flott tråd, er en ivrig følger for jeg sitter litt i samme båt selv, kjøpt småbruk fra 1760, nesten alle vegger i huset er blottlagt tømmer, bonderomantisk til tusan, men ett vilt hel...te å male, ;D men fortsatt flott å som beskrevet, svalt å godt på sommeren og overraskende varmt på vinteren, har spurt mang en fagmann åssen jeg best kan løse problematikken med for eksempel, plast, jeg har som deg skjeve dragere i tak men ikke takhøyde nok til å rette de opp så jeg må isolere imellom dragere i etasjeskillet, fikk beskjed at plast i tak mot 2 egt, er ikke hensiktsmessig når man kun skal magasinere varmen i for eksempel, stua og gjøre det litt mer lydtett, skal sjøl etterisolerer mot kaldloft å fått tips om at svartpapp på begge sider av isolasjonen er det beste for ei gammel tømmerkasse, men som deg har jeg bad i 2 egt, og der bør det være plast i tak, ;D.
Bang; om du ser mot slutten av prosjekt-tråden min så ser du i tekst og bilder hva jeg har gjort mot loft. Se ellers materialtyper i mitt første svar i denne tråden.
Har samme utgangspunkt som jetslide i taket. Skjeve dragere og mister mye takhøyde ved å isolere inn hele så tenker å lekte ned slik at jeg får 15 cm mellom etasjene og kasse inn dragerne så jeg har ok takhøyde i første etasje. Virker som jeg bør droppe plasten her også?
cheetah: Tenker som deg i 2 etasje. Det er ikke tømmer i taket og jeg har heller ikke tømmer i veggene (Reisverk i 2 etasje) så her må det vel være trygt med plast?
Da har vi tenkt og tenkt så vi kommer til å fjerne plast og isolasjon fra innsiden. Som det blir sagt så har dette holdt i mange år uten at dette har skadet bygget. Risikoen og paranoian blir for stor :o
Forum - DBakken 1- 0 :D
Vi beholder det som er lektet opp slik at panel og el-rør kan legges sjult. Kledningen skal skiftes ute til sommeren så da isolerer vi fra utsiden da.
Men får å slippe merarbeid seinere så lurer jeg da neste utfordring. Hva gjør jeg med taket. Planen er å ha 15 cm med isolasjon i taket. De gamle bjelkene i taket sikker nedenfor og skal kasses inn. Bør jeg ha plast i taket eller droppe det? Det blir soverom og bad i 2 etasje.
2 etasje er av reisverk. Hadde tenkt samme måte oppe som nede. Lekte ut 48x48 to ganger med palst imellom. Blir da i tilegg 10 cm på utsiden. Overkill med 2x48 kanskje så lagt eventuelt plast på reisverket og lektet ut med 48x48. Veggen blir da 25 cm tykk (5+10+10). Høres det greit ut? Blir lufting via ventiler i vinduer. Samme med tak. Plast på bjelker i tak og isolere over med glava.
Noen innvenninger?
Jeg tenker at - ja du mister varmemagasinering med isolasjon inne - men spørsmålet er om det blir et negativt regnestykke kontra å beholde 5 cm. isolasjon i det innvendige skiktet du har lektet opp. Jeg kan prøve å finne noe på det om du vil? For når du først har lektet 48 mm. spørs det om du ikke vil ha positiv nytte av 45 mm. isolasjon. Pga. platelaget inne. Men. Ikke Glava. Den er dårlig på å transportere fukt. Det du bør titte på er en isolasjon som har samme egenskapene (mht. å ta opp og avgi fukt) som tømmeret. Det får du f.eks. med Flex fra Hunton som er en trefiberisolasjon. Ta en tlf. til dem og hør om de har u-verdi-beregninger med og uten denne isolasjonen på tømmervegg.
Det som er anbefalt ved etterisolering av tømmervegg (både inne og ute) er å ha et forhold hvor max 1/3 av isolasjonen er inne. Det er løst ved 10 cm. ute og 5 cm. inne (etterisolert). Selv har jeg faktisk forholdet 7/10. Inne/ute. Men det er 2" maskinlaft. Og jeg har da kun ullpapp inne bak veggplate.
Vindtettingen er den viktigste biten av jobben. Så ideellt sett burde du tettet evt. åpne fuger mellom tømmerskiktene aller først. Trekker det inn på isolasjonen er den til liten nytte. Det løser du for din del ved å ta huset utvendig til våren, så ikke ligg våken av den grunn. ;) Og for å hindre luftlekkasjer er en vindsperreduk eller papp riktig utført det du trenger inne. I vegg, i tak i 1. etg. samme i andre, men en dampbrems i tak mot (kaldt) loft. Jeg forutsetter da at du river de gamle innertakene mot kaldloft og isolerer manuelt. Skal du lekte dem ned (kun), og har eksisterende innertak og gulv på kaldloft ville jeg kun brukt en vindsperre. Dette fordi du 99% sikkert har innertak der oppe av panel som er malt med alkydoljemaling, som er plenty tett nok. To tette skikt med isolasjon mellom og kondensrisiko vil du ikke ha. Husk om at du bruker plastbelagte takplater oppe bør du sjekke hva som evt. er over (eksisterende tak) før du "durer på". Glavaen du har kan du bruke i etg. skille ml. 1. og 2. etg. Om du skal ha gips i mellomrommene for lyddemping ovenfra, kan du dele gipsen i passende stykker (f.eks. mellomrommet x 120 cm.) og "tre opp" isolasjonen etterhvert. Om du sparkler og maler det, legger plater på eller panel er ditt valg så lenge ubehandlet tre bare overflatebehandles (maling,beis, lakk) fordi det sørger for tilstrekkelig tetthet mot gjennomgang av store mengder fukt. Med åpen trapp opp (?) er det der den varme "fuktige" luften vil ta veien.
Edit: Et tips... For å dempe gjennomgang av lyd fra 2. til 1. etg. kan du skru ut lektene du har satt på (et stykke) og tre bakom biter med 2 cm. styrofoam (5 x 10 cm.) og så stramme skruen til igjen. Da reduserer du kontaktpunktet mot takbjelkene kraftig og reduserer gjennomgang av lyd. Du kan f.eks. bruke en membranplate du skjærer opp. Platelaget du bruker i taket mellom bjelkene bør da også tilpasses slik at de ikke er i kontakt med bjelken, men med ned kassing av selve bjelkene også, tror jeg du fikser det fint. Bare husk litt lengde på de skruene... ;)
Ift. ventilasjon er møneventiler på kaldloft viktig. Eni hver ende/gavl. Pass også på at du ikke tetter raft om du isolerer fra loftssiden. Ift. luftgjennomgang (utskifting), mener jeg du må ha takventiler oppe i 2. etg. (forutsatt at du har ventiler i vinduer). De må gå over tak (ut). Er det f.eks. ventil i eget pipeløp (?) beholder du disse. Etter renovering må et hus ofte "bo seg inn" før en kjenner hvor en evt. trenger flere ventiler. Jeg har i tillegg veggventiler i de fleste rom (2 i stue/kjk.) men jeg trenger mye mer frisk luft enn de fleste pga. kjemiske allergier. Ventilator på kjøkken og fuktstyrt vifte på bad er obligatorisk. ;)
Dampmotstand: Forholdet i tetthet mellom husets innside og husets utside bør være i et forhold som over stiger Sd > 5 i tørre områder og Sd>10 i fuktige områder. Dette sikres enkelt gjennom bruk av asfaltplate ute og vindduk (disse har lik Sd-verdi ca. 0,15) inne. Gir 1:1. Et normalt platelag har Sd lik ca. 1, og det gir forholdet 1,15 : 0,15. Mao. ca. 7,5. Helt uproblematisk. Men styr da unna glava i husets "klimaskjerm". Rockwool/Paroc tåler noe mer fukttransport og er et greit valg. Gir i tillegg bedre lydisolering og klør ikke på samme måten. Iom. at du har en tykk gammel tømmerkasse nede ville jeg imt. isolert den med Flex el.l. som jeg beskrev over.
Problemene oppstår når en prøver å implementere moderne byggeteknikk i gamle hus. Det er ikke alltid av det gode. En får ikke med seg hele bygningskroppen ved bruk av plast i gamle hus, og det er min største motforestilling. Som også har vist seg å stemme (her i fuktig klima) erfaringsbasert. Det er en meget god grunn til at det i dag stilles krav til lufttetthet med bl.a. teiping av skjøter. En kan teipe plast til en ser ondemannen i et gammelt hus, men tett blir det aldri. Kondensfellene blir derimot meget konsentrerte. Og desto farligere...
En arbeiderbolig her lokalt (bygget i 1879) ble for ca. 15 år siden "plastet inn" ved renovering, og det gikk ikke så mange år før problemene viste seg. Huset stod på en kraftig ring mur rett i gatenivå med blindkjeller. Den hadde ikke skader som var nødvendig å utbedre, men en "tenkte så langt" at plast i gulv mot grunnen skulle det ikke være. Grei anbefaling det. Det som etterhvert viste seg var at fukten opp fra ringmur til vegg var såpass at veggen kondenserte pga. plasten. At huset var av tømmer og en hadde isolert innv. med glava hjalp ikke akkurat. Glava kunne vries opp noen steder og det var mye begynnende råte (tidlig i vår). Ny renovering pågår.
Det aller aller viktigste en gjør er altså å kjenne huset sitt. Og så gjøre inngrep på husets premisser. Ikke eierens. ;)
Til de som bruker/har brukt plast; ikke bli skremt. Jeg er nok laangt over snittet ømfintlig og opptatt av dette, men et råd; få tak i en rimelig fuktmåler (f.eks. en enkel "klimastasjon" med fuktmåler) og følg med. Er det for fuktig/"tett" luft bør du ofre det neste planlagte større "duppedings-innkjøpet" til fordel for bedre ventilasjon.
Og hva er fuktig? Om vinteren er det ikke unormalt at fuktigheten inne kommer ned mot 20% RF når det er tørt og kaldt over lengre tid. Spesielt med vedfyring. Løses enkelt med en jerngryte med vann på vedovnen om det blir for tørt. Om sommeren kan det komme opp mye, spesielt om det er fuktig ute og huset er for tett og for dårlig ventilert. Jeg ligger rundt 30% RF her hos meg nå, og det har vel ikke gjort annet enn å regne siste måneden. 0 plast og svært tørt og fint. Målte i tre på loftet akkurat nå med min Stoch HPM 2000 fuktighetsmåler og fikk kun utslag (grønt) på 8% H20 i sutak i loftsbod... Ellers ville den ikke slå ut engang. Ingen steder.
Nærmeste målestasjon for nedbør (15 km. unna) fikk 458,7 mm. nedbør (!) i desember, og her jeg bor kommer det garantert mer, så jeg er 100% sikker på at det å sløyfe plast i et gammelt hus (som får luft inn/luft ut) det kan jeg anbefale! :D
Les hva inneklima.com skriver;
"I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. "Tørr luft" er en følelse som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv med kjemisk last.
Ideell luftfuktighet inne er mellom 20% og 40% relativ luftfuktighet og iallfall ikke over 50%. Når det er høyere luftfuktighet ute, blir det tilsvarende høy luftfuktighet inne. For høy luftfuktighet inne fører svært ofte til kondens og fuktskader og/eller økt tendens til muggsoppvekst, bedre vilkår for husstøvmidd, mer avgassing fra diverse materialer
Mennesket har ingen sans for luftfuktighet.
"Tørr luft" er en følelse ved irritasjon av hud eller slimhinner som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv lastet med kjemi. Hver voksen person avgir ca 40 gram vann pr time i utåndingsluften og er selv en "luftfukter". Luftfuktere bør bare brukes til bevaring av antikke malerier, instrumenter o.l. og eventuelt til behandling av spesiell sykdom hvis legen mener det er riktig, og må da brukes i korte perioder
I de fleste husholdninger produseres det mye fukt fra ulike fuktkilder (dusj, vaskemaskin, tørketrommel, matlaging o.s.v.) uten god nok utlufting. Det er en viktig årsak til dårlig inneklima."
Spørsmålet er om det er vert risikoen å ha 5 cm isolasjon inne og 10 ute. Da blir vel tømmerveggen i mitten og er ikke det som er problemet her da? Den skulle få puste
Planen nå er da 25 (5+10+10) cm med isolasjon i 2 etasje. Vil ikke dette blir problematisk uten noe fuktsikring ut? Da kan vel fukten jobber seg utover og i værstefall fryse når den kommer ut når isolasjonlaget blir så tykt? i taket er planen 35 (15+20) og her også vil det vel være samme problemstilling.
Må si jeg ikke skjønner helt dampbrems. Virker jo på meg som en kvasiløsning. Slipper inn litt fuktighet, men nå har ikke jeg satt meg inn i hvordand en fungerer så skal ikke utale meg noe mer om den nå.
Det er et lite påbygg som er trapp opp til 2 etasje med dør fra kjøkkenett. Skal bruke malt trepanel både i vegger og tak (Ikke noe "fake her).
Planen er gulvarme i alle rom og vedovn med vannkappe. Burde kanskje droppe tiluft ute på denne da den skal stå i stua. Vil vel hjelpe og ventilere tømmerkassa?
virker som det er like mange løsninger som hus på hva man kan/burde gjøre og ikke gjøre, er man glad i tømmer "looken" så isolerer man utvendig (som hos meg) men jo tettere huset blir jo flere mekaniske avtrekk må man jo ha, for luft må inn uansett, en nabo fortalte meg nå i romjula at de hadde holdt på i 10 år med en gammel husmannsplass fra 1800 og tømmerkasse i første, de isolerte innvendig og utvendig, , huset ble m.a.o, alt for tett slik at når de fyrte i ovnen plagdes de med å holde fyr i den, etter ei stund ble alle i huset syke, frua spesielt, viste seg at huset ble såpass tett at når de fyrte i ovnen ble avgassene fra septikken sugd inn i huset (metangass), skal sies at det var feil på røropplegget men det tok tid før de fant åsaken til sykdommene. så for tett hus er vel ikke sunt det heller :-) var vel strengt talt ikke astma problematikk før plastikken ble introdusert på 80 tallet
Viktigere med godt inneklima en å spare noen tusenlapper på strømmen i året. Men jeg tenker med 25 cm isolasjon i veggen så bør man vel ha dampserre. når man har 25 cm så blir det stor temperaturforskjell mellom inne og ute at det er fare for kondensering inne isolasjonen? Samme med taket også. Alernativ er å droppe isolasjon, men når man først river ned alt så er det dumt og ikke fylle opp også.
Veggen puster med isolasjon. Poenget er mengden, samt at en ikke stopper evnen til å tørke begge veier med plast inne. Utsiden er åpen (dampåpen) uansett. Med 10 cm. isolasjon ute vil tømmeret være på varm side. Gitt de ekstreme tilfeller at fukt/frost kan trekke lengre inn i konstruksjonen er den likevel trygg pga. bruk av en hygroskopisk god isolasjon inne (En isolasjon som evner å fuktes opp og gi fukten fra seg igjen uten at kondens oppstår). Velger du å sløyfe isolasjonen inne mot tømmeret så er det slett ikke feil. Pass bare på å være nøye med luft-tetting. Med malt panel inne har du et (damp)tett nok skikt.
Husk at damptett og luft/vind-tett er to ting (vet du sikkert).
Ift. til de mengdene du har tenkt å isolere med i 2. etg. og mot loft, vil jeg være enig i bruk av plast i kombinasjon med mineralull. (Glava, Rockwool el.l.) Men vær meget nøye i utførelse av dampsperren, for det vil være områder du ikke når ifbm. skillevegger. Om ikke du river mye da.
Selv skal jeg bygge hus etter TEK10, men der gjør valget av isolasjon det enkelt å sløyfe plasten.
har spurt mang en fagmann åssen jeg best kan løse problematikken med for eksempel, plast, jeg har som deg skjeve dragere i tak men ikke takhøyde nok til å rette de opp så jeg må isolere imellom dragere i etasjeskillet, fikk beskjed at plast i tak mot 2 egt, er ikke hensiktsmessig når man kun skal magasinere varmen i for eksempel, stua og gjøre det litt mer lydtett,
skal sjøl etterisolerer mot kaldloft å fått tips om at svartpapp på begge sider av isolasjonen er det beste for ei gammel tømmerkasse, men som deg har jeg bad i 2 egt, og der bør det være plast i tak,
;D.
Gammelt hus her også, og kun plast, som langtfra er tett (mest for å hindre glavaen i å falle ned) mot yttertak.
Skal restaurere enda eldre hus straks, og da er den eneste plasten den som er formet som en bærepose..
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Bare å kuppe tråden. Derfor man har forumtråder.
Har samme utgangspunkt som jetslide i taket. Skjeve dragere og mister mye takhøyde ved å isolere inn hele så tenker å lekte ned slik at jeg får 15 cm mellom etasjene og kasse inn dragerne så jeg har ok takhøyde i første etasje. Virker som jeg bør droppe plasten her også?
cheetah: Tenker som deg i 2 etasje. Det er ikke tømmer i taket og jeg har heller ikke tømmer i veggene (Reisverk i 2 etasje) så her må det vel være trygt med plast?
Jeg tenker at - ja du mister varmemagasinering med isolasjon inne - men spørsmålet er om det blir et negativt regnestykke kontra å beholde 5 cm. isolasjon i det innvendige skiktet du har lektet opp. Jeg kan prøve å finne noe på det om du vil? For når du først har lektet 48 mm. spørs det om du ikke vil ha positiv nytte av 45 mm. isolasjon. Pga. platelaget inne. Men. Ikke Glava. Den er dårlig på å transportere fukt. Det du bør titte på er en isolasjon som har samme egenskapene (mht. å ta opp og avgi fukt) som tømmeret. Det får du f.eks. med Flex fra Hunton som er en trefiberisolasjon. Ta en tlf. til dem og hør om de har u-verdi-beregninger med og uten denne isolasjonen på tømmervegg.
Det som er anbefalt ved etterisolering av tømmervegg (både inne og ute) er å ha et forhold hvor max 1/3 av isolasjonen er inne. Det er løst ved 10 cm. ute og 5 cm. inne (etterisolert). Selv har jeg faktisk forholdet 7/10. Inne/ute. Men det er 2" maskinlaft. Og jeg har da kun ullpapp inne bak veggplate.
Vindtettingen er den viktigste biten av jobben. Så ideellt sett burde du tettet evt. åpne fuger mellom tømmerskiktene aller først. Trekker det inn på isolasjonen er den til liten nytte. Det løser du for din del ved å ta huset utvendig til våren, så ikke ligg våken av den grunn. ;) Og for å hindre luftlekkasjer er en vindsperreduk eller papp riktig utført det du trenger inne. I vegg, i tak i 1. etg. samme i andre, men en dampbrems i tak mot (kaldt) loft. Jeg forutsetter da at du river de gamle innertakene mot kaldloft og isolerer manuelt. Skal du lekte dem ned (kun), og har eksisterende innertak og gulv på kaldloft ville jeg kun brukt en vindsperre. Dette fordi du 99% sikkert har innertak der oppe av panel som er malt med alkydoljemaling, som er plenty tett nok. To tette skikt med isolasjon mellom og kondensrisiko vil du ikke ha. Husk om at du bruker plastbelagte takplater oppe bør du sjekke hva som evt. er over (eksisterende tak) før du "durer på". Glavaen du har kan du bruke i etg. skille ml. 1. og 2. etg. Om du skal ha gips i mellomrommene for lyddemping ovenfra, kan du dele gipsen i passende stykker (f.eks. mellomrommet x 120 cm.) og "tre opp" isolasjonen etterhvert. Om du sparkler og maler det, legger plater på eller panel er ditt valg så lenge ubehandlet tre bare overflatebehandles (maling,beis, lakk) fordi det sørger for tilstrekkelig tetthet mot gjennomgang av store mengder fukt. Med åpen trapp opp (?) er det der den varme "fuktige" luften vil ta veien.
Edit: Et tips... For å dempe gjennomgang av lyd fra 2. til 1. etg. kan du skru ut lektene du har satt på (et stykke) og tre bakom biter med 2 cm. styrofoam (5 x 10 cm.) og så stramme skruen til igjen. Da reduserer du kontaktpunktet mot takbjelkene kraftig og reduserer gjennomgang av lyd. Du kan f.eks. bruke en membranplate du skjærer opp. Platelaget du bruker i taket mellom bjelkene bør da også tilpasses slik at de ikke er i kontakt med bjelken, men med ned kassing av selve bjelkene også, tror jeg du fikser det fint. Bare husk litt lengde på de skruene... ;)
Ift. ventilasjon er møneventiler på kaldloft viktig. Eni hver ende/gavl. Pass også på at du ikke tetter raft om du isolerer fra loftssiden. Ift. luftgjennomgang (utskifting), mener jeg du må ha takventiler oppe i 2. etg. (forutsatt at du har ventiler i vinduer). De må gå over tak (ut). Er det f.eks. ventil i eget pipeløp (?) beholder du disse. Etter renovering må et hus ofte "bo seg inn" før en kjenner hvor en evt. trenger flere ventiler. Jeg har i tillegg veggventiler i de fleste rom (2 i stue/kjk.) men jeg trenger mye mer frisk luft enn de fleste pga. kjemiske allergier. Ventilator på kjøkken og fuktstyrt vifte på bad er obligatorisk. ;)
Dampmotstand: Forholdet i tetthet mellom husets innside og husets utside bør være i et forhold som over stiger Sd > 5 i tørre områder og Sd>10 i fuktige områder. Dette sikres enkelt gjennom bruk av asfaltplate ute og vindduk (disse har lik Sd-verdi ca. 0,15) inne. Gir 1:1. Et normalt platelag har Sd lik ca. 1, og det gir forholdet 1,15 : 0,15. Mao. ca. 7,5. Helt uproblematisk. Men styr da unna glava i husets "klimaskjerm". Rockwool/Paroc tåler noe mer fukttransport og er et greit valg. Gir i tillegg bedre lydisolering og klør ikke på samme måten. Iom. at du har en tykk gammel tømmerkasse nede ville jeg imt. isolert den med Flex el.l. som jeg beskrev over.
Problemene oppstår når en prøver å implementere moderne byggeteknikk i gamle hus. Det er ikke alltid av det gode. En får ikke med seg hele bygningskroppen ved bruk av plast i gamle hus, og det er min største motforestilling. Som også har vist seg å stemme (her i fuktig klima) erfaringsbasert. Det er en meget god grunn til at det i dag stilles krav til lufttetthet med bl.a. teiping av skjøter. En kan teipe plast til en ser ondemannen i et gammelt hus, men tett blir det aldri. Kondensfellene blir derimot meget konsentrerte. Og desto farligere...
En arbeiderbolig her lokalt (bygget i 1879) ble for ca. 15 år siden "plastet inn" ved renovering, og det gikk ikke så mange år før problemene viste seg. Huset stod på en kraftig ring mur rett i gatenivå med blindkjeller. Den hadde ikke skader som var nødvendig å utbedre, men en "tenkte så langt" at plast i gulv mot grunnen skulle det ikke være. Grei anbefaling det. Det som etterhvert viste seg var at fukten opp fra ringmur til vegg var såpass at veggen kondenserte pga. plasten. At huset var av tømmer og en hadde isolert innv. med glava hjalp ikke akkurat. Glava kunne vries opp noen steder og det var mye begynnende råte (tidlig i vår). Ny renovering pågår.
Det aller aller viktigste en gjør er altså å kjenne huset sitt. Og så gjøre inngrep på husets premisser. Ikke eierens. ;)
Til de som bruker/har brukt plast; ikke bli skremt. Jeg er nok laangt over snittet ømfintlig og opptatt av dette, men et råd; få tak i en rimelig fuktmåler (f.eks. en enkel "klimastasjon" med fuktmåler) og følg med. Er det for fuktig/"tett" luft bør du ofre det neste planlagte større "duppedings-innkjøpet" til fordel for bedre ventilasjon.
Og hva er fuktig? Om vinteren er det ikke unormalt at fuktigheten inne kommer ned mot 20% RF når det er tørt og kaldt over lengre tid. Spesielt med vedfyring. Løses enkelt med en jerngryte med vann på vedovnen om det blir for tørt. Om sommeren kan det komme opp mye, spesielt om det er fuktig ute og huset er for tett og for dårlig ventilert. Jeg ligger rundt 30% RF her hos meg nå, og det har vel ikke gjort annet enn å regne siste måneden. 0 plast og svært tørt og fint. Målte i tre på loftet akkurat nå med min Stoch HPM 2000 fuktighetsmåler og fikk kun utslag (grønt) på 8% H20 i sutak i loftsbod... Ellers ville den ikke slå ut engang. Ingen steder.
Nærmeste målestasjon for nedbør (15 km. unna) fikk 458,7 mm. nedbør (!) i desember, og her jeg bor kommer det garantert mer, så jeg er 100% sikker på at det å sløyfe plast i et gammelt hus (som får luft inn/luft ut) det kan jeg anbefale! :D
Les hva inneklima.com skriver;
"I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. "Tørr luft" er en følelse som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv med kjemisk last.
Ideell luftfuktighet inne er mellom 20% og 40% relativ luftfuktighet og iallfall ikke over 50%.
Når det er høyere luftfuktighet ute, blir det tilsvarende høy luftfuktighet inne.
For høy luftfuktighet inne fører svært ofte til kondens og fuktskader og/eller økt tendens til muggsoppvekst, bedre vilkår for husstøvmidd, mer avgassing fra diverse materialer
Mennesket har ingen sans for luftfuktighet.
"Tørr luft" er en følelse ved irritasjon av hud eller slimhinner som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv lastet med kjemi.
Hver voksen person avgir ca 40 gram vann pr time i utåndingsluften og er selv en "luftfukter".
Luftfuktere bør bare brukes til bevaring av antikke malerier, instrumenter o.l. og eventuelt til behandling av spesiell sykdom hvis legen mener det er riktig, og må da brukes i korte perioder
I de fleste husholdninger produseres det mye fukt fra ulike fuktkilder (dusj, vaskemaskin, tørketrommel, matlaging o.s.v.) uten god nok utlufting. Det er en viktig årsak til dårlig inneklima."
Jeg håper dette var til hjelp.
Mvh.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Spørsmålet er om det er vert risikoen å ha 5 cm isolasjon inne og 10 ute. Da blir vel tømmerveggen i mitten og er ikke det som er problemet her da? Den skulle få puste
Planen nå er da 25 (5+10+10) cm med isolasjon i 2 etasje. Vil ikke dette blir problematisk uten noe fuktsikring ut? Da kan vel fukten jobber seg utover og i værstefall fryse når den kommer ut når isolasjonlaget blir så tykt? i taket er planen 35 (15+20) og her også vil det vel være samme problemstilling.
Må si jeg ikke skjønner helt dampbrems. Virker jo på meg som en kvasiløsning. Slipper inn litt fuktighet, men nå har ikke jeg satt meg inn i hvordand en fungerer så skal ikke utale meg noe mer om den nå.
Det er et lite påbygg som er trapp opp til 2 etasje med dør fra kjøkkenett. Skal bruke malt trepanel både i vegger og tak (Ikke noe "fake her).
Planen er gulvarme i alle rom og vedovn med vannkappe. Burde kanskje droppe tiluft ute på denne da den skal stå i stua. Vil vel hjelpe og ventilere tømmerkassa?
så for tett hus er vel ikke sunt det heller :-)
var vel strengt talt ikke astma problematikk før plastikken ble introdusert på 80 tallet
Mulig jeg begynner å bli en smule paranoid
Husk at damptett og luft/vind-tett er to ting (vet du sikkert).
Ift. til de mengdene du har tenkt å isolere med i 2. etg. og mot loft, vil jeg være enig i bruk av plast i kombinasjon med mineralull. (Glava, Rockwool el.l.) Men vær meget nøye i utførelse av dampsperren, for det vil være områder du ikke når ifbm. skillevegger. Om ikke du river mye da.
Selv skal jeg bygge hus etter TEK10, men der gjør valget av isolasjon det enkelt å sløyfe plasten.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/