18,733
28
4
Krypkjeller og dets utfordringer
1
Stavanger
0
Vi har anskaffet oss et nydelig hus og arbeid for et par år fremover..
Huset er fra 1952, og har krypkjeller under stor deler av huset. Vil anslå ca 75 kvm og det er en høyde på rundt 0,60 m. ( alstå ca 52, 5 kubikk). Huset ligger i skrått terreng, og halvparten av sokkelen er dermed under terreng.
Etter at min kjære ble utpekt som den heldige og har tilbragt noen kvelder der nede er status som følger:
Det er støpt rottedekke fra før av. Det er et par "svake områder" men ser tålig greit ut. Det er spor etter rotter og/eller mus.. Men dette kan være gammel aktivitet. Vi har ikke funnet noen kadavre eller lignende, men får nå se hva vi får i våre utsatte feller etterhvert!
Krypkjelleren er relativt fuktig. Muren er fuktig. Det er kjellerlukt. Bjelkelaget som ligger nærmest muren lengst under terreng har fukttilsig. De bjelkene som ligger rett på mur(!), er også fuktig ettersom det suges opp av muren.. Alt dette skyldes antakelig manglende / dårlig drenering kombinert med jorddamp fra grunnen.. Vi ser et stort behov for drenering på et par sider av huset iallefall.
Vi ser vel egentlig for oss at vi røsker opp hele gulvet for å utbedre dette. Så er spørsmålet hva vi skal gjøre med denne krypkjelleren da.. Vi kunne egenlig tenke oss å bli kvitt hele greia.. Men ettersom det er et ganske stor område, vil det nok sikkert bli dyrt og fylle igjen med betong ( og eventuelt deler pukk/ leca?). Vi må nok ha fuktsperre og radonsperre også.
Alternativet vil vel muligens være at vi utbedrer den støpen som allerede er og legger fuktsperre,radonsperre nytt bjelkelag, og isolerer opp på en eller annen måte
Som strakstiltak har vi fjernet all gammel isolasjon (tynt lag med "glassvatt") som hang og slang oppunder taket og har kjøpt inn en kraftig avfukter til å ta kondenes som kommer ettersom været blir varmere ( forhåpentligvis) etterhvert.. Videre vil vi tette "svakheter" i rottesperren, og kjøre på med en kraftig ventilator som trekker kjellerlufta ut av krypkjelleren.
Trenger gode råd fra noen med erfaringer innen dette og gjerne hjelp til overslag hva dette vil komme på prismessing. Hva bør vi gjøre og i hvilken rekkefølge? ::)
Hilsen to unge håpefulle
Huset er fra 1952, og har krypkjeller under stor deler av huset. Vil anslå ca 75 kvm og det er en høyde på rundt 0,60 m. ( alstå ca 52, 5 kubikk). Huset ligger i skrått terreng, og halvparten av sokkelen er dermed under terreng.
Etter at min kjære ble utpekt som den heldige og har tilbragt noen kvelder der nede er status som følger:
Det er støpt rottedekke fra før av. Det er et par "svake områder" men ser tålig greit ut. Det er spor etter rotter og/eller mus.. Men dette kan være gammel aktivitet. Vi har ikke funnet noen kadavre eller lignende, men får nå se hva vi får i våre utsatte feller etterhvert!
Krypkjelleren er relativt fuktig. Muren er fuktig. Det er kjellerlukt. Bjelkelaget som ligger nærmest muren lengst under terreng har fukttilsig. De bjelkene som ligger rett på mur(!), er også fuktig ettersom det suges opp av muren.. Alt dette skyldes antakelig manglende / dårlig drenering kombinert med jorddamp fra grunnen.. Vi ser et stort behov for drenering på et par sider av huset iallefall.Vi ser vel egentlig for oss at vi røsker opp hele gulvet for å utbedre dette. Så er spørsmålet hva vi skal gjøre med denne krypkjelleren da.. Vi kunne egenlig tenke oss å bli kvitt hele greia.. Men ettersom det er et ganske stor område, vil det nok sikkert bli dyrt og fylle igjen med betong ( og eventuelt deler pukk/ leca?). Vi må nok ha fuktsperre og radonsperre også.
Alternativet vil vel muligens være at vi utbedrer den støpen som allerede er og legger fuktsperre,radonsperre nytt bjelkelag, og isolerer opp på en eller annen måte
Som strakstiltak har vi fjernet all gammel isolasjon (tynt lag med "glassvatt") som hang og slang oppunder taket og har kjøpt inn en kraftig avfukter til å ta kondenes som kommer ettersom været blir varmere ( forhåpentligvis) etterhvert.. Videre vil vi tette "svakheter" i rottesperren, og kjøre på med en kraftig ventilator som trekker kjellerlufta ut av krypkjelleren.
Trenger gode råd fra noen med erfaringer innen dette og gjerne hjelp til overslag hva dette vil komme på prismessing. Hva bør vi gjøre og i hvilken rekkefølge? ::)
Hilsen to unge håpefulle
Ikke ta hobbysvarene her inne for gitt. Les deg opp på sintef byggforsk byggeblad og gjør arbeidet skikkelig, dvs så godt du kan få det med denne type konstruksjon.
Hvis du finner råtne trebjelker eller plank, må det fjernes.
Ikke noen heldig konstruksjon, men i mange tilfeller ingen problemer.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Personlig ville jeg sett på på å reparere direkte skader. Deretter isolert grunnen (ref anbefalng fra Sintef). Hensikten med denne isoleringen er å heve temperaturen i kjelleren. Plast over for å hindre avdamping.
Vedr ventiler er kortversjonen er at ventiler gjør vondt verre: Typisk greie er for lav temp sommerstid, kombinert med ventiler som suger inn fuktig luft. Problemet har økt nå når golvene er bedre isolert- slik at tempen i kryprommet reduseres. Du kan altså ha et problem selv om du utbedrer rommet i dag med fuktsperre og drenering.
Man kan unngå dette med å heve temp- dvs isolere mot grunnen, evt varme opp krypromet i tillegg.
I praksis vil det være vel så enkelt å fylle opp med pukk, isolere og støpe dekke slik som Sino over skriver. Sørg for å unngå kuldebro når dette gjøres.
Vedr radon er dette enkelt å unngå ved å fylle opp kryprommet med pukk. Legg noen drensrør gjennomgående under det støpte dekket. Er det mye radon i grunnen (målt) sikrer dere med radonduk- og fører drensrørene ut og bort. Med mindre ville jeg nøyd meg med vanlig plast som er godt festet (golvplast 0,20mm) og rørerne kun skjult bak ventiler i muren.
Siden det er fuktig nede i kryprommet så er nok det den beste løsningen.
Har gjort dette selv på et par rehab-prosjekter. Fylle med pukk blir tungvint.
Men er det ikke slik at bløt leca ikke isolerer noe særlig?
Det er kanskje å stjele tråden, men har selv tenkt å isolere i gulvet over krypkjelleren og ønsker derfor ikke å lage meg et fuktproblem.
Ofte vil et være prosjektet som avgjør hva man velger av løsning- det totale bildet.
Løs Leca er svindyrt. Greit og jobbe med, men for en selvbygger er prisforskjellen mellom leca og pukk/ singel gjerne avgjørende fremfor hva som er lettest/ mest tidsbesparende å jobbe med. For en profesjonell betyr jobb og tid mer.
Denne linken gir veldig god info- og skisserer også noen løsninger:
http://www.sintef.org/upload/Fukttekniske%20utfordringer%20moderne%20byggeteknikk.pdf
Har regnet på det: sekker og storsekk, dyrt. Bulk, dyrt, men i mitt tilfelle kom bilen med 30m3 i en vending og jeg fikk alt blåst på plass. Med pukk/singel ville det blitt omtrent samme prisen dersom jeg skulle leid noen til å flytte 30m3. I mitt tilfelle ca 1,5mil transport både leca og singel.
Konklusjon, sjekk for ditt prosjekt.
- tett alle ventiler
- spikre plast oppunder bjelkelag
- fyll krypkjeller, eller i alle fall et godt lag, med leca, isopor, (skrot)glava.
Ideen er den: hvordan bygges et gulv på grunnen med tilfarere oppå?
- støpt plate med eller uten isolasjon under
- plast
- tilfarerer med isolasjon
Tanken over er å bygge "det samme" fra undersiden.
1.500,- for storsekk 1m3 og
500,-/m3 i bulk
Høres ikke så galt ut på papiret dette, men du vil få et lag med stillestående luft i krypkjeller. Her kan det kan det kanskje bli grobunn for litt av hvert? Har noe lignende på hytta, men der er det ventiler i hvert hjørne. Denne kjelleren er litt for fuktig på visse tider av året. Har hatt lyst til å teste dette med å stenge ventiler, men har ikke tatt sjangsen da jeg er redd for dannelse mugg og råte.
Ja jeg har tenkt å sette inn en måler for å holde øye med fuktnivå i kjelleren på hytta. Da er det lettere å påvise om det har noen effekt.
Vi har krypkjeller på det huset vi bor i nå, og i det nye huset vi byger.
Vi har gått runder med arkitekter, og byggingeniører på dette feltet, og ALLE fagpersoner vi har snakket med sier at vi skal ha ventiler på en krypkjeller.
I det huset vi bor i nå, var det noen forståsegpåere som hadde stengt alle ventilene med glava, og det resulterte i hvitt mugg belegg flere steder.
Mitt råd er som følger: Ha mange ventiler, og ha de ÅPEN!! Er du i tvil, kontakt weber norge (leca) sin kundeservice, så får du svar.
- Hvem snakket om å isolere bakken i krypkjelleren for 10 år siden?
- Hvem snakket om å legge plast på bakken?
I nabolaget bygges nå rekkehus. Her er det ca 35cm krypkjeller under huset: radonduk, 35 cm luft, Ytongdekke. Finnes ikke en eneste ventil - og hva skal råtne?
- Dersom en legger tregulv på støpt plate, hvem bryr seg om fuktigheten under tregulvet? under betngplata under isoporen, nede i jorda?
Svarene på disse spørsmålene finner en nok ikke her på forumet, men det er en interessant tanke siden så mange er opptatt av krypkjellere og rehab av slike.
Jeg hadde også dette problemet med fukt i blindkjeller visse tider av året, i hovedsak når det var varmt ute og når det var kaldt. Enkelt og greit pga den store temperaturforskjellen på luft i krypkjelleren og lufta som kom utenfra gjennom ventilene. Ikke noe fukt fra bakken da muren står rett på tørt fjell.
Fuktig om sommeren og kondens som frøs på innsiden av muren om vinteren. Isolerte utvendig med 5 cm xps over bakken og stengte ventilene.
Fikk tørr krypkjeller.
Har jo lest/hørt om mange som mener folk prøvde å spare strøm ved å tette igjen til krypkjeller om vinteren, jeg tror nok ofte det heller handler om at folk har erfart at mangelfull lufting gjør vondt værre med tanke på fukt og at man i realiteten må lufte ekstremt godt eller tette igjen.
-----------------------------
Men vår løsning er nødvendigvis ikke den rette om man har fukt opp fra bakken, da er det vel ikke urimelig om man må inn med aktiv avfukting, da må jo kjelleren fortsatt være tett om man ikke vil prøve å avfukte hele universet.
Lufting blir ofte kastet frem som alternativ, men hvor mye utlufting som må til for å hindre fukt aner jeg ikke, men det kan ikke være småtteri da en i praksis må oppnå en temperatur som er temmelig lik ute-temperatur for å hindre kondensfukt. Og skal man i tillegg få ut evt. fukt fra bakken så... man begynner vel å nærme seg åpen kjeller, eller hus på påler om det i praksis skal fungere?
Isolere bakken å legge plast i krypkjeller har vært gjort siden rundt 1980 i mitt distrikt.
Angående fukt under tregulv på støpt plate så skal vel ikke det skje da man som regel legger plast både under og over betongen.
Ikke uten å vite hva du gjør, og ikke dersom det er tilsig av fukt. Dersom dette gjøres må krypkjelleren holdes under oppsikt.
Gjør heller det motsatte, sørg for god ventilasjon, om nødvendig øk antall ventiler. Dersom luften er svært fuktig og stillestående kan kanskje et par avtrekksvifter vurderes?
Nå vil selvfølgelig forholdene variere fra krypkjeller til krypkjeller, men jeg har vært i en der ventilene ble stengt. Jeg har aldri sett så mye sopp før, og ikke var den spiselig heller.
Er ikke noe poeng å være bastant på dette. Ulike forhold krever ulike løsninger. Mange tusen tette krypkjellere uten fukt.
Forøvrig enig i at man må holde ting under oppsikt når man gjør endringer.
Men som sagt, vi har en krypkjeller som ikke har noen fukt fra bakken (står på tørt fjell) og denne var fuktig pga lufting som ga kondens pga forskjellen i temperatur på inne/ute lufta. Da var isolering fra utsiden og 100% tetting løsningen.
Hva Sintef mener om dette er på alle måter uinteressant da forholdene er ulike fra hus til hus, særlig med tanke på at hus drøftet her er fra alle mulige tidsepoker. Eneste riktige er å bygge på erfaring.
Ved nyere boliger er vel Sintef kanskje verdt å ta en kikke på, men ikke binde seg fast til.
------------------
Først ville jeg søkt å finne kilden for problemet, er det kondensproblemer eller er det fukt fra bakken, eller begge deler?
Om jeg hadde en krypkjeller med fuktproblemer pg kondens og mangelfull lufting ville jeg først prøvd en sesong med tette ventiler for å se om det gjorde noen endringer. Så ville jeg vurdert isolering av grunnmuren i tillegg da du da reduserer problemet med kondensering/ising på innsiden av muren pga temperaturforskjeller.
Om det ikke hjelper er det vel rimelig å anta at det komme fukt fra bakken som skaper problemer. Da ville jeg vurdert aktiv avfukting kombinert med tetting, evt det helt motsatte og gått for full utlufting.
Om man skal lufte ut for å unngå kondensering må temperaturen i kjelleren bli mest mulig lik utetemperatur. Da må det luftes ekstremt godt og man må ha kontroll på at ikke vann fryser, at isolering er god nok i gulv så man ikke fryser beina av seg, at fuktsperre er adekvat osv.
Jeg klarer ikke helt å se for meg at det er veldig hensiktmessig med feks minus 20 grader i en blindkjeller på østlandet om vinteren, da må man i allefall ha kontroll på både hint og annet.
Så det er helt klart som Pingle sier - det finnes ingen fasit, og grunnforholdene i den enkelte krypkjeller må vurderes i forhold til eventuelle tiltak for å redusere RF i lufta.
Jeg ville ikke blitt nervøs om jeg oppdaget kondensering av kald luft på innsiden av grunnmuren i noen perioder av året så fremt konstruksjonen/bjelkelaget/annet er i god stand.
Hvis krypkjellerkonstruksjonen ikke har fremskaffet noen problemer ila 10-20-30 år er det ingen grunn til å endre på noe - en kan fort risikere å skape problemer som aldri har eksistert i konstruksjonen.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Vårt hus er bygd i 1918 og har krypkjeller(vann/kloakkrør) med vegg i midten (og luke)
....ene langsgående delen har nesten ståhøyde....(og dør til kjeller under stue)
Huset står på fjell så fukt er egentlig ikke problem....Mur har ingen lufting, vært slik i 94år(bare luke ut)
huset er bygd ut i ettertid(stue ca 4x4m) med lecamur og ventiler og uisolert dør ut
Disse ventilene stenger jeg om vinteren, samt fyller snø mot mur for ekstra isolasjon.......
Gulvet er bare isolert 10 cm(15cm i stue)...........så dette hjelper mot kulda..
Om vi ikke stenger ventiler så blir det minusgrader i kjelleren...nå er det akkurat pluss der slik at vannet ikke fryser.....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til