch finish el. fjern kontroll). I tillegg til fullfunksjonell lys styring får du muligheten til å programere flere lys settinger som soner og dynamisk hvit belysning (justerer fargetemperaturen).
Christian Langlo (ansatt i Oslo Lysdesign AS).