215,133
347
10
Britax: vårt tømmerhus!
3,997
Oppland
1
Nå har jeg kommet såpass langt i prosessen at jeg føler jeg kan legge ut litt info, og få tilbakemeldinger på løsninger :)
Vi skal bygge tømmerhus i 8" maskinlaft laget i Estland.
Huset er tegnet av meg, men har en kompis som jobber på arkitektkontor som har rafinet tegningene og har ansvar for prosjekteringen av huset.
Kjelleren blir garasje/bod, med 3.8m takhøyde, for jeg ønsker løftebukk i fremtiden.
Vi kommer ikke til å innrede 2.etg i første omgang, siden vi trenger å holde kostnadene nede, og ikke har mer enn 1 barn enda.
Vi skal bygge tømmerhus i 8" maskinlaft laget i Estland.
Huset er tegnet av meg, men har en kompis som jobber på arkitektkontor som har rafinet tegningene og har ansvar for prosjekteringen av huset.
Kjelleren blir garasje/bod, med 3.8m takhøyde, for jeg ønsker løftebukk i fremtiden.
Vi kommer ikke til å innrede 2.etg i første omgang, siden vi trenger å holde kostnadene nede, og ikke har mer enn 1 barn enda.
Signatur
Personlig synes jeg underetasjen blir veldig dominerende med så stor høyde, og ville ha valgt en løsning med en kombinasjon av løftebukk og grav.
Men et pent og harmonisk hus.
Lykke til.
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Så da er mye av det du foreslår allerede gjort :)
Det er helt klart en dominerende kjeller, den ser jeg.
Portene vil bli noe høyere enn på bildet, og så kommer det drager under framkant på terassen, det hjelper litt.
Men det er en del krav til grav blandt annet lufting, så det har i grunn blitt forkastet.
Når det gjelder hallen, så får den nok være som den er, trappen og inngangen til vaskerommet tar såpass mye plass at selve hallen ikke er så stor i grunn.
Takk for innspill!
Manglet dokumentasjon på skolegang for ansvarlig søkende og prosjekterende, men det er en enkel sak å ordne.
Det som plutselig blir mye værre er at nå kommer kommunen å sier at jeg må søke om dispansasjon for høy kjeller etasje...??
Alt er innenfor reglene i reguleringsplan, det er ingen estetiske krav el.l
Men han sier jeg må ha dispensasjon fordi kjelleretasjen er "utenfor normal høyde", når jeg sier alt er i henhold til reguleringsplan fastholder han bare at det ikke er normal høyde og ferdig med det.
Dette måtte taes opp i politisk plan sier han.
Jeg aner ikke engang hva jeg skal søke om dispensasjon for..
Noen som skjønner hva han egentlig er ute etter?
Dette innebærer vel at dette ikke blir noe enkelt tiltak, og kommunen kommer til å bruke månedsvis på å behandle søknaden..
Naboene har ingen invendinger og har godkjent nabovarsel, men dette innebærer at jeg må sende nytt varsel og får det ikke bahandlet som enkelt tiltak.
Pokker altså!
Han har da sett papirene 2 ganger tidligere og ikke nevnt dette med et eneste ord!
Jeg håper det er som med det første møtet vi hadde, da han hadde en dårlig dag og rakket ned på all planene, men hadde snudd helt til møte nr.2, men er nå tilbake i det vanskelige hjørnet.
Han foreslo faktisk å bygge på industri området, fordi det var et verksted! ::)
En av de som tidligere her på forumet har vært talsmann for hvor enkelt det er å få ansvarsretter som selvbygger har nå brukt nesten ett og et halvt år på søkeprosessen og stadig fått den i retur på grunn av feil, informasjon hentet fra saksinnsyn. Det sier meg at dessverre så er det ikke så enkelt som enkelte skal ha det til.
Ta kontakt med en arkitekt/ingeniør og iallefall få denne til å se på søknaden og komme med innspill på hvordan den kan endres eller tilpasses kommunens krav.
Lykke til!
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Men han skjønnte heller ikke så mye, så han skulle forhøre seg med andre ansatte på kontoret om de hadde innspill..
Så får vi se..
Irriterende når kommunen ikke kan gi noe skikkelig svar når man spør etter noe, bare sier "sånn er det".. uten å kunne vise til noe som helst av lover eller regler.
Jeg har stor forståelse for at man ønsker å spare penger, og at man mener at når man selv gjør det så vet man iallefall at det er gjort korrekt, men det har blitt så komplisert at erfaring må til.
Du sier at du har en byggtekniker som jobber i et arkitektkontor til å hjelpe deg, men det er tydeligvis ikke bra nok. Ønsker du selv å stå som ansvarlig søker? Står byggteknikeren som ansvarlig søker?
Tiden spiller selvsagt inn her og for oss som lever av volum vil tiden man bruker på å få tillatelse være viktigere enn den som har god tid. Jeg vil fortsatt hevde at det å bruke en profesjonell ansvarlig søker vil lønne seg i lengden. For det første vi han kunne rådgi deg om hva som er mulig å bygge, videre vil kommunen se at byggesøknaden er komplett ved første gangs innlevering, og en profesjonell ansvarlig søker har "mer troverdighet" og har lettere for å kunne argumentere enn hva en uprofesjonell gjør.
Mer viktig er det at jeg "TROR" at dersom kommunen stadg sender en ikke komplett byggesøknad i retur vil den merke seg seg dette prosjektet og kreve mer dokumetasjon eller igangsette tilsyn. Det er lett å trekke slutningen at dersom en selvbygger ikke klarer å sende inn en komlplett byggesøknad som tross alt er definert og det finnes så lett tilgjengelig informasjon om hva den skal inneholde, iallefall ikke klarer å sette opp et hus iht til regelerket. Jeg presiserer at jeg synser her, men synsingen er på grunnlag av erfaring.
Så mitt forslag er at noe av prosessen bør man sette bort ti profesjonelle, ikke bare for å spare tid men også for å fremstå sommer profesjonell overfor kommunen og slippe ekstra krav om dokumentasjon.
Lykke til
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Men denne gangenen mente han plutselig at jeg måtte ha dispensasjon fordi jeg har høy takhøyde i garasjen!
Hvorfor skal jeg ha dispensasjon fordi jeg har høy takhøyde?
Mange moderne hus har da mer enn 4 meter takhøyde i hovedetasjen, de må da ikke søke sipansasjon for dette vel, i allefall så lange reguleringsplan og eventuelle estetiske krav er holdt.
Det er arkitekten min som er ansvarlig søker, men jeg gjør mesteparten av jobben fordi jeg har lyst til å lære!
Han kunne gjort dette alene mer eller midre gratis, men noen av oss ønsker å lære nye ting, for å få bedre innsikt i hvordan prosessen fungerer. ;)
Som sagt, han skal forhøre seg med de andre på kontoret om de skjønner hva saksbehandleren egentlig mener, så kanskje vi får en løsning.
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Men du gir virkelig intrykk av at du er imot at noen gjør noe som helst på egenhånd, eller ønsker å lære seg noe nytt, det blir irriterende i lengden.
Og som sagt, det er ikke jeg som er ansvarlig søker, prosjekterende, utførende, kontrollerede eller graving og vvs.
Jeg ønsker bare å sette meg inn i prosessen.
Og ønsket bare tilbakemelding på om det var noen andre som vet hvorfor jeg skal må søke dispansasjon for takhøyde i kjeller.
Noe det ser ut til at ingen andre her inne har noe godt svar på heller.
Som jeg skrev tidligere så er tidsaspektet viktig for den som skal sette opp mange hus, mens det sikkert ikke spiller så stor rolle for selvbygger som har all verdens tid. Men man ska ha i bakhodet at man kan bli lagt merke til om man stadig sender inn en søknad som kommer i retur.
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
– kreve terrenglinjer inntegnet. Det er lettest å manipulere terrenget og høydebegrensningene hvis ikke kommunen har krevd at eksisterende og nytt terreng skal være tegnet inn på fasadetegningene. Kommunens fremste redskap for å hindre slik manipulering er derfor å kreve terrenglinjer tegnet inn på fasadetegningene.
– bygningers høydeplassering skal godkjennes av kommunen, se pkt. 6. I denne godkjenningen kan kommunen vurdere om ønskede terrengoppfyllinger er spekulative.
– søknadspliktige terrengendringer. Terrengendring på mindre enn 3,0 m i spredtbygd strøk og 1,5 m i tettbygd strøk (0,5 m for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse) er i utgangspunktet fritatt fra søknadsplikt (SAK § 7). Endringer ut over dette er i seg selv søknadspliktige. Fritaket fra søknadsplikt forutsetter bl.a. at terrengendringen ikke er til urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Kommunen har anledning til å skjerpe inn disse begrensningene i arealplaner eller å foreta en streng vurdering av hva som er til ulempe for naboer i enkeltsaker.
– estetikkbestemmelser. Hvis kommunen får inn en byggesøknad som oppfyller gjeldende høydebegrensninger, men som gir et klart uheldig resultat, kan kommunen bruke Skjønnhetsparagrafen (pbl § 74.2) aktivt.
– midlertidig byggeforbud. Etter at kommunen har mottatt en byggesøknad, kan kommunen legge ned midlertidig byggeforbud for å utarbeide en regulerings- eller bebyggelsesplan med høydebegrensninger som styrer utformingen av bebyggelsen bedre.
Du vil finne ytterligere informasjon om dette i byggforsk 310.222 som forutsetter at du har tilgang til
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Bare hatt en dialog med en saksbehandler.
Han sier ikke at dette blir et stort problem, men at jeg må søke dispansasjon. Problemet ligger i at ingen skjønner hvorfor.
Dette vil forlenge søknadsprosessen med 9 uker, siden det ikke lenger er noe "enkelt tiltak".
Det betyr at jeg ikke kan begynne å grave før i september, mot juni for et enkelt tiltak.
Og da er det irriterende å måtte søke dispansasjon for noe som ingen vet grunnen til.
Det er jo litt spesielt at han ikke kan vise til noe regler som er brutt, som skulle tilsi dispansasjon, bare sier det er unormal kjellerhøyde, og at slik er det bare.
Hadde han hatt noe regelverk å vise til hadde det ikke vært noen som hadde rynket på nesen av dette. Det vi reagerer på er at det virker som om dette bare er en personlig mening fra sakbehandler.
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Om nødvendig får vi vel bare si at mønehøyden er 9m og senke kjellertaket med 20cm, så er vi langt innenfor reglene, men da lyver vi forhold til gjeldende regelverk for måling av mønehøyde, som er målt fra snitthøyde på bakken i kjeller til møne.
Så da har han kanskje noe nytt å utsette. ::)
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Total høyde i front er 11,2m
Hvis vi måler terrenget midt i kjeller etasjen blir det 9,2m mønehøyde.
Så om vi senker kjeller etasjen med 20cm så ligger vi i allefall uten tvil innenfor regelverket.
Får se hva de finner ut på arkitetktokontoret i morgen, men det er i allefall en grei løsning om ikke annet.
Den raskeste måten å få behandlet et søknadspliktig tiltak på er å sende inn saken som et såkalt "enkelt tiltak". Samtidig setter reglene om "enkle tiltak" klare krav til tiltakshaver og hvordan byggeprosjektet organiseres.
Ifølge pbl. § 95 b skal kommunen avgjøre søknad om «enkle tiltak» innen 3 uker. Kommunen har derfor 3 uker på seg til å avgjøre både om tiltaket er «enkelt» og fatte vedtak om tillatelse.
Med «enkle tiltak» siktes det til alle byggesaker hvor tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl. og forutsatt at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger.
Enkle tiltak skal behandles i ett trinn, dvs. at tillatelsen gir rett til at arbeidene kan igangsettes uten å gå veien om rammetillatelse og trinnvis behandling (se SAK § 15 annet ledd). Skal regelen om «enkle tiltak» fungere effektivt, må mangelfull søknad avvises eller omgjøres til ordinær søknad. Hvis søknaden har mangler som hindrer igangsetting (kontrollplan for utførelse, et eller flere ansvarlige foretak, kontrollerklæring for prosjekteringen), men er godt nok dokumentert til å gi rammetillatelse, kan kommunen vurdere å gi dette i stedet. Det krever at det tas kontakt med tiltakshaver/ansvarlig søker da det er disse aktørene som har valget om søknaden skal fremmes som ettrinns søknad eller deles opp.
Leg merke til setningen: Hvis søknaden har mangler som hindrer igangsetting (kontrollplan for utførelse, et eller flere ansvarlige foretak, kontrollerklæring for prosjekteringen), men er godt nok dokumentert til å gi rammetillatelse, kan kommunen vurdere å gi dette i stedet.
Saksbehandlingstid
Kommunen plikter å behandle søknaden om «enkle tiltak» innen 3 uker etter at komplett søknad er mottatt og bør derfor prioritere disse sakene, jf. SAK § 23 nr. 1 f.
Kommunen kan omgjøre en søknad om «enkle tiltak» til en ordinær søknad. Denne avgjørelsen kan ikke påklages. Kommunen bør benytte muligheten når det under behandlingen kommer frem opplysninger som viser at tiltaket ikke kan betraktes som «enkelt». En slik situasjon kan f.eks. foreligge når kommunen finner at den foreslåtte plassering skulle vise seg å komme i strid med kravene til plassering i pbl. § 70. Kommunen skal orientere tiltakshaver om omgjøring til ordinær søknad.
Lykke til!
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Hvorfor skal du ha søylebukk? skal du drive verksted? hvis det er for hobby så vurder om det virkelig er så viktig. Jeg har selv alltid hatt prosjekt biler, og ønsket meg selv en garasje med løftebukk. Men jeg har kommet så lang at jeg synes det er artigere å kjøre bil, enn å skru, og får derfor ett verksted til å ordne det som jeg trenger bukk til ::) er jo ikke akkurat hver dag man trenger slikt utstyr til privat bruk. Men når det er sagt så ser jeg en fordel med en løftebukk, og det er at man man ha en bil på bukken og en under, slik at man før plass til ett ekstra leketøy
Jeg synes nesten det er morsommere å skru enn å kjøre.
I allefall nesten ;)
Og med 3 prosjekt biler samt bruksbil blir det rett så trasig uten løftebukk.
Jeg har ikke lyst på separat garasje, det er det som er greia, derfor valgte jeg ut den tomten med skråest terreng.
Men huset blir i dag ca 20cm for høyt.
Jeg tror jeg kan ta av 20cm på kjellerhøyden og da ligger jeg helt på grensen.
Dssuten blir portene litt høyere og det kommer en drager i framkant under terrassen, det hjelper litt.
Vi år se hva dette ender opp med nå da :)
I værstefall ender jeg opp med hus på 360m2 og separat garasje på 60m2 og stor takhøyde, noe som er veeeldig overkill for mitt behov
Incognito (Adm.dir i Premium Haus AS )
Selger lavenergihus fra Tyskland.
Har planer om å delta i 4timers løp eller historisk med mini når garasjen er i drift.
Så får nok nok å henge fingrene i
En eldre 2-søyler løfter gjerne 1,9m. Legg til bilens høyde som for en Mini er ca. 1,5m og du får 3,4m. Hvis formålet er å få en ekstra opplagsplass kan du flytte ned endestopp bryterene så du klarer deg med enda mindre.
@Incognito: Hvis svingene er et problem prøv dragrace. ;D
En anen ting er att om du skal ha sluk i garasjen, noe du sikkert skal ha ettersom du skal bruke den som verksted er att du må ha olje og sandutskiller der.
Skal ikke stå å vaske bil sammen med sveiseapparat, kompressor og annet elektrisk utstyr.
Blir bare fall fra det lille løpet hvor bruksbilen parkeres.
Kommunen mente i begynnelsen at huset ble for høyt i forhold til naboer, og ville derfor omgjøre søknaden fra enkelt tiltak til 1trinn søknad, men da de var på befaring så de at nabohusene var nesten like høye, og så bort fra det.
Så når graveren blir ferdig med ferien sin så begynner videre arbeid på tomt.
Nå må jeg finne leverandør til laftekassen, noe jeg regner med å finne i utlandet.
La budsjettsprekkene begynne!
Noen som har en formaning om hva som er "best"?
Pris spiller jo som alltid en viss rolle og.
Gjenstår enda litt, men det nærmer seg!
Får tilbud på laftekasse med vinduer dører og tak fra Finnlamelli i løpet av den kommende uken.
Foreløpig kalkulert en plass mellom 780.000 - 1.050.000kr
Hvis det er oppholdsrom i 1 etg, så vil jo vannbåren varme uten tvil gi best komfort. Men også dyrere.
men er litt i tvil hvor mye armering jeg trenger i kjellergulvet.
Det jeg ser for meg akkurat nå er:
70mm XPS 400 under såle
200mm Isopor 150 under gulv
15cm B30 betong
K131 nett under gulv og 12mm kamstål CC300mm under løftebukk (20cm betong)
(kanskje K257, eller en kombinasjon av K131 5cm fra overflaten og K257 5cm fra bunn er bedre?)
Blir K257 armeringsnett i hele etasjen, men verkstedet får dobbelt lag med K257 pga større laster.
B30 15cm betong i garasje og verksted, 10cm i oppbeveringsdelen.
Var så heldig å få en 200kg stein (og mye løsmasse) dundrende gjennom forskaling og isopor, noe som kostet oss en dag ekstra.
Så nå er det bare å vente til jeg kan begynne å sette opp forskalingskasetter og begynne armeringen av vegger
Hvordan gikk det med prisen?
Hva er med? Utvendig kledning, listverk, undertak, papp, takstein, materialer til innredning? Greit å vite for andre som vurdere det samme.
Må fortsatt ha takstein på det igjen.
Jeg skal ikke ha utvendig kledning.
Min far har også bestillt hus fra samme produsent, men med utvendig kledning, hans hus er litt over halvparten av mitt og kom på 710' for tett hus med utvendig kledning etc.
Ja, vi bygger begge husene selv.
Finnlamelli kunne skaffe egne folk til å sette det opp, og det kom på ca 150' ekstra.
Når det gjelder innvendige vegger er det veldig lite man trenger her også, med mindre man ønsker det selv.
Jeg har hele tiden ønsket hus med skikkelig tømmervegger også innvendig, så jeg kommer ikke til å kle andre vegger enn badene.
Egne prosjektfilmer på YouTube
Det blir stadig skjøvet framover ;)
Hadde i utgangspunktet tenkt å få det levert i slutten av mars (orker ikke å jobbe ute i 20minus).
Men nå ser det ut til at kjellervegger og dekke blir utsatt til over nyttår, så da må jeg ha værgudene på min side også.
Hva ender du opp med av isolasjonsverdi for veggene? Hvordan er veggene bygget opp for jeg antar det er noe annet i dem enn bare en tykk tømmerstokk.
Nope, bare en tykk tømmerstokk, intet mer.
Du er ikke redd for driftskostnadene? Regner med du har borret etter varme, men likevel.
Hva har du kalkulert det brutto energiforbruket til opparming på et normalt år og hva antar du at du ender ut på å måtte hente fra strømnettet på årsbasis totalt med varme/forbruksvann/lys og allt annet?
Har du regnet ut kWt/kvm på årsbasis?
Ja, det er jeg klar over. Men du har jo et veldig høyt varmetap gjennom veggene.
Hvordan isolerer du i taket?
Har du gjort noen beregninger på kaldras fra veggene, ved hvilke temperaturer det vil oppstå?
Ikke mange som bygger laft i dag så jeg må spørre litt.
kommer til å ha et totalt behov på 35.000kWh (ink. ventilasjon) (145kWh/m2)
Jeg har valgt ekstra isolering mot gulv(U:0.13) og tak(U:0.11), samt vinduer med U: 1.0, balansert ventilasjon med rotorgjenvinner (skrytetall fra produsent er 86% gjenvinning). Gulvvarmen skal ha nattsenk etc.
Dessuten har jeg gode solforhold og regner med et utbytte på minst 6000kWh fra solfangere.
Da er jeg nede i 29.000kWh, hvis vi regner 60% skal gå til direkte oppvarming blir det 17400kWh/år.
Jeg kommer også til å dekke ca halvparten av oppvarmingen med vedfyring, tilkoblet det vannbårne gulvvarmesystemet, så da sitter jeg i gjen med 9000kWh som skal dekkes av strøm.
Det kan jeg leve med.
Planen min er å prøve dette ut et par vintre og så se om det blir for mye fyring, blir det det så kommer jeg til å intallere V/V varmepumpe.
Det er jo flere rom som ikke vil ha 20grader kontinuerlig, som kontor, gjesterom, soverom.
Badene og vaskerom vil få ekstra isolering innvendig, så jeg får noe mindre tap der (alle rom har 2 vegger mot yttervegg).
Men jeg er realist, så jeg kalkulerer med 35.000kWh, for å slippe lure meg selv og bli skuffet når jeg oppdager at det jeg har trodd ikke stemmer
Maskinlaft er veldig presist og du får svært tette knuter, det er vel den store fordelen til maskinlaft vs håndlaft.
Ja, jeg klarte å frostsprenge en radiator i en leilighet jeg hadde en gang for jeg ville ha det kaldt på soverommet. Da er det ikke store varmetapet fra soverommet når det ikke fyres opp.
Varmetapet beregnes ofte ut fra at en har full varme i alle rom hele tiden. Men en har nattsenking, fyrer ikke alle rom og noen rom er alltid kalde.
Hus jeg hadde i innlandet, Oppland, tidligere så ble andre etasje kun fyrt opp når vi ventet overnattingsgjester. Det reduserer jo varmetapet betraktelig.
Om du kommer ned på det burde det absolutt være til å leve med. Om du får ved gratis blir det et brukbart regnestykke til slutt.
Det tar jeg som 1 uke med god styrketrening sommerstid ;)
Hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg nok måtte bite i det sure eplet og etterisolere 5-10cm utvendig.
Da sparer du masse penger på treningsstudio også.
Hvordan er muligheten for å få med et par tre naboer og lage en felles varmesentral? Om jeg hadde bygget i et byggefelt ville jeg forsøkt å få i stand noe slikt. Men det betinger jo at en har naboer en kan ha et greit forhold til og såheldig er en jo ikke alltid.
Naboene må jo være veldig greie osv, så jeg har igrunn ikke fundert mer på det.
Mulig å gjennomføre, men vanskelig å overbevise naboer som allerede har et fungerende varmesystem i dag.
Naboene mine virker være av den fornuftige sorten så det hadde kansje gått an å overbevise de, men jeg føler jeg har nok arbeid framfor meg for tiden
Strømprisen på dagens nivå kan nok være med på å sette fart i slike felles investeringer i det en kan kalle "lokal fjernvarme".
Men når sommeren kommer og alt er normalt igjen så har vi glemt strømprisene som var i vinter tenker jeg :D
Ja til høyere strømpriser!!
Eller nei, tror ikke det ;D
Fryktelig nysjerrig på hvordan det blir seende ut.
Er spent på hvordan det blir når det er ferdig jeg også :D
For de som er veldig interessert i priser:
Tømmerkasse med undertak, isolasjon, etasjeskiller ++: €67000 (670.000kr)
Vinduer og ytterdører: 105.000kr
Frakt: €6.000 (60.000kr)
Da skulle det bli 835.000kr for tett hus + arbeidstimer.
Satt med kontrakten i hånda og skulle sende den.
Eier et gammel hus fra 1920. Planen var å rive det og bygge nytt.
Men tidene som har vært ble vel årsaken til at jeg heller satte igang med å resturere det gamle huset.
Nå drømmer jeg om å bygge en liten tømmehytte i skogen bak huset.
Jeg var å kikket på en hytte fra samme leverandør som jeg hadde tenkt å handle fra. Slike tømmerbyggninger har virkelig sjel, i forhold til mye annet av nye platehus.
Blir moro og se når byggesettet ankommer tomten sin;)
Håper du blir fonøyd.
(Dette er min fars hus, samme leverandør)
Det finnes mange utforminger av tømmeret.
Her i innlandet har nesten utelukkende alle gamle tømmerbygg "fikantede" tømmerstokker.
Du kan få håndlaft eller maskinlaft, og du kan få rundstokk og firkant.
Du kan få lamell tømmer og du kan få rene stokker.
Jeg har valgt maskinlaft av firkant lamell stokker.
lamell fordi det gir vesentlig større styrke, er bedre tørket og synker bare sammen ca 1cm/høydemeter.
Vanlige stokker kan sunke så mye som 7cm/høydemeter, det er ikke særlig stas med 7m høyt bygg.
Maskinlaft fordi det kutter kostnadene med 50%, og fordi det er mye lavere risiko for dårlig handtverk.
Finnes ikke mange byggemetoder som kan måle seg med dette når det gjelder styrke.
Skal dere kle huset utvendig? Eller er klimaet tørrt nok der dere bor til at det kan stå åpent?
Ikke når man kler tømmerkassen utvendig.
Dette til informasjon, jeg regner med at Britax sin far bygger "pre" tekO7.
Har fått støpt 2,5m kjellervegger, og holder på å lukke neste høyde (3,9m).
Veggene er ferdige og er nesten ferdig med drenering etc.
Har skråskjært all isolering slik at evt. vann lett skal ledes bort fra muren.
Neste uke blir det forhåpentligvis ferdig dekke!
Har faatt graveren til aa fylle inntill muren og i dag ble dekket ferdig!
4 lag stokker!
Lekehusbloggen min
Terassebyggebloggen
260m2 bta trehus etter TEK07, Thermia Optimum G2 8kw i serie med 200ltr OZO Super. 180m energihull. Roth vannbåren varme.
jeg følger med
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Lekehusbloggen min
Terassebyggebloggen
260m2 bta trehus etter TEK07, Thermia Optimum G2 8kw i serie med 200ltr OZO Super. 180m energihull. Roth vannbåren varme.
Da har vi fått opp 5 nye lag med stokker, 9 totalt!
har ikke lagt opp de små mellom verandadør og vinduer fordi krana har gått inn der, men i morgen skal han ha med ekstra forlenger slik at han slipper det.
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Artig prosjekt. Det blir spennende å se fortsettelsen.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Men bjelkelag blir selvsagt spikret, eller i allefall halvparten, for mange bærebjelker er en del av tømmerkassen.
Har ikke flere utsiktsbilder enda, men det blir bra utsikt fra balkongen :D
Definitivt det høyeste huset i gata, for jeg ser mye tak rundt meg når jeg står i 2. etg ;D
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
3 nye lag, 12 totalt!
Mye arbeid med bærebjelker i etasjeskillet, mange lange bjelker som må skjøtes.
Ferdig med langveggene, så nå gjenstår innvendige delevegger i 2.etg og arken + endevegger.
Forsetter vi i dette tempoet er tømmerkassen ferdig på mandag
Jeg var så heldig å mangle(!) en stokk! ( den som stikker ut på begge sider av mønet).
Men heldigvis sender de med en blank stokk i tilfelle transportskade ell.l
Brukte 6 ekstra timer på denne feilen, irriterende.
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Må si meg enig med tømrer79.
Dette ser fantastisk ut. ;)
Hva er grunnflaten på huset?
Hilsen Sigurd
Følg min blogg på http://www.byggebolig.no/index.php?topic=16745.0
Edit: Hus og garasje er ferdig, plenen er grønn og 200 kvm belegningsstein er lagt. Bod og terrasse er bygget og for tiden er det Pokerrom på garsjeloftet som bygges. Bilder kommer nok våren 2015.
Grunnflate 150m2, bra 240m2 + kjeller.
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Takk!
Ble litt overasket selv over hvor stort det faktisk er..
Største huset i gata, med god margin
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
De hvite klossene i hjørnet er kjølehjørne og så vil jeg ha tilsvarende skap på andre siden (for symmetri), joda vet at hjørneskap er triste greier i praksis, men jeg har ikke for liten plass, så da gjør det ikke så mye.
Tenkte kanskje sette inn micro og ovn i dette hjørneskapet.
Kjøkken øyen vil heller ikke ha skuffer under hele øya, bare den delen hvor matlaging vil foregå, så blir resten framfor bord hvor vi kan plassere barstoler eller lignende under øya når de ikke er i bruk.
Godt å se det gikk som planlagt i straten ;)
Gleder meg til fortsettelsen
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Neeei, det tar litt tid, jobber mye om dagen, men neste uke blir det nok mer framgang.
Alle taksperrene og bjelkelag er kappet og klare.
Men det er 600 beslag og 12.000beslagspiker som skal inn, så blir litt arbeid.
Skal legge ut bilder når det er gjort synlige framsteg, ikke bare ting som ikke vises nevneverdig, "på freddan kanskje".
dæven for en villa
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Gud så mye enklere det hadde vært uten ark! :D
Gjenstår enda litt småtteri, som sløyfer til vinkelrenne etc.
Har du flere bilder av grunnmuren? Er det 3,5m takhøyde der inne?
Eller vil du fylle opp en del.
Kjelleren blir isolert med 70mm XPS som skal pusses over bakken.
Skal fylles litt mer inntill muren, men ikke kommet saa langt enda.
Så nå er det innsetting av vinduer, fore ned taket innvendig og få det isolert så jeg kan skru opp varmen
Vurderte minster, men pingla ut pga folk med dårlig erfaring med ødelagte stein etter vinteren og hvis man gikk på taket.
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Så er ikke umiddelbart redd for lekasjer gjennom taket
Mangler 4 vinduer + vaskeromdør, men døren blir nok ikke satt inn før huset er mer eller mindre ferdig, for å hindre skader på døren når man drar inn alt mulig av materiell.
Dyggedør? :P
Britax, dette var et lekkert hus.
Ser at du har smukke planer for din kjeller/garasje ;D
Egne prosjektfilmer på YouTube
Holder på med nedforing og isolering av taket, gjenstår ca 25% av arealet.
Har vært så kaldt i det siste -10 til -15grader, og da går det sakte framover siden man må ha pause for å tine opp fingre hele tiden.
Dårlig med bilder akkurat nå, ikke så spennende å se på isolasjon i et tak akkurat
Vi hadde minus 7 tidlig en morgen men ellers har det vært tre-fire dager hvor det bikket ned på minus 4 til 5, men de siste dagene har det vært plussgrader hele dagen.
Med 4-5 kalde ute holder jeg bygget på noenogtyve plussgrader inne med en vifteovn på snaue to tusen watt. Men da er det ikke satt inn skikkelig ytterdør enda og garasjeporten er bare noen vrak av noen plater som tetter såpass at katter ikke kommer seg inn, men det trekker godt.
Du må få inn en midlertidig dør og få noe varme i bygget Britax, sånn at du kan jobbe i T-trøye og kose deg litt. Ikke no gøy å fryse fingrene av seg.
Men litt dumt å begynne fyringa før dampsperra er på plass.
Skal se om jeg får lagt ut noen flere bilder i kveld.
Har fått isolasjon og fuktsperre på plass i taket, og fått på varme!
Så nå frister det litt mer å jobbe, selv om det er -26 grader ute!
Har ikke fått all isolasjon på gulvet på plass enda, så det forsvinner nok en del varme ned i kjelleren, men det får så være, orker ikke jobbe i -15 til -25 lenger!
Bilde 1 og 2 er soverom
Bilde 3 er "master" soverom
Bilde 4 er eget bad tilknyttet "Master soverom
Bilde 5-6 er stuen i 2.etg.
Bilde 7-8 er Stuen i 1.etg
Bilde 9 er kjøkkenet
Manglet 3-4sekker for å få det ferdig, jaja.
Har laget rammeverket til hilmlinga, hvor alt elektrisk, ventilasjon og vannrør skal gå, samt lagt parkett i stue, kjøkken, kontor og soverom.
Så det er framgang!
Og ja, avløpsrørene har fall i riktig retning, og gulvet har fall mot sluk, ikke døra ;D
Over alt mases det med å unngå kuldebroer.
Når en legger til grunn fokuset på å unngå kuldebroer, skulle en skulle tro at det var umulig å holde laftede hus og hytter varme om vinteren uten å bruke en million i fyringsutgifter.
Laftede hus og hytter er jo en eneste stor kuldebro, eller..?
For stor, det avhenger vel av hvor varmt man ønsker det.
Men med 20mm rør skal du være rimelig overbevisende over PEX-røret før det gir etter for noe krappere bøyer enn CC30 :D
Men klart er man avgengig av å ha 30grader jevnt over gulvet, er det sikkert fint med CC20, jeg tror jeg skal klare meg bra med dette
Joda et laftehus er et energisluk, eller veggene er et energisluk!
Har nå på 6,6kW, og det løfter temperaturen med ca 30grader, noe som er helt grei arbeidstemperatur ved -20 til -25 som det er for tiden.
Det er en del rør fra kjelleren som trekker noe iskald luft inn, vaskeromsgulvet er ikke isolert, mangler 15cm isolasjon i hanebjelkene samt en byggedør som ikke er helt tett, så når huset er ferdig blir det i allefall ikke værre varmetap.
Dersom man er helt overbevist om at isolasjon er alt som betyr noe i verden, så er det ingenting i veien for å etterisolere emd 20+cm glava på utsiden av veggene og få passivhus standard.
Kanskje jeg blir gal i fremtiden og gjennomfører noe slikt :D
U-verdien for veggene mine (202mm) er beregnet til 0.50, altså langt over kravet til bindingsverk-vegger.
Men har til gjengjeld valgt 3lag vinduer med U-1.0 og 35-50cm isolasjon i tak, samt rotor gjenvinner på ventilasjonen, dette selv om jeg bygger etter TEK97 og kunne sluppet unna med svært mye lavere energikrav.
En fordel med laft (og annet massivt tre) er mye mer stabil temperatur og luftfuktighet inne, uavhengig av temperaturen ute, fordi treverk lagrer varme og fukt.
Har jeg blitt fortalt :)
Jeg synes det pr i dag virker lovende i allefall.
Kraftig moderert
Synes ikke det er riktig av deg å tillegge meg meninger jeg ikke har, sykdom og død.
Så, hvorfor er det så bra med CC30?
Jeg trodde CC20 gav bedre varmefordeling, lavere turtemperatur på vannet ++
Problemet mitt med å få det tettere mellom rørene var at om jeg prøver å legge de CC20 (det er snakk om 20mm rør) så får jeg de enten ikke tett mot hjørnet, eller så knekker røret, samme i midten hvor spiralen "snues".
Meningen min er som du visste tettere jo bedre. Jeg har personlig lagt 20mm rør av den stive typen i spiralmønster med cc 15 Gøy og lett? nei absolutt ikke det var et %&#¤%&/.
Hva slags energikilde skal du ha? Er det tømmervegger på badet?
Gulv med 20 cm EPS U-0,15
Tak 35cm mineralull + 15cm mellom himling og kneloft U-0.09
Jeg vet også at tettere er bedre, men jeg orker ikke plages emr enn nødvendig heller.
Har ikke behov for å kjenne det brenne under beina når jeg går på badegulvet, så 26grader skal nok passe meg fint.
Energikilde strøm + vedovn med vannkappe + solfangere
Turtemperatur vinterstid ca 35grader, beregnet gulvtemp rundt 26grader på bad.
Tror jeg overlever
Da forstår jeg det slik at det blir fliser/plater på veggene på badet?
Hvis jeg kan driste meg til et forslag: Vurder litt veggvarme på badet i tillegg til gulvvarmen.
Badegulvet vårt er normalt 19-27C, og det er nok til grei temperatur i rommet.
Hvordan blir det med isolasjon i dette tømmerhuset? Isolerer tømmerveggene godt nok i seg selv?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
19 grader? Må være på termostaten og ikke målt med laser, for det er kaldt!
Det er ikke 70talls hus jeg bygger heller, kommer innenfor energirammen til TEK07.
Jeg tar dette med stor ro!
Frodes:
Veggene i huset er det største tapet, men det virker være overaskende gode, de har riktignok U-0.55, men ut i fra hvordan det er i huset nå så ser det hele meget lovende ut, merker ikke kaldras eller kalde vegger, de er gode å ta på selv ved -25 grader ute.
Blir jeg hysterisk så får jeg etterisolere utvendig, men tror ikke det blir nødvendig.
Vi får se når våren kommer hvordan det har vært i Januar og Februar og jeg har fått bodd i huset en måned eller 2.
Er veldig spent på hvordan peisen med vannkappe vil fungere!
0,55 sier ikke meg allverden, men ligger ikke gode vinduer rundt 1? Altså ca. halve varmetapet av et vindu over hele veggen? Er ikke det ganske mye?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Men jeg legger mye isolasjon i gulv og tak, samt gode vinduer og ventilasjonsanlegg, sammen fører dette til at jeg kommer innenfor energikravet til TEK07, som vel må sies å være greit :)
Men det er ikke krav til mer isolering av veggene, jeg skal ikke ha utvendig eller innvendig kledning nei.
Mellom hver stokk ligger det 2 remser armert gummiband, som fungerer som damp/vindsperre i mellom stokkene, i knutene er det laftevatt.
Erfaringer gjennom en del år nå viser at dette holder tett, og vanlig lufttetthet ved 50pa ligger på 1,5, altså innenfor gjeldende krav for nybygg i dag.
Det er andre ting som krever mer tankegang ved bygging av laft, og det er at huset setter seg, med limtretømmer som jeg har, setter det seg opptill 1cm pr høydemeter, det gjør at man må tenke seg godt om på hvordan man monterer taket, lister pipe, dører, vinduer og andre gjennomføringer så man ikke får skader.
Hva med nattsenking av temperatur? Tømmerveggene magasinerer vel mye varme? Hytta vår har tømmervegger, og der holder både varmen og kulda seg godt.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Har et annet spørsmål til Britax; Har du fastslått hvor mye huset vil synke? De stedene vi har installert el anlegg i slike hus, så har ledningene etterhvert blitt dratt ut av koblingsbokser osv.
Alt av elektrisk må ligge løst, det er derfor ferdigborrede hull innvendig i veggene for elektrisitet.
åpent annlegg eller k-rør som er festet er noe riski i slike hus før de har satt seg ferdig.
Bruker PFXP kabel.
Frodes:
Vi får se etterhvert, har planer om å prøve det ut, så da får vi se hvordan det går, mulig det fungerer dårlig og i såfall får jeg bare kutte den funksjonen ut
Ja, det er ikke vanskeligere nå enn det har vært.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html#map034
8" vegger
Tak U-0.13
Gulv U-0.15
vindu/dør U-1.4
Og ellers følger man jo bare universell utforming og andre krav som skal til for å oppfylle TEK10
Om en har et fliselagt bad og det holder under 21 grader vil det oppfattes som kjølig. Men gulvet kan jo holde 19 grader selv om det er 25 i rommet gjennom luftinnsig fra varme rom.
På badet er det avtrekk av luft og dersom rommet utenfor døra holder 24 grader vil lufttempen i rommet lett overstige temperaturen i gulvet og temperaturen termostaten er justert til.
Men under 23 grader vil på badet vil de aller fleste oppleve som kjølig og ubehaglig når de kommer ut av dusjen og har vann på huden.
For at en tørr person, naken, skal opprettholde samme kroppstemperatur over tid uten muskelaktivitet trengs det 29 grader i omgivelsestemperatur.
Behagelig varme på bad er for de fleste 23-25 grader.
Jeg får ingen problemer med å få opp temperaturen til langt over 23grader på badet, selv ved -30.
Jeg kommer fra 18grader badromstemperatur uten gulvvarme i dag, og selv nå overlever jeg en dusj uten alvorlig hypotermi, tror jeg skal overleve i ny-huset
Jeg har planer om å bygge et lite hus, forhåpentligvis oppstart i år. Og jeg har så lyst på tømmerhus, men er blitt frarådet av enkelte å bygge det....
Men skal man ikke følge sin egen magefølelse? mer enn andres...
Gleder meg til å følge med videre på siste rest av byggingen din.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Folk overlevde i Oppland i laftahus med heller enkel oppvarming i mange hundre år så det bør gå greit. Ikke at du vil leve i mange hundre år men. Bare pass deg så du ikke blir hypoxitermisk. :-)
Valdres du bygger i?
Klart det blir mye diskusjoner omkring et prosjekt med laftahus siden det bygges svært få av dem nå som bolighus.
En utrolig stor andel av boligene både i Gudbrandsdalen og Valdres er jo gamle laftahus som er slått kledning på. Lafteknutene har ofte blitt kappet i hjørnene og derfor synes det ikke så lett.
Jeg er overhodet ikke bekymret for å bli hypotermisk i dette huset ;D
Det er nok vesentlig bedre isolert enn 90% av alle andre hus bygget etter TEK97, som jeg forholder meg til, og like godt som 90% av de som bygger etter TEK07.
Jeg ser lyst på fremtiden :D
Bygger i Nord-Gudbrandsdalen.
Det er lagt inn 3cm ekstra plass over alle dører og vinduer for å ta unna setninger i konstruksjonen.
+ beitski på sidene selvsagt.
Har fått lagt gulvvarme og gulv på kontoret og inngangen, samt har fått laget rammeverket på badet
Har akkurat lagt første runde med smøremembran.
Gjør du -alt- selv??
Hva er det "hjørnet" på badet tenkt å bli? Dusjnisje?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Det hjørnet er badstuen.
Dusjen kommer mellom badstuen og veggen med vinduet.
Artig å følge.
Egne prosjektfilmer på YouTube
Ytterveggene har ikke satt seg like mye som innerveggene enda,så der er det 4 cm.
Det setter seg maks 1cm/m altså maksimalt 2,7cm.
Skal straks til med å montere porter,men innvendig er det bare et stort roterom hvor søppel, materialer samt saker og ting oppbevares.
Ferdig med badgulvet i dag, ganske fornøyd med tanke på dette var første gang jeg har lagt gulvflis
Ingen veldig tynne fliser i allefall, samt flisene i inngangen til badstuen er i symetri med karmen.
Hva slags membran har du brukt?
@Sopp
Adda kombiflex.
Ca 2,5kg/m2 for å få riktig mengde, ble 3 tykke strøk over hele gulvet samt 1 ekstra runde i dusjen siden det ble en kilo eller 2 til overs.
Etter å ha lagt membran med filt langs alle overganger og skjøter, sluk og hjørnemansjetter, samt over 2kg/m2 membran så er jeg ikke så skeptisk til smøremembran lenger.
Var i utgangspunktet innstillt på banemembran, men selgeren klarte overbevise meg, og nå føler jeg meg trygg på at jeg har en tilfredstillende løsning.
Hadde dog ALDRI latt en rørlegger/flislegger, eller hvem det nå er som legger membran, legge smøremembran for meg, da hadde det blitt banemembran, punktum. Litt for enkelt å slurve for en person som skal tjene penger på dette, litt mindre risiko med banemembran.
Gulvet så veldig pent ut. Litt høydeforskjell innerst til venstre?
Hadde det vært en idé å lagt gulvet først, og så bygget opp hjørnet til badstuen oppå? Hadde spart en del fliskutting.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Det er ikke lett å få det 110% med 33x33 flis og 1:50fall :D
Ser ikke helt hva du mener med badstuen..
Her vil det uansett bli benker over mesteparten av gulvet, og den lille biten som blir igjen skal det selvsagt være trelem
Jeg tror kanskje det hadde blitt vanskeligere å få riktig fall på gulvet om flisene kom på før veggene. Veggene hadde muligens også blitt skjeve?
Var det jeg mente, ja.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
treverk og vann uten membran mellom er jo ikke helt heldig, det er jo dusjsone mot den ene veggen, riktignok 1,2 m fra dusjhode, men jeg ville være på den sikre siden.
Tviler på om jeg brukte mer enn et par timer ekstra på å gjøre det på denne måten, og jeg tror den er noe mer fuktsikker.
Føler det var verd det i alefall.
Selvgjort er vanligvis velgjort.
Jeg antar at hvis jeg gjør dette selv på eget hus så må jeg selv også stå ansvarlig for eventuelle feil?
Forsikringselskapet vil vel ikke ta i saken med ildtang?
Og reklamasjonen gjelder bare i 5år, det skal være rimelig ille for at en vannskade fra utett membranen blir oppdaget innen 5år (noen har selvpålagt 10år).
Vanligvis blir jo dette først avdekket når man igjen skal pusse opp badet.
Ingen grunn til å gi vekk lommepengene til en som skriver regning med gaffel, når man kan gjøre det grundigere og bedre selv.
Det er mulig det har stått her et sted, men da har jeg fått oversett det.. :-\
Hvilken levrandør bruker du og hva ligger en slikt moddul som du har her på?
Er det nokon spesiell grunn til at du akkurat har brukt kombiflex istaden for kvikkflex?
Men har litt lenger "åpen" tid, så for en stakkar som ikke har gjort det før så tror jeg at jeg hadde bruk for det.
Kanskje jeg bruker kvikkflex nestegang
Det er maskinert i finnland, og tømmeret er finsk tettvokst gran.
Men selve bestillingen er gjort via deres Estiske kontor, og alle vinduer og dører kommer fra Estland.
Råbygget kom på ca 950' ink.frakt og mva
Flott jobb med Bad/Sauna!!! Hva har du tenkt med ventilasjon i saunaen?
MVH
Sakke
Tenker jeg gjør det på vanlig måte.
Har balansert ventilasjon, men denne luften dras ikke gjennom badstuen, siden både inn og ut er inn mot badet.
Så da blir det nok ventil under ovnen og på andre siden av rommet.
Med mindre du har noen gode grunner for hvorfor jeg ikke skal gjøre det på denne måten da
" siden både inn og ut er inn mot badet"
Men jeg ga vel noen forslag i selve "saunatråden" på hvordan dette kan gjøres...
Anbefales iaf en tilluftsventil over ovnen slik at det tilføres friskluft inn i saunan. Det blir ikke stor gjennomstrømming INN fra ventil under ovnen da du har undertrykk på badet (avtrekk) .
Ellers kan det bli litt uggen luft på badstuen (hvertfall hvis man ikke hiver så mye vann på ovnen) da luften skiktes etter temperatur og man puster luften i samme skikt i sittehøyde....
Greit å ha god luftsirkulasjon der.
Tilluft i tak og avtrekk via bad (du har åpning under døren, ikke sant...)
MVH
sakke
Men kan hende jeg missforstod og.
Men så lenge badstuen er et rom i rommet,så vil det være samme trykk her som på badet.
Blir glippe under døra også ja.
Finnes det noe god dokumentasjon på norsk eller engelsk på dette?
Forstår ikke finsk så godt
Avtrekk helst nært gulvet under benkene + en i tak (denne holdes lukket under bading) for å kvitte seg med restfuktighet etter bading. Man kan alternativt ha avtrekk via bad(lufta passerer under døra) .
Hvis man kun har avtrekksvifte, skall den gå hele tiden under bading. Tilluft 50 over ovn ved mekanisk avtrekk. ved helt passiv lufting inluft under ovn og avluft diagonalt i tak (helst på vegg ca 20cm fra tak) "
Det siste gjelder ved avtrekksvifte I SAUNA, da kommer tilluft utifra eller fra bad. Men hvis du har avtrekk på badet så må tilluften komme aktivt eller rett utifra (du får ikke sirkulasjon hvis du har en passiv ventil ved ovnen fra bad og avtrekk fra bad....da blir jo begge i prinsipp avtrekk....
Ja, du har samme trykk som på badet hvis du IKKE har AKTIV tilluft. Og det er her problemet ligger. 0 trykkgradient= 0 sirkulasjon. Klart varmen skaper et vist overtrykk, men det betyr også at det er usikkert om du får noen luft in i rommet fra bad.
Mulig det fungerer så som du har tenkt, men er det ikke like greit å dra et ekstra rør med tilluft til badstuen?? (over ovnen slik at den kaldere luften synker ned mot ovnen og blir satt i bevegelse av varmen fra densamme) da får su naturlig sirkulasjon fra badstu til bad. (dette er slik som det er løst hjemme hos foreldrene mine (hus bygget 82-83, og den fungerer (vedfyrt) )
MVH
Sakke
konveksjon gjennom ovnen fungerer til en viss grad (ventil under ovnen og en diagonalt over rommet nære tak) ulempen er at luften passerer gjennom ovnen, og elektrisk ovn forbruker litt av oksygenen i lufta slik at du risikerer relativt dårlig luftkvalitet.
Tru meg, jeg har badet i så pass mange ulike saunaer (elektriske og vedfyrte) at jeg har kjent effekten av dårlig planlagt ventilasjon i sauna. Og noen av de ubehagligeste som fins er en elektrisk oppvarmet sauna med dårlig/uten ventilasjon (gjerne i kombinasjon med for liten ovn med lite stein slik at den mest ligner en panelovn som fyrer på hele tiden- varmen skall komme fra stein, ikke el-element som gløder rød hele tiden)
Vedfyrt er ikke like kritisk da ovnen skaper god sirkulasjon og suger in luft for forbrenning, lettere å oppnå god luftskifte.
Det som er poenget med å plassere et aktivt utblås i taket er at man undgår at luft passerer gjennom ovnen og du tilffører EKTE frisk luft.
Det er derfor jeg mener at når du nå har alt åpent så er det greit å plassere en ventil for innluft i taket over ovnen
MVH
Sakke
Selve plasseringeringen av tilluft påvirkes selvfølgelig ikke så mye av at du har avtrekk via bad. Problemet er mere at passiv ventil over ovnen blir avluft (grunnet overtrykk-varme,vanndamp) og ventil under ovnen kan være utilstrekkelig- og da den er passiv og fra rom med avtrekk så kan man spørre seg om det kommer så mye luft inn der....
Så selve spørsmmålet er mere om det skall være aktiv eller passiv ventil , og hvis aktiv innluft da skall den være OVER ovnen...
MVH
Sakke
Har aldri vært tanken å ha kun 1 ventil i rommet, selvsagt 1 inn og 1 ut, men det jeg ahr vært usikker på er hvor jeg skal montere disse for best sirkulasjon og varmefordeling i rommet.
Bare det at jeg ikke allerede har installert ventilene betyr jo at jeg har vært åpen for innspill,ellers ville jeg tatt TYLö anbefalingen for god fisk for lenge siden :D
Men det jeg finner av informasjon, virker det være bred enighet om innluft ca50cm over ovnen, og så utluft under benkene.
Innluft under ovnen var visst noe som helst gjelder vedfyrt, fordi den trenger luft til forbrenningen, om jeg skal tro det jeg leser.
http://www.springssauna.com/saunaVentilation.htm
Finnes flere lignende anbefalinger, men denne refererer i allefall til en finsk artikkel om ikke annet.
Edit:
Da begynner det å gå opp lys for meg.
Ang. mekanisk ventilasjon og bad/badstue.
Jeg ahr hele tiden hengt meg opp i at det er snakk om at avtrekket fra ventilasjonsannlegget skal dra luften ut av badstuen, ikke tenkt tanken på at det kan være snakk om å blåse luft inn i badstuen fra tilluftsventil eller bare en ventilasjonsvifte.
Skal lese alt igjen med dette i tankene,kanskje jeg skjønner det hele bedre
Så da sitter man igjen med litt spørsmål.
Av det jeg har lest beskriver de en avtrekksvifte fra saunaen, det vil jo ikke fungere spesielt godt i mitt tilfelle hvor det blir en glippe under døren, hvor det da vil suges luft inn og "ødelegge" hele hensikten.
Så da må det bli en vifte som blåser luften inn over ovnen så den blandes med den varme stigende luften her.
Men hvor mye luft bør denne viften flytte?
Holder det med kun glippe under døren som avtrekk, eller bør jeg installere en ekstra ventil feks under den øvre benken?
Hva slags ventil bør jeg bruke? og hvordan gjøre denne gjennomføringen?
Regner med jeg bør bruke spirorør da det er fare for at det blir varmt oppunder her..
http://www.bosleisure.co.uk/Tylo%20DIY%20Manual.pdf
Jadda... ::)
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Jeg er nå fristet til å gjøre det enkelt!
Tilluft under ovnen og avtrekk på motsatt side rett under øverste benk, og ferdig med det.
Så får jeg heller bare gruble på om det hadde vært bedre med mekanisk avtrekk resten av livet
1: Ikke tru på noe som helst som tylø sier(litt overdrevent) hvis du vill ha en god sauna.
2: glem at bad og badstu er "samme rom" de er de ikke, da det er stengt oppe og det er en dør, at det er åpnet under dør er ikke så vesentlig det heller.
3: enklest måte: Dette er UTEN egne ventiler for tilluft fra balansert ventilasjon - det er løsningen som tylø forespeiler, tilluft under ovnen fra angrensende rom og avluft på veggen diagonalt over rommet 20 cm ned fra tak. Denne løsningen kan fungere, men er ikke optimalt (mtp at du har balansert ventilasjon) passiv avluft SKALL være høyt oppe for at termisk luftveksling skall fungere (baserer seg på at varm luft stiger)
4: Enklest bruk av balansert ventilasjon: Tilluftsventil 50 cm over ovnen på vegg eller i tak over ovnen (dette med 50cm over ovnen er et minimumsmål ) garanterer god lufttilførsel, avtrekk kan skje via glipen under døra. Dette fungerer - det vet jeg da foreldrene mine har denne løsningen , du får godt luftskifte da du pøser in luft med lavere temp en det er i badstua over ovnen - lufta vill ned men som da blir varmet opp og sendt oppover og rundt. Badet har mekanisk avtrekk som da drar luft ut.
5: optimal løsning med balansert ventilasjon: Tilluft på vegg min 50cm over ovnen eller i tak over ovn. avtrekk under benkene på veggen (altid åpen) og en i tak (stengt under bading, mest for utlufting av fukt etter bading- stiger jo opp grunnet varmen)
Ved denne løsning er det sikkert nok med å ha et avtrekk under benken , den i tak er overdrevent i praksis (hvis det ikke brukes ekstremt ofte og med mye vann på ovnen)
Dette med at tylø fraråder mekanisk ventilasjon av sauna skjønner jeg ikke. Kan ha å gjøre med at de selger mye rom-i-rom løsninger for ettermontering. Men det jeg har av egen erfaring så er det MYE bedre med bra lufting, særlig i elektrisk sauna der ovnen ikke gir noen naturlig utskifting av luft.
Har bygget en sauna med bra resultat i en leilighet her i Norge, holder på å pusse opp hus, der jeg har lagt inn balansert vent og går definitivt for løsning nr. 5.
Ser ikke poenget med å IKKE bruke vent.anlegget for å tillføre luft i sauna. i ditt tilfelle er det jo bare å trekke et rør opp i tak til saunarommet for å ha tilluft.
MVH
Sakke
Det er ikke vanskelig i grunn, dog er det et veldig varmt rom med 30-40grader ved gulv og 70-90 grader opp under tak. Det er dette som skaper utfordringer i ventilasjon da luften har en stor termisk skiktning og bevegelse. uten/dårlig tilluft og uten at man kaster vann på ovnen skjer skiktning av luft dvs at man sitter og puster inn samme luften i en termisk skikt (da rommet har ulike temp i ulike høyder så skiktes luften etter temp)
varmen fra ovnen alene er oftest ikke nok til å skape nok sirkulasjon, og uten tilstrekkelig frisklufttilførsel så blir det fort uggent og ubehagelig i badstuen. Og plassering av ventiler er ganske viktig utifra temperaturvariasjonen.
MVH
Sakke
Nei, visst man gjør det riktig ::)
MVH
Sakke
Du har jo mekanisk avtrekk - på badet ;D
Det du trenger er lufttilllførsel til saunaen.
MVH
Sakke
Fåt ta kontakt med Beam ang prosjektering av en ekstra ventil i badstuen.
Etter hva jeg skjønner er det snakk om 5-6 utskiftinger i timen som gjelder, i mitt tilfelle 25-30m3
Men hvordan gjør du det med gjennomføring gjennom dampsperra i saunaen?
Jeg har noen mansjetter, men de er av gummi, og det er vel ikke optimalt for å si det sånn..
Så for å oppsummere.
Drit i Tylö :D
Legge opp tilluftsventil fra ventilasjonsannlegget i taket over ovnen, en ventil under benkene for avtrekk, samt en ventil i taket som kun er åpen når saunaen ikke er i bruk.
http://www.spu.fi/eristeet_asennusvideot (nr 3 ) så ser du at det er brukt et flatt rør som er like tykt som isolasjonsplatene (30mm)
I video nr 2. så ser du "gammelmåten" som blir revet av.
antall luftskifter har jeg ikke tenkt på men med et raskt søk så virker det å være 3-6, med overvekt på 5-6....
Men som sagt, er sikkert nok med en tilluft og en frafraluft(under benk eller alternativ via bad-altså at tilluften trekkes under døra til badets avtrekk) . Dampsperre kan du lime med tec 7 + tapea over med alutape mot ventilasjonsrøret.
Husk å plassere ovnens termostat langt unna tilluftventil og i hodehøyde (ca190cm).
Her er en tegning på plassering av ventiler(tilluftventiler er tegnet in både i tak og vegg, men disse er alternativer til hverandre) :
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.flaktwoods.com%2Face6f15b-d24f-4ed3-a3cb-90e58c051519&rct=j&q=saunan%20ilmanvaihto&ei=LvRSTZKcCpD2sgbE_-3WBg&usg=AFQjCNHtEpysLsgQsesf9iQp33ID6TER0w
MVH
Sakke
http://www.saunasite.com/index-en/engindex.htm
Kan hende at 6 luftskifter /time blir i overkant, og mange mener at i en familiebadstu så er det nok med tilluftsventil i badstu og avtrekk via bad. dette er også billigst og enklest å fikse.
MVH
Sakke
Fått opp Fibo Trespo platene samt innredningen.
Er første gang jeg har sett ett skikkelig pent bad med Fiboplater, bor ikke langt fra Fibofabrikken og har sett en del bad med disse platene, men skjelden at de blir blandet med farger slik som her, rent og stilfult og helt etter mmin smak.
Kanskje jeg bør vurdere Fiboplater jeg og på ett par av badene mine rett og slett.
Takk for inspirasjon
Mesterbrev i synsing med lokalt mesterskap i pissprat og ellers verdensmester i alt som har med alt å gjøre
De sorte platene er ikke helt sorte men har en anelse grønn i seg og har "skifer" struktur, ser penere ut i virkeligheten enn på bilde synes jeg. "Dark Slate" heter de.
Var veldig greie å sette opp, men regn med å plages med hjørne listene og skruene!
Når du har lagt fugemasse i hjørnelistene så er de veldig vanskelige å presse skikkelig på plass, fordi fugemassen er så tykk, og det med at det skal tyte ut i skjøten er nesten umulig å få til.
Å skru inn skruene i alu listene og i topp på selve plata er en prøvelse for tålmodigheten, skruene er så tynne at de sitter dårlig i bitsen, så snart du legger litt trykk på mens du prøver skru de i gjennom finishen glipper skruen og du ender opp med bitsen enten i plata eller i fingeren, har flere sår etter bitsen.
Man må også være veldig forsiktig med dryppnesen på disse, presterte å sette en plate på en skrue som hadde forvillet seg ned på gulvet, med det resultatet at en 1cm2 flis av finishen skalet av, den er knall hard og skaller av i kantene om man er uforsiktig.
Men alt i alt er jeg fornøyd med produktet, men det tar litt tid å finne riktig fremgangsmåte for at alt skal gå glatt.
Nå vet jeg ikke helt hvordan dette limet er men regner med de kommer i patroner?
Har selv brukt mye lim til både bil og bygging og min erfaring der har vert at om limet er for tykt og seigt så er det bare å legge den i en gryte med varmt vann en halv time eller noe og ta det opp rett før jeg skal bruke det
Pleier å hjelpe ganske bra på de limtypene jeg har forsøkt,
Har du noen formening om det kunne ha hjulpet på å få dette limet til å tyte lettere ut og gjort det mere smidig å jobbe med?
Mesterbrev i synsing med lokalt mesterskap i pissprat og ellers verdensmester i alt som har med alt å gjøre
Limet jeg brukte var Trans7 , i praksis en blank tec7.
Patron, ja.
Keep up the good work!
MVH
Sakke
Det går bra framover - jobber du heltid på huset?
Fiboplater er kryssfinerplater som er vanntette og kan dusjes rett på plata, de kommer ferdig med flismønster eller bare slett plate med farge, lignende en malt gipsplate.
Ingen flislegging, membran, gips eller annet drittarbeid ;)
Billiger og raskere.
http://www.fibo-trespo.no/dt_article.aspx?m=2813
På et lite bad der hver mm teller, så er det greit med så tynt lag som mulig på veggene, og dusjdører som kan svinge inn :)
Forøvrig synes jeg badet ditt ser både romslig og pent ut.
Nei, er ikke nevneverdig bekymret ;)
Ser ikke hvordan dette skal være mer risikofyllt enn gipsplater med membran på.
Nå nekter netteiger, Gudbrandsdal Energi, å godkjenne bruk av PFXP kabel som ikke er lagt i eget rør i bygg.
Så nå får jeg kjempeproblem med å få lagt opp alle kontakter, dimmere, brytere, termostater osv fordi det er bare plass til 1 plastrør i hver kanal i veggen.
Det er plass til 4stk 2,5mm2 PFXP om man plundrer litt, men når det skal inn et k-rør i tillegg så er dette bare å glemme!
Så nå må jeg muligens til med litt utenpåliggende utstyr og noe inne i veggen, dette som må monteres på vegg vil jo se veldig lekkert ut om 3år når bygget har fått satt seg skikkelig..
Får jo også flere bokser i taket, siden hver kontakt må trekkes opp i en felles boks i taket og så fordeles videre til hver kontakt.. Trodde ikke det var lov, men det var det visst.
Dette har i allefall ingenting med elsikkerhet å gjøre!
Forbannede tullinger sier jeg bare!
Jeg skjønner ikke helt hva Gudbrandsdal energi har med dette å gjøre?
Hadde jeg bygget 400m lenger nord hadde jeg vært under et annet energiselskap, og der er det ingenting i veien for å bruke PFXP som ikke er forlagt i eget plastrør.
Det eneste halmstrået jeg har å klamre meg til er å få e-verket på befaring sammen med elektrikeren og så gjøre et unntak.. men det ser svart ut, siden elektrikeren allerede har vært i kontakt med de og fått et klart nei!
Og trykkforskjeller i huset ville da kunne presse varm inneluft fra rom til rom via disse rørene og kondensere i plastrøret og i værstefall føre til fuktskader.
Er det hold i dette argumentet?
Det virker jo som god skyts mot e-verket om det virkelig finnes hold i dette.
Hvordan du gjør dette uten å ødelegge noe er jeg spent på.
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Ikke%20p%c3%a5%20liste/Elsikkerhet/71.pdf
Jeg vil anta at G.E. står rimelig støtt på kravet om rør. Hva synes El-firmaet som skal installere da?
Det er en kjent sak at regelverket blir tolket forskjellig lengre nord ja.
Nå er ikke jeg kjent med "kanalene" som det skal trekkes kabler i, er det inne i selve stokkene?
Det er forsåvidt sant at det kan kondensere i røret dersom det går fra varm side og innom kald side. Dette har elektrikeren lov til å vurdere. For gud skyld, ikke tett med skum. Fikk noen skikkelig dårlige minner på øyet her. Bruk akryl.
Så til saken. Elektrikern har egentlig gitt svar i sitt forrige innlegg. Flertrådet PFXP forlagt i vegg med produsentens godkjenning og spikeravviser er lov. Dette er en fryktelig jalla måte å utføre en vanlig installasjon på, og som det vises til i Elsikkerhet, så bør den unngås så sant det er mulig.
Men det er jo nettopp her tømmerhuset ditt kommer inn. Et ekstraordinært tilfelle der løst forlagt PFXP vil være det eneste alternativet for en god løsning. Nå tar jeg utgangspunkt i at kablene ikke utsettes for fysiske påkjenninger ol. Dersom flere kabler trekkes i samme rør\kanal, så må det korrigeres strømføringsevne.
Du sier at det evt må opp takbokser. Hvordan er dette ordnet? Går det kanaler opp til en utsparring der det kan monteres takbokser?
Det er galt å si at koblingspunkt i takbokser ikke er lovlig lenger, men det er en utdatert praksis. Forøvrig har det ingen innvirking hvis det ikke skal monteres lampe som dekker takboksen. Hvis det monteres lampe, så blir det mer å ta hensyn til, feks skal man beregne 40 til 50 grader på redusksjonsfaktoren og da blir 16A uaktuelt. Dvs ditt anlegg kommer vel kanskje inn under NEK 2010 med 15A og 13A sikringer.
Det er nok netteieren (tilsynet) du må overbevise, ikke firmaet. Vi har brukt PFXP over himling og kastet ned i lettvegger på større bygg. Vi hater å gjøre det slik, men firmaet insisterer med godkjenning fra tilsynet.
I ditt tilfelle er det såvidt jeg forstår den eneste fornuftige måter å gjøre det på. Nok en gang forutsetter jeg at kabelen ikke blir utsatt for fysiske påkjenninger. Ved å droppe rør, så forsvinner også kondensproblematikken. Dvs den kan ikke spores til elinstallasjonen i seg selv, kun "kanalene" i veggene dine. Noe varme kan nok kablene utvikle, men det er ikke firmaet som har levert disse kanalene. Dette kan de også opplyse om i papirene.
Men når det er sagt, kabel i rør som er forlagt feil kan føre til seriøse kondensproblemer. Treverk suger dog til seg noen dråper lettere enn et tett rør.
Jeg er nødt til å ta forbehold om at jeg ikke har sett på jobben, og at jeg har ingen erfaring med akkurat denne typen installasjon. Men jeg synes det høres ut som om netteier er på bærtur. Ta med utskift av Elsikkerhet og hils tilsynet fra meg med beskjed om at jeg fremdeles håper på lik praksis rundt om i landet, og at det er sikkerheten som prioriteres.
For en god stund siden var jeg med på åpen installasjon i tømmerhus. Etter et par år var alle vertikale ledninger dradd ut av brytere og koblingsbokser.
Her er det 30mm vertikale kanaler fra tak til bunnstokk alle plasser det er elektrisk punkt.
Det er snakk om 7-8cm inn før man kan berøre en kabel på innervegger, og 12-13cm på yttervegger, det er vel ikke mange som bruker 3-4"spiker for å henge opp bilder vil jeg tro, og da skal du i tillegg treffe et område på 1,5cm. for å ha mulighet til å treffe kabelen.
Når det gjelder takbokser er det snakk om veggbokser med 8"kanaler" for k-rør, så blir prkabel skjøtet med wago eller lignende i den. det blir et par slike i hvert eneste rom.
Problemet kommer virkelig til syne ved dører inn i hvert rom hvor det skal være kontakt, bryter evt dimmer og termostat.. mye kabler som skal gå både opp og ned her..
Får manne meg opp og prøve overbevise GE om å komme på en befaring og så evt. gjøre et unntak i dette tilfellet, siden det ikke er snakk om noe bindingsverk-hus.
Men har dårlig magefølelse her...
Det som burde vært saken her er hva som skjer når huset siger.
Jeg ville spurt om tilsynet kan komme på befaring. Det gir mer sannsynlighet for godkjenning enn en telefon angående et såpass spesielt prosjekt.
Ettersom huset setter seg blir disse naturligvis kortere, men ikke mindre i diameter, ingen fare for klem.
Sålenge det blir brukt strekkavlaster på hver boks så kan ikke jeg se noen problematikk rundt dette, annet enn at det er vanskeligere å bytte ut kabelen.
Et svært lite offer for å slippe åpent anlegg her og der (med de problemer dette fører med seg i et slikt hus) samt bokser i taket på hvert eneste rom.
Men, men, skjønner at dette er helt og holdent opp til GE nå.. desverre
Jeg kan hvertfall skrive under på at åpent anlegg er en dårlig løsning i et tømmerhus hvis ikke man venter noen år. Det hjelper lite å droppe Letti klammer (kabel festes senere) slik mitt firma gjorde, kabelen er jo koblet i begge ender. Mitt firma hadde lagt inn mye slakk, men det var langtifra nok. Vil tilsynet ha kveiler med PR hengende løst rundt i huset? :)
Husk at det må korrigeres for temperatur der du får koblingspunkt i tak med lampe over, hvis du skal ha det da. Firmaet bør ha vurdert dette dersom det er aktuelt.
MVH
Sakke
Min kunnskap om tømmerhus er liten, men siger bunnen av huset mer enn toppen? Det er tross alt mer vekt.
En ting er at et laftet hus vil sige ned etter hvert som det tørker ut innefra i stokkene, men hva med sideveis jobbing i stokkene?
De stokkene du bygger med er de laminerte slik at de blir mer stabile? Jeg ser jo at på gamle laftebygg så sprekker stokkene etter noen år. Noen tar motorsaga og freser et spor i stokken for at de ikke skal sprekke ukontrollert men, jeg er usikker på hvor effektivt det er når det kommer til stykket.
Har du noe informasjon/tall/erfaringer som du har sett på i forhold til mer horisontal jobbing i treverket og hvordan det vil påvirke et skjult elektrisk anlegg?
Jeg tror måten å gå frem på overfor GE er å kunne henvise til andre laftebygg og erfaringer derfra. Det er da en del hytter som er bygget i laft det burde være mulighet for å benytte som grunnlag.
De har ingen problemer med å rive av et rør om det faller seg slik. Og det er få som virkelig har kunnskap om laft igjen nå.
Det burde det vært sett på som positivt at noen fremdeles bygger laftahus og tar vare på en viktig byggetradisjon. Sånn sett burde Britax heller fått økonomisk tilskudd og fritak fra en del lovverk når han bygger et slikt hus.
Selv om strømsparing er viktig og laftede hus bruker litt mer energi i utganspunktet så kunne de som setter opp hus med så stor viktighet for norsk byggetradisjon heller fått noe reduksjon i strømpris/nettleie.
Å frese spor i bunnen på stokken er MEGET effektivt. Vi har et maskinlaftet tømmerhytte i Finland(rundtømmer 26cm) og det er stort sett kunn i bunnen av stokken det har sprukket (er noen mindre sprekkdannelser i sidene på noen av stkkene men i all hovedsak der det er frest spor)
Lamelltømmer betyr at en stokk er limt av 4-6-8 like mindre stykker som er satt sammen slik at summen av spenning i stokken blir tilnærmet 0 (årringretning forskjellig på hver av delene) Så disse vill ikke vri seg i det hele tatt. I tillegg så er det frest et meget nøyaktig profil i bunnen og toppen av stokken slik at disse går helt tett sammen.
Hovesaklig så er jo sigingen i fugene mellom tømmerstokkene, bare en mindre del er avhengig av tørking. Slik at siging over tid er tilnærmet lik, dog kan det være at glipene nederst tetter seg først slik at ledninger blir dratt ut grunnet ujevn siging. Dog er jo dette et mindre problem på en lamelltømmerhytte da glipene er meget små/ubefintlige)
MVH
Sakke
Sideveis vil det være liten forskjell, på samme måte som med parkett.
Jeg har laminerte stokker,de sprekker nesten ikke i det hele tatt.
Det er vanlig å sage et spor under stokken før man setter sammen laftekassen for å hindre ukontrolert sprekking, og det fungerer sånn passe greit det.
Her er alt trevirke tørket til 12%, og i tillegg er det gjengestag på alle utvendige knuter,samt over noen dører og vinduer for å sikre seg mot at stokkene vrir seg.
Hos meg er det 3x3 plank i yttervegger for hver stokk, og på innervegger er det 2x3plank pr stokk.
Det eneste "problemet under tørking her er at innerveggene tørker raskere enn yttervegger, samt det tårker raskere i knuter og dør/vindusåpninger pga endeved som tørker raskt.
Ikke noen krise, men det finnes plasser innendørs det er 5mm glippe mellom et par stokker,men dette setter seg helt sammen når ytterveggene også får tørket.
Ytterveggene har ikke noe slikt "problem" noe plass så langt, men det kan jo ta inntill 4-5år før alt er helt på plass og uttørket.
Virker som at utsnittet fra Elsikkerhet Nr.71 var avgjørende for at de ville drøfte dette særtilfellet.
"Fel §17 stiller krav til at anlegget skal være planlagt og utført slik at det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold og reperasjon. NEK 400:2006 har tilsvarende ordlyd i avsnitt 34. Det er lett å trekke den konklusjon at ledningssystemer må kunne trekkes ut i hele sin lengde for å tilfredstikke kravet i §17, men slik er det ikke. Ledningssystemer som er skjult forlagt, ligger beskyttet i konstruksjonen og vil i praksis definere annleggets levetid. Ettersyn kan gjennomføres ved måling og visuell inspeksjon ved koblingspunktene. Om nødvendig kan det legges ny kabel åpent forlagt."
Så får vi krysse fingrene for at de har samme syn på saken.
Det er jo ikke problem å legge åpent anlegg i fremtiden om det skulle bli helt nødvendig, det er jo disse første 5 årene som er problemet, fram til huset har satt seg.
Det er i allefall godt at de i det minste ville diskutere dette, siden det ikke er noe vanlig bindingsverk.
Det er jo positivt at de forstår at enkeltebygg må en bruke vurderinger på og ikke bare frese gjennom lovverket.
Lykke til med saksbehandlingen
På ei hytte jeg installerte boret leverandøren 35mm hull. Da er det plass til 3stk 16mm k-rør.
Joda, kablene kan trekkes ut og inn, jeg borrer selv hull til bokser og hull hvor jeg putter inn kabelen.
Men når den ikke ligger inni et k-rør så er det værre å trekke om en ny kabel, det går kanskje å tape en kabel i enden på den gamle og trekke, men dette var ikke noe GE ville godkjenne, fordi det manglet k-rør.
Men men, jeg har fått tilbakemelding fra GE og det var selvsagt et fullstendig ubrukelig svar hvor de bare tråkker rundt grøten ikke lover noe som helst.
I praksis sa de at man får prøve og så får vi se om vi godkjenner eller ikke når det er ferdig.. det er jo veldig betryggende ::)
Men svaret deres betyr sannsynligvis at det går greit, likevel har dette liten verdi for deg, du må vite noe sikkert.
http://reinasdemo.com/dle/attachments/article/60/2010.04.14%20-%20Troms%20FF%20-%20referat.pdf
Helt likt mine vegger (bare at jeg har litt større hull, 30mm, ikke 25mm)
Irriterende at det skal være opp til hver enkelt kontrollør hva som godkjennes eller ikke..
Og at de ikke bare kan si rett ut at dette er en godkjent forlegningsmåte.
Da har jeg i allefall enda litt skyts mot instalatør og GE
Men om det godkjennes andre steder vil jeg tro de vil ha problemer med å ikke godkjenne det hos deg, særlig om huset står ferdig og de i utgangspunktet ikke har lagt ned noen forbud mot å gjøre det på den måten.
Men det er ille å ikke få avklaret slike ting på forhånd.
Mitt problem er at installatør tør ikke gjøre dette, for hva hvis det ikke blir godkjent?
Det skulle bli en ekstrakostnad på mange titalls tusen kroner.
Så da blir mitt hensyn og det estetiske plutselig lite verd :-\
GE sa først ja til å komme på en befaring for å komme til en løsning alle ville godkjenne, men dagen etter kom kontra, kontant NEI!
Fantastisk!! ::)
Men nå har jeg lagt inn en bestilling på Smart-HDL utstyr for en god slump penger, så da får vi håpe dette er gode saker.
Etter å ha sittet med fingeren på bestill knappen på Elko-living system ble det plutselig helomvending med Smart-HDL utstyr, det eneste jeg er bekymret for er at det er så ytterst få brukererfaringer med dette i Norge.. det lille som er er positivt, samt Smart-HDL har interface for KNX det er vel det som fikk meg til å ta sjansen.
Krysser fingrene!
Dette vil jo og gjøre det elektriske noe enklere med vegg problematikken nevt tidligere, siden det da ikke blir masse brytere, dimmere, termostater osv. Kun 1 veggpanel i hvert rom pluss 1 bryter ved seng.
Jeg er ikke alleverdens kjent med slike systemer, men jeg mener på at du klarer deg med en enkelt bus kabel i knx systemer, mens Elko Living krever langt flere par.
På smartbus er det 4 ledere, 2 til strømforsyning og 2 til selve bussen, og så er det jo bare å strekke kabelen fra enhet til enhet, Elko LS må alle kabler tilbake til sikringsskapet fra hver enhet, det blir veldig mye mer kabling.
Problemet med GE er ikke at de ikke vil godkjenne, det kan hende de ville godkjent PFXP direkte i vegg, men de vil ikke si det rett ut..
De sier bare, prøv, og så får vi se!
En løsning hverken jeg eller installatør kan leve med, for hva om de plutselig finner ut at nei, dette vil vi ikke ha noe av..
Mens hos Eidefoss, par hundre meter lenger nord, er det ikke noe problem å få de til å komme på befaring for så å si om det er en løsning de vil godkjenne eller ikke, det har vært gjort før, men hos GE, NO WAY!
Der er det småkongene som leder showet!
Uansett er vel valget tatt nå.
Dette bør det være sentrale myndigheter som bestemmer eller avklarer slik at praksis blir lik hos alle lokale eltilsyn.
Ser du noe fare i det du har planer om? nei.
Jeg hadde i hvert fall ikke sovet noe dårligere om det var pfxp i veggene mine;)
Jepp, de kommer med samme svadasvar, prøv å montere, kanskje vi godkjenner, kanskje ikke.. ::)
I følge elektrikerne som har erfaring med dem betyr dette at de ikke godkjenner.
Da sier de garantert at de har ikke sagt at dette ikke godkjennes!
De sier bare at man får ta sjansen og gamble med flere titallstusen kroner i innsats.
Elektrikeren sier dette vil utløse et papirhelvete og enda mer bråk fra GE.
Må si jeg ser den!
Kan bruke 2 poler på aktuator, men er det ikke en overgangsordning fram til juni (?) i år?
Dette kravet høres rimelig sykt ut for meg..
Nei, det er ikke farlig i det hele tatt, så lenge du følger forskriften, men det er mere styr om man skal bytte kabel, men håda på hjertet, hvor mange BYTTER kabel på stikkene før enden av annleggets levetid..
Jeg har ikke hørt om det i allefall.
Forbannet byråkrati og personer som sitter ved en kontorpult og lurer på hva i all verden de skal finne på i dag!
Yes, rimelig irritert
Og med det så får Ormvold og gutta på G.E. ture fram som de vil uten at noen tør å sette seg opp.
Ikke rart de blir småkonger når ingen engang prøver å jekke dem ned.
Det burde snart gå opp for installasjonsfirmaene at DLE ikke styrer hva som er lov og ikke. Hvis jeg leverer en installasjon som følger FEL og greier å dokumentere det så har ikke DLE noe de kan anke på. Den blir ikke og skal ikke bli "godkjent" av DLE. Det er installasjonsfirmaet som skal godkjenne jobben som er gjort.
Foreskriften er (som alle andre lover) så lite spesifikk at man kan tolke den i alle retninger. Hva med ting som vanskelig lar seg dokumentere?
Hvis DLE skal komme noen vei må de akkurat som oss dokumentere at løsningen vår er for dårlig. Vi har klagerett på forhåndsvarslene som kommer fra DLE og i verste fall går saken til DSB for avgjørelse.
Nå er det slik at Britax i utgangspunktet har en dårlig sak hvis han ønsker løsninger som overhodet ikke lengre er anbefalt.
Og det var snakk om en del kroner. Endret tolkning av regelverk med tilbakevirkende kraft. Det er rimelig far out.
Jeg skjønner virkelig at du ikke orker/gidder å bruke masse krefter på å krangle med GE.
Men den som ikke følger den grå massen blir straffet.
Men så kom jo spørsmålet opp om hvor jeg vil ha TV, for der skal man ha 6 stikk..
Helvete heller, jeg plasserer de en plass hvor de blir dekket av en sofa eller lignende, jeg vil for pokker ikke ha 3 dobble stikk en plass og så flytte tven og ha disse midt i synsfeltet!
Racket mitt har skinne med stikk så jeg trenger ikke mer enn 1 stikk for dette, og tv+utstyr har teoretisk maksimal effektuttak på 1100W så jeg er ikke bekymret.
Så mye tull enkelte finner på av nye regler!
Hørte om det ikke er en overgangsordning på dette, siden det elektriske var påstartet i fjor sommer, men det tør de ikke, GE følger normen slavisk, det er ikke noe som heter risikovurdering!
Det som er anbefalt i norm er ferdig riskovurdert, ferdig diskutert.
Vet ikke om jeg skal le eller gråte!
Det er så synd at det ikke er rom for å utøve skjønn lenger.
Hva om du sier at du ikke skal ha TV, at du er smiths venner eller noe slikt og at bare det å legge opp til tv er en religiøs krenkelse som strider mot norsk religionsfrihet? Men da er det kanskje litt vanskelig å si i neste setning at "Uttaket til coax kan vi legge der".
Planen er vel at en skal bli kvitt alle fordelingskontakter, men det er urealistisk. Hvordan skulle det sett ut under skrivebordet mitt om det ikke hadde egne strømuttak. 2 stasjonære pc, en server, en bærbar pc, 4 skjermer, lydanlegg til en pc, printer, telefon ip, 2 lamper, merkemaskin, lamineringsmaskin, 2 ladestasjoner til telefon, ladestasjon til kamera, switch, 2 trådløse mus/tastatur,
Skulle jeg hatt 21 stikkkontaketer i veggen?? Om GD hadde fått bestemme hadde jeg sikkert måttett det.
Du har jo fått byggegodkjenning lenge før disse nye reglene, så du skal da ikke vurderes etter de nye reglene. Eller har GD bestemt seg for å vise deg hvem som bestemmer fordi du har "vært vanskelig"?
Noe dyrere, men ikke så mye, siden det sparer en del arbeid med kobling.
En ting jeg begynnte å lure på er om det er mulig å ha 6stikk kun i tvstua oppe i 2.etg, eller MÅ dette være hver eneste plass man vil ha TV?
I 2.etg har jeg TV rom hvor det blir fast plassering av TV, der kan jeg godt ha trippel dobbel stikk.
Hvis han skulle fulgt gammel norm måtte anlegget vært forhåndsmeldt før 1-7-2010. Det finnes også en overgangordning for anlegg som er meldt mellom 1-7-2010 og 31-12-2010. Disse kunne også meldes etter gammel norm hvis de blir ferdige før 1-7-2011.
Valg av norm har ingenting med byggegodkjenning.
Her er vel problemet at elektrikerne har somlet med forhåndsmelding eller at anlegget ikke er beregnet ferdig med det første.
Normkravet er 6 uttak på alle plasser der det er planlagt tv, hjemmekino og musikkanlegg.
Får la være å planlegge tv i stua i 1.etg da!
Hva hvis man planlegger TV på kjøkkenet, må man da og ha 6 stikk rundt denne?
Dette er det latterligste "el-sikkerhet" påfunnet jeg noen gang har vært borti!
Dette fordi det er ikke alle som har tuneren, videoavspiller, stereo osv montert rett under TV, slik jeg får det vil det bli TV + avspiller ved TV, resten er gjemt bort i teknisk rom og sendes via LAN.
Helt på tryne!
Det vil bli helt feil hvis de lokale everkene har sine egne regler.
http://maudhus.blogspot.com/
Det er NK jeg klager på, kan ikke se at jeg har anklaget elektrikere eller GE for dette.
Jeg sier at denne reglen er helt på tryne.
Men noe positivt har i allefall skjedd, fikk hjelp av en i nærheten til å løfte akkumulatortanken opp i kjelleren!
Så da kan jeg begynne å sette opp deleveggen mellom garasje og teknisk rom!
Sånn passelig stor, større enn jeg så for meg, 136x205cm, 2500L
Når jeg har får på 20cm med isolasjon rundt hele pluss 40 i toppen skal det bli bra!
Ikke for å skryte, men løftet den egenhendig opp på Isolasjonen i bunn, *kremt* 400kg *kremt* ;D
Har 7cm med XPS500 i bunn for å kutte kuldebro mot gulv.
Joda, vektstang er et fint konsept ;D ;D
opp gikk den! ;D
MVH
Sakke
Hvor lenge kan en dusje dersom den er full av vann som holder 80 grader mon tro?
10 liter pr min og det spes ut med tilsvarende mengde slik at 10 liter holder i to minutter. 500 minutter.
Ok, det betyr at når du har stått i dusjen i 5-6 timer er det på tide å gi seg for at de andre skal unngå kaldt vann i dusjen ;D ;D Over til seriøst. Du lagrer utrolig mye energi der det er helt sikkert.
2-4 slik fine soldager som nå og i Påsken og jeg har 750 liter vann på 90 grader.
Har en 200 liters VVB i serie og ungene badet i karet her en dag, 440 liter vann rommer det, de klarte nesten og tømme det helt og fylte opp igjen.. ikke anntydning til tempraturproblemer...
Det er 2500x50x1,16 = 145kWh ved 50 grader temperaturforskjell (80/30).
Da kan jeg nok dusje i mange mange timer ja!
Men hvis vi snur litt på det så er det bare snakk om 10L/m2 (kjelleren utelatt), en bøtte vann pr/m2 varer ikke så lenge når det er -35 grader utenfor døra, som det jo har vært i et par uker du siste 2 vintrene..
Det tar ca 6,3t (145kWh/23kW) å "fylle" den med energi, dersom det ikke er noe uttak av energi vel å merke.
Er egentlig ikke så mye å oppdatere om dagen..
Har vært litt ferie og ellers bare drittarbeid som i grunn ikke synes.
Men om dagen driver jeg å snekrer opp himling så det blir lukket.
I kjelleren er det kommet opp en delevegg forran tanken.
Utvendig har det ikke skjedd noe som helst..
Så i grunn lite progresjon den siste tiden.
Er i grunn elektrikeren som har jobba.. blir litt styr med 80-90rør i et enkelt gulvskap, det blir HELT fullt for å si det sånn. :D
Jeg er veldig spent på hva du får av fyringsutgifter.
Rossi har fått patent på sin oppfinnelse og dersom atte hvis så ville det vært en fantastisk løsning for en slik bolig som du setter opp. Nå er målingene på CBB på gang i Oslo og du kunne sikkert fått kommet innom der og kikket ved en anledning. Kunne tatt det når du har overflytting til Oslo uten returpas.
Jeg fikk litt overraskelse med at garasjen sannsynligvis trekker en del mer energi enn hva arkitekten har lagt som grunnlag. En ting er teori noe annet er praksis, enkelte ganger i alle fall.
Rossi's maskin er interessant HVIS den fungerer som beskrevet, og ikke får dyre servicer.
En så lenge holder jeg meg varm med varme fra solen, ved og strømnettet :D
Håper jeg klarer med med strømutgifter på 10.000kWh + ved i året.
Time will show
For de som liker fiffige argumenter rundt kostnader på selvhugget ved:
Veden er gratis og jeg sparer en måneds treningstudio opphold, så i praksis tjener jeg jo selvsagt penger på veden jeg bruker. ;D
Men jeg er helt enig i hva du skriver. Når en hugger veden selv så får en fysisk aktivitet som andre betaler masse penger til et treningsstudio for å få.
Og det er miljømessig sunt å fyre med ved. Dagens rentbrennende ovner gir lite miljøskadelig gass, mens den veden en ofte fyrer med er tømmer som ofte bare råtner opp i skogen ellers.
Egentlig burde en få fradrag på elavgifter om en fyrte med ved og solenergi. Men klarer du å komme ned på 10 tusen kWh på et så stort hus i laft så må du ha gjort noe riktig for det blir imponerende.
Så blir "spennende" å se hvordan det går til vinteren.
Så å få spredd varmen, samt utnyttet denne effektivt uten overoppheting av rommet den står i skal ikke by på større problemer.
Fått opp all himling i 1.etg og fått strøm i alle stikk og lamper!
Smart-HDL systemet fungerer knirkefritt, men jeg trenger litt tid på å få satt opp scenarioer enda :)
Har brukt dagen i dag på å lodde rør på tanken til sofangere og vedovn.
Tror jeg kunne kommet høyt opppå lista over norges tregeste rørlegger! Jammen tar det lang tid å montere dette når man ikke har gjort det før!
Men har fått loddet rørene til varmtvann, solfangere og gulvvarmen. Gjenstår enda rør til vedovnen, men det er litt mindre avansert siden det ikke er noen temperaturstyrte ventiler eller 4-vei ventiler der.
Kommet lengre enn meg, jeg har fått opp alle stikkene men ikke koblet til strøm og lamper enda. :)
Har enda bare 32A fra byggestrøm skapet,men det holder i massevis nåsom vi ikke trenger mye energi til oppvarming.
Mangler litt enda i skapet i kjelleren for tilkobling til verksted og garasje, men det er ikke noe hast.
Neste milepælblir å få kaldt og varmtvann i kranene slik at man kan få tatt seg en dusj!
På onsdag kommer rørleggeren, så får håpe han får gjort det mesteferdig da, men kjenner jeg de rett så er det masse småting de mangler, så det tar enda noen uker før de får gjort seg ferdige..
Men for al del, de er greie å ha med å gjøre og jobben de gjør er god! så skal ikke klage FOR mye!
Innflytting er vel i aller høyeste grad igang,men det er for rotete til å vise bilder av kaoset!
Nå har det vært et par dager med 25-30grader og vindstille, og når jeg går inn er det fortsatt 19-20grader på kvelden, selv om sola har stekt hele dagen!
Kjølig og godt, noe naboene bare kan drømme om
Tanken har jeg ikke sett før nå. Den var schvær, ja! Jeg ønsker meg også en sånn, men jeg begynner å lure på om det kanskje blir litt for mye plunder med en sånn gravd ned utenfor huset, og at jeg heller plasserer en 750 liter innomhus. Hvor kommer tanken din fra?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Aasg:jeg er enda mer spent :D
Nå i mai-juni har jeg vel ikke brukt noe strøm til oppvarming/kjøling, meget jevn temperatur i huset 17-21grader jevnt over.
Stua holder seg litt varmere pga stor stereo og 42" plasma, men det er helt greit, tror ikke det har vært over 22grader her heller, men det ligger nok rundt 22 på kvelden når tven har gått et par timer.
Løsningen er at jeg har montert lamellgardiner innvendig som tar seg av innsyn og så monteres det noe som heter mini-screens utvendig. De tåler så mye vind at vi kan trekke de ned om våren når varmen i sola begynner bli plagsom og la dem være stengt frem til utpå høsten.
Det blir å montere disse på vinduene i stua og soverommet som vender mot vest og kanskje de to stuevinduene mot sør.
Så tar lamellgardinene seg av det med innsyn.
Det huset du bygger er jo mye mer spennende enn de fleste andre hus. Det er også spennende at du klarer så god varmeregulering på sommerstid. At TV og steroe påvirker temp såpass burde tilsi at du ikke skal få så store strømregninger på vinteren. Det virker til at isolasjonsevnen ikke er så ille.
Jeg hadde et lafta eldhus med steinvegger nederst noen runder med laft og torvtak på "Fossa" før jeg flyttet ned til Lillehammer og det huset holdt seg utrolig svalt på sommeren og uten fyring var det frostfritt inne der om vinteren. Selv med 30 blå ute.
Det er en del egenskaper ved de gamle husene en ikke skal kimse av. Se bare på de gamle vinduene med varevinduer. De isolerer bedre enn isolervinduene gjorde de første tiårene. De er slettes ikke dårlige.
Synes ikke solinnstrålingen gir meg plagsomt mye varme. Heldigvis :D
Men, jeg har jo LANGT mindre vindusareal enn du har også :)
Jeg er sålangt positivt overasket over hvor bra det har fungert siden Desember '10 og fram til nå!
Jeg har et energiregnskap tilsvarende TEK07-10 vinterstid og ingen problemer med overoppheting nå sommerstid, selv med oppunder 30grader i skyggen og stekende sol.
Tømmerkasse er på ingen måte avleggs :D
Driver å maler omdagen, og fy så kjedelig det er!
Men det blir vel bra til slutt.
Ellers er det ikke så mye som mangler innvendig i 1.etg lenger, må snekre lister, montere innerdører, legge belegg på vaskerom, fullføre vegger og tak i saunaen og lage til peisløsningen.
Utvendig gjenstår det enda endel, taksteninen er det leveringstid på i slutten av Juli/ begynnelse av August, må få malt, gjort ferdig utvendige lister og beslag rundt vinduer og dører, isolere øvre del av kjelleren samt pusse denne, montere garasjeporter, utelys, samt generelt uteareal.
Så nå gjelder det å presse banken videre så jeg får omgjort byggelån til vanlig lån, kan ikke fortsette å betale byggelån i det uendelige, selv om banken har ønske om det
Kommer innunder Sykehuset innlandet 1.januar 2012
Så nå er langsidene malt 1 strøk.
Men den virker frisk og god.
Hvordan var det å få mettet endeveden? Trakk den mye?
Fargen er enda penere i virkeligheten! :D
Veldig fornøyd med denne, men sto lenge i butikken å vurderte før jeg turte be de blande 60L med de, var redd den ble litt for "frisk", men det ble veldig bra!
Jotun Herbarium mener jeg fargen het.
Du kan prøve å nevne sort og brun for fruen, så får du nok en overhøvling ;D
Sort, brun og grått/hvitt er fullstendig uaktuelt for en Estlender
Jeg likte fargen veldig godt, utfordringen blir nå hva du gjør med grunnmuren. Tror det blir viktig å dempe den med både terrengjusteringer og rette fargen.
Herbarium er et godt navn på den fargen for den gir en umiddelbar kobling til vår og friske planter. Den harmonerer også godt med enkelte av de gamle fargene som ble brukt den gangen det meste ble laget av treverk.
Galácticos!
Når man jobber på eget hus er alt lov ;)
Betyr ikke at det er andre som får lov å oppholde seg der.
Men har ble mer opptatt av sikkerhet på jobben etter hvert, men hjemme kunne han være håpløs. Men etter at barnebarnet hans en dag stod i stigen utenfor andre etasje og sa "hjelpe bessfar" så ble det sikkerhet og sperrer og alle stiger ble tatt ned etter bruk.
Det er eentlig rart at vi som virkelig vet og har sett hvor ille det kan gå etter et fall likevel kan være såpass sløve. Jobb og fritid er i alle fall helt frikoblet for de aller fleste av oss. Kanskje det er godt å slippe unna alle kravene på jobben noen ganger. Jeg vet ikke, men det kan nesten virke sånn
Bare ikke dett ned Britax
Edit: Litt artig den med ambulansesjåfør kontra ambulansearbeider. Før handlet en ambulanse om å kjøre noen til sykehuset og de var sjåfører. I dag utføres så avanserte behandlinger i ambulansen at de fleste ville fått hakeslipp om de ante hva som stilles av krav for å godkjennes som ambulansearbeider i dag. Mange sykepleiere som har trodd de kunne mer enn nok for å bli godkjente uten å lese seg opp og mer enn en lege som har fått seg en aha opplevelse og trukket seg pinlig tilbake og latt ambulansepersonellet overta. Litt på siden men jeg tror Britax aksepterer at jeg sporet av litt.
Hjemme er jeg selv ansvarlig for hva jeg selv gjør og mine dumheter, mens på jobb går en dumhet utover mange flere enn meg selv.
Derfor er jeg opptatt av sikkerhet på jobb, for meg selv og andre, for skulle det skje noe går det utover meg selv, kollegaer og arbeidsgiver.
Joda,men kan argumentere med at det på en måte går utover familie i hjemmet, men det blir på en annen måte. Hjemmet er mitt fristed, der gjør jeg som JEG vil ;)
I "gammledager" var det akkurat som du ser Aasg, en ambulansesjåfør og ren transport til sykehus, de hadde kanskje en oksygenkolbe og noen bandasjer, men det var stortsett alt.
Nå har vi noen titalls medikamenter, EKG-maskin og hjertestarter, Trombolysebehandlig av infarktpasienter, vi har Medisinsk Operativ Manual på 150sider som man skal kunne, du skal kunne skillemellom forskjellige sjokk tilstander (kardiogent, hypovolemisk, nevrogent, anafylaktisk) og selvsagt hvordan du behandler disse osv osv.
I dag jobber sykehusene for å få minst 50% av ambulansearbeiderene til å ta Paramedic utdanning,en 3årig høyskole utdanning, det jobbes for å få denne godkjent som bachelor grad.
En (nyutdannet)Lege, sykepleiere og andre hjelpearbeidere har rett og slett ingenting i en moderne ambulanse å gjøre uten mye opplæring i bruk av utstyr og prosedyrer, Ambulanse, Sykepleier og Legestillinger er på ingen måte det samme eller noe som går ut på det samme.
De yngre legene ser ut til å skjønne dette raskt, men den eldre garde henger mye igjen på hvordan det var i gammledager, og tror ikke vi har noen utdannelse innen medisin og at vi egentlig er rimelig inkompetente.
Så ambulanse er ikke lenger hva det var og enda godt er det!
De som har vært med noen tiår og har sett utviklingen sier stort sett alle at, hvis de visste alt de vet i dag hadde de aldri turt å kjøre Ambulanse i gammledager.
Da har vi sporet skikkelig av!
Så får prøve å snu fokuset over til huset og ikke min arbeidsplass eller farlige stillas :D
For ordens skyld, jeg anbefaler INGEN å bruke dårlig sikrede stillas el.l!
Ikke skjeddså mye egentlig..
Taket er klart for takstein, fått riktig avstand på lekter, fått opp takrenner og beslag, gradrenner etc.
Fikk takstenen i forrige uke, men opp på taket kom den ikke.
Turmalin leveres stablet på hele paller og hver "pakke består av 6stein, pallen veier ca 1000kg.
Dette måtte dermed ha blitt losset for hånd oppe på taket, noe som ville tatt en hel arbeidsdag med 3mann, jeg var alene ::)
Steinen leveres altså ikke i større pakker som enkelt kan legges på tak med klo, slik som zanda.
STORT minuspoeng til Monier!
I går ble det en "svipptur" til Bettum solvarme (800km T/R) for å hente solfangerrørene jeg ikke fikk plass til sist, samt pakken med koblinger og braketter jeg glemte igjen ::)
Så snart jeg får litt fri fra arbeid så blir det montering av solfangere og tilkobling av tank.
Da blir nok madammen glad også, hun er noe oppgitt over at det ikke er varmtvann i kranene :P
Håvard Bettum mente jeg har skjemt henne bort ;D ;D
Så potensielt kan det skje mye neste uke.. bare jeg får dratt meg bort fra TV og data
Ang. takstein fikk jeg et tips. Sjekk prod.nr på pallene slik at du ikke blander stein på samme side på taket. Kan være litt fargeforskjell på steinene...
Men solen uteble, så det ble bare 2kWh inn på tanken i dag.
Fikk også fyllt opp gulvvarmerørene og testet at det fungerer som det skal, mangler bare å få koblet til Smart-HDL systemet så jeg kan styre alt fra veggpanelene.
Solen tittet fram fra fjellet i øst rett før 10:00 og solfangerene begynnte å produsere.
rundt 11:30 gikk pumpegruppen kontinuerlig på 40% og produserte 1,2kW varme.
Så måtte jeg reise bort en tur og i det jeg reiser kommer GE for å hente byggeskap og koble om kabelen.
Tenkte jaja, det tar ikke lang tid og de kobler jo til så det blir vel ikke grusomt varmt i solfangerene i mellomtiden.
Da jeg kommer hjem 3t senere oppdager jeg at jeg har glemt å sette stikkontakten til solfangeren til å automatisk skru seg på etter strømkutt..
Så når jeg får denne på igjen er det noe skyet på himmelen og solen går inn og ut fra skyer og i solfangerene er det 140grader!!
Får så startet pumpen så de får kommet ned på en lavere temperatur.. men 3t med produksjon i den tiden det var skyfritt gikk tapt.
Ser de ligger å lader på rundt 5kW i skyfritt, 3,5kW i litt lett skydekke, og 1,5kW når solen er helt borte bak en sky, ganske imponerende en Oktoberdag!
Dette er målt med flowmåler og temperatur probe på både inn og utløp på tanken, så det er rimelig korrekte tall!
Så en helt skyfri dag tidlig i oktober vil gi meg med litt begrenset solgang i snitt 6t med 3-5kW, eller rundt 20kWh!
Om jeg var entusiastisk for solfangere før, så må det vel kalles euforisk i dag :D
Nesten litt flau over å ha stirret på kontrolleren i sikkert 1time til sammen i dag :p
Sykt!
Jippi tenkte jeg, nå skal det bli sving på sakene! men NEI!
Denne gangen har de greid å sende nye HELE gavlsteiner, når jeg har bestillt halve..
Så nåblir det nok enda et par måneder venting på riktig stein AAARRRGG!!
På den positive siden så har det tikket inn 6kWh varme fra solfangerene i går,det var stortsett skyet og noe regnvær, men rett før solen forsvant i horisonten ble det litt avstand mellom skyene så det ble produsert ekstra varme.
I dag var det en grå start på dagen men fra 2-4 var det pent og det tikket inn 10kWh totalt.
Temperaturen i tanken er nå kommet opp i 29grader i bunnen,men det ser ike ut til å utgjøre noen forskjell i varme produksjon fra solfangerene at temperaturen har steget 20grader, noe som jo i grunn stemmer godt med at vakumrørsolfangere har nesten like god virkningsgrad fra 0-60grader i temperaturforskjell på vann og utetemperatur.
Er overbevist om at vakumrør er det eneste riktige her i landet om pris/utbytte spiller størst rolle.
Utetemperaturen har forøvrig vært mellom 4-11grader på dagtid.
Solvarme er absolutt et artig prosjekt, men de ser jo ikke akkurat lekre ut der de står oppe på taket.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Og hva eksakt har han skrevet som skulle risikera godt naboskap??? Jeg har fulgt med hele tråden og kan ikke huske at han skulle skrevet noe som helst krenkende??? Hvis har vært et eller annet og du henviser til den lille kommentaren et par innlegg tidligere så skall det sannerligen ikke mye til for å risikere naboforhold...
MVH
Sakke
Å joda, det må de bare gjøre, og tåler de ikke en så enkel spøk så er det ikke synd på de heller ;)
Men føler meg overbevist om at såpass skjønner de.
Ble vurdert, men ikke mer enn det.
Om de er lekre eller ikke får være opp til enhver å bedømme, plager ikke meg i allefall.
Blir nok litt bedre når taksteinen kommer på plass, bare Monier får somlet seg til å levere rett stein! ::)
Men spennende å høre hvor mye energi de samler selv uten at det er en fin sommerdag. Kanskje solfangere kunne vært et prosjekt for meg også.
Fikk brev fra kommunen hvor hun hadde lagt ved en masse kommentarer fra denne tråden som hun reagerte på og åpenbart mener kommunen skal rydde opp i..
Jaja, mye var da tatt ut av sin sammenheng og andre ting skjønte hun ikke at var ironi/spøk,men likevel følter hun seg støtt av at vi har bygget hus og oppdaterer her.
Off
Jaja, du får ha lykke til med den, og så satser vi på at du mater på med oppdateringer etterhvert. Glær mæ! ;D
Når det gjelder brevet med utklipp fra dette forumet var det bare tull og fjas.
Ytringsfriheten lenge leve!
Jada nabo, jeg vet du leser her inne, kom heller over på en kopp kaffe du.
MVH
Sakke
Mvh.
Glenn
Link til mitt husprosjekt: http://www.byggebolig.no/index.php/topic,35012.0.html
Her jeg bor er det irriterende mye sol (for en som ennå ikke har installert solfangere) for tida, men du koser deg kanskje? Blir det noe ordentlig utbytte?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
men det er veldig kaldt i tekniskrom i kjeller, langt örstrekk gjennom kalde deler av huset, samt litt därlig isolering pä enkelte koblinger, sä reelt har nok solfangerene avgitt ca 15kWh, men 12kWh er avgitt til tanken. (har flowmäler og temperatursensor pä inn/ut fra tanken)
Ser en tydelig oppadgäende kurve angäende avgitt effekt fra solfangerene siste mäned.
Mangler terasse og veranda + noe mer plukk utvendig, samt 2.etg og kjeller.
Naboen ble nok glad for at vi fikk planert skikkelig og laget til plen i vår, så det ser litt mer ryddig ut rundt huset.
Tar ting litt som det passer seg for tiden.
Artig prosjekt å følge
da han ikke svarer selv , så kan jeg gjøre det. Han har brukt en finsk produsent:
http://www.finnlamelli.com/
Andre annerkjente er
http://www.mammuttihirsi.fi/se
og
http://www.honka.no/
MVH
Sakke
Ganske rolig for tiden, har vært mer enn nok opptatt med nytt familiemedlem, jobb og videreutdanning..