5,448
3
0
Nye innervegger, tykkelse?
82
Haugesund
0
Jeg driver og rehabiliterer en leilighet i et murhus fra 1950, ytterveggene er hulmur av teglstein. Alt gammelt treverk fjernes, utenom bjelkelag.
Jeg vil helst prøve å beholde mest mulig gulvareal så de nye innerveggene skal være så tynne som mulig men likevel tykke nok til 5cm isolasjon og skjulte kabler.
Det tynneste reisverket blir da 36/48x48, men vil det evt. bli for svakt?
Hva sier elektrikeren til å borre i så tynne stendere?
Hvordan er det å evt. legge trekkerørene bak stender inn mot murvegg?
Jeg vil ha noe klaring mellom den nye veggen og mur så det bør være plass til trekkerørene her, men vet ikke om det er noen lov som sier at de skal gjennom stender?
Jeg vil helst prøve å beholde mest mulig gulvareal så de nye innerveggene skal være så tynne som mulig men likevel tykke nok til 5cm isolasjon og skjulte kabler.
Det tynneste reisverket blir da 36/48x48, men vil det evt. bli for svakt?
Hva sier elektrikeren til å borre i så tynne stendere?
Hvordan er det å evt. legge trekkerørene bak stender inn mot murvegg?
Jeg vil ha noe klaring mellom den nye veggen og mur så det bør være plass til trekkerørene her, men vet ikke om det er noen lov som sier at de skal gjennom stender?
Altså standard dørkarm (78 mm) setter standard. Med 10 mm panel eller plater, vil du slippe utforing (se illustrasjon på http://no.wikipedia.org/wiki/Karm). Minimums stenderverk anbefales med cc 60 til å være min 36 x 68. men gjerne 2 " x 3 ".
Skal du knipe inn siste tomme, ville jeg redusert cc til 30, da stivheten i 36 x 48 gjør at en lettvegg med dette blir som "papir" - selv med isolasjon i veggen.
Men for en frittståande delevegg vert dette litt levjete.
Dørkarmane er ikkje noko problem, dei kan du enkelt kløyve av nokre centimeter og male "bruddflata"