Anbefaler å feste rørene med skinner og festeklips som stikkes ned i isoporen så kan du legge armeringen over. La ut rør, 11 kurser på 169 kvm på tre timer med dette systemet.
Da blir det jo 15k brukt på radon sperre rett ut av vinduet for den skal jeg ha oppå isopor.
Det jeg har tenkt er å bruke armerings stoler. k131 armering som jeg fester rørene til. og så kanskje blande noen satser å støype fast armeringen(få litt vekt så det ikke flyter opp.) før betong bil kommer. Høres ikke det greit ut?
Har kjøpt rør fra danmark, og skal legge rørene selv. Men er usikker på om jeg skal planlegge dette selv eller betale noen for å gjøre jobben. Fått forespeilet ca 5000 kr for tegne jobben.
Mener jeg har ganske go peiling på hva det dreier seg om. :)
For eks - Maks lengde per sløyfe 120 meter på 20 mm rør med cc 30. - Alltid legge tur sløyfen langs yttervegg og mindre mellomrom foran vinduer osv.
Utfordringen er kanskje å få alle sløyfene til å ende i skapet på en fornuftig måte.
Noen her som har planlakt og lakt selv?
Vi la selv rørene i min mors hus med 2 feil: 1: for lange sløyfer(tror ca maks 100 meter er passelig) gjør systemet tregere og man må kjøre pumpe fortere og turvannet må ha litt høyere temperatur.... 2: vi la sløyfen langs yttervegg, dessverre også på kjøkken under benkeskapene(blir varmt der)
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Jeg brukte skinner og klips som i linken jeg la ut lenger oppe samt at jeg fylte dem med vann. Ingen antydning til at dem skulle flyte opp under støping. Går mye raskere med fersteklips en med strips og matte i tilegg til at du kan legge ut rørene stående og bare tråkke dem i klipsene samt at det er lett å flytte på dem om du trenger det for å tilpasse optimalt.
Tykkelse på plata (som påvirker tregheten/reguleringstida) har kun relevans der ein har andre varmekilder slik som vedovn, solinnstråling etc. eller av andre grunner trenger å endre temperaturen ofte. Er dette i ein kjeller der andre varmekilder ikkje til vanleg tilfører energi, kan godt plata vera tjukk.
Ein bør også tenkja på å støype inn rør for gulvføler for termostat sjølv om ein ikkje no vil installere dette, så har ein iallefall mulighet seinare utan å måtte bora i golvet.
Å fotografera sløyfene nøye med nøyaktige mål slik at ein kan bore i gulvet sidan er også ein stor fordel.
Ikke helt enig med deg der lygre. En skal ikke undervurdere tregheten i en tykk plate. Flere forhold enn det du lister opp kan spille inn. Om en har mye eller dårlige vinduer vil varmetapet øke og en er mer utsatt for temperatursvingninger ute. Vi har lagt varmerør i både tykk plate og i tynn plate. Varmen fungerer mye bedre i tynn plate og er mye raskere respons på. Det er også lettere å kunne benytte nattsenking ved tynnere plate. Tykkelsen på platene hos med er ca 7-8 cm og 5 cm. Om rørene hadde lagt på armering og armeringsstoler og ikke 1 cm over isoporen ville nok det vært gunstigere. Jeg ville lagt rørene slik at de fikk en overdekning på 3cm.
Synes det var en god ide å bruke armeringstoler og slenge utover noen klatter med betong her og der før en tar gulvstøpen.
Tykkelse på plata (som påvirker tregheten/reguleringstida) har kun relevans der ein har andre varmekilder slik som vedovn, solinnstråling etc. eller av andre grunner trenger å endre temperaturen ofte. Er dette i ein kjeller der andre varmekilder ikkje til vanleg tilfører energi, kan godt plata vera tjukk.
Ein bør også tenkja på å støype inn rør for gulvføler for termostat sjølv om ein ikkje no vil installere dette, så har ein iallefall mulighet seinare utan å måtte bora i golvel
Jeg er uenig i at det du sier der...
Husk at vannrørene må alltid varme hele sålen i betong fordi det er en samme enhet.....Da er det helt naturlig at alt går tregere med en tykk såle......feks nattsenking kan du bare glemme ALLE temperaturforandringer vil påvirkes av totale m3 i betongsålen.... Min mors hus har ca15cm betong på 10 cm isopor(idag ville jeg lagt 20cm isopor/styrofoam) Jeg vil tro at maks 15 cm er ideelt for såle med vannbåren varme........
Tanken på en tykkere såle for å få ett større varmelager vil gå på bekostning av responstid på temperaturforandring (som feks nattsenking)................men da må man nok ha mer isolasjon under....
og hvorfor rote med termostat i gulvet?...den kan jo være på veggen........
Det som er viktig er å få montert termostaten som kompenserer for utetemperaturen.....jeg husker ikke hva den heter akkurat nå!
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Nå må dere slutte å kveruere på opplagte ting, naturligvis er ei tjukk plate tregare enn ei tynn plate..... Og nattsenking fungerer ikkje så bra, nei, skreiv eg ikkje akkurat det, eg skreiv visst: "av andre grunner trenger å endre temperaturen ofte" ;D ;D ;D ;D
og hvorfor rote med termostat i gulvet?...den kan jo være på veggen........
I dag er det bortimot standard med både luft og gulvføler på elektriske varmekabler da det gir bedre komfort da ein kan ha lunk i gulvet sjølv om romtemperatur er høg. Ein lufttermostat klarer ikkje det, den vil slå av varmen når instillt lufttemp. er oppnådd. På vbv. gir det bedre komfort spesielt der ein ikkje har utetemp. kompensering noko mange anlegg ikkje har.
Da blir det jo 15k brukt på radon sperre rett ut av vinduet
Det jeg har tenkt er å bruke armerings stoler. k131 armering som jeg fester rørene til.
og så kanskje blande noen satser å støype fast armeringen(få litt vekt så det ikke flyter opp.) før betong bil kommer.
Høres ikke det greit ut?
Dette har jeg også hørt er lurt.. men tenkte kanskje å støype fast rørene for at de ikke skulle flyte opp..
noen som har fyllt rørene med vann? er det en grei løsning for å hindre at det flyter ?
Vi la selv rørene i min mors hus med 2 feil:
1: for lange sløyfer(tror ca maks 100 meter er passelig) gjør systemet tregere og man må kjøre pumpe fortere og turvannet må ha litt høyere temperatur....
2: vi la sløyfen langs yttervegg, dessverre også på kjøkken under benkeskapene(blir varmt der)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Er dette i ein kjeller der andre varmekilder ikkje til vanleg tilfører energi, kan godt plata vera tjukk.
Ein bør også tenkja på å støype inn rør for gulvføler for termostat sjølv om ein ikkje no vil installere dette, så har ein iallefall mulighet seinare utan å måtte bora i golvet.
Å fotografera sløyfene nøye med nøyaktige mål slik at ein kan bore i gulvet sidan er også ein stor fordel.
Synes det var en god ide å bruke armeringstoler og slenge utover noen klatter med betong her og der før en tar gulvstøpen.
Jeg er uenig i at det du sier der...
Husk at vannrørene må alltid varme hele sålen i betong fordi det er en samme enhet.....Da er det helt naturlig at alt går tregere med en tykk såle......feks nattsenking kan du bare glemme
ALLE temperaturforandringer vil påvirkes av totale m3 i betongsålen....
Min mors hus har ca15cm betong på 10 cm isopor(idag ville jeg lagt 20cm isopor/styrofoam)
Jeg vil tro at maks 15 cm er ideelt for såle med vannbåren varme........
Tanken på en tykkere såle for å få ett større varmelager vil gå på bekostning av responstid på temperaturforandring (som feks nattsenking)................men da må man nok ha mer isolasjon under....
og hvorfor rote med termostat i gulvet?...den kan jo være på veggen........
Det som er viktig er å få montert termostaten som kompenserer for utetemperaturen.....jeg husker ikke hva den heter akkurat nå!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Og nattsenking fungerer ikkje så bra, nei, skreiv eg ikkje akkurat det, eg skreiv visst: "av andre grunner trenger å endre temperaturen ofte" ;D ;D ;D ;D
Kan du forklare korleis dette blir ulikt fra ein tynn til ei tjukk plate?
Kan du forklare termodynamikken bak denne påstanden? ;)
At det er raskere regulering er greit, men det skriver du, så det må jo være noko meir.
I dag er det bortimot standard med både luft og gulvføler på elektriske varmekabler da det gir bedre komfort da ein kan ha lunk i gulvet sjølv om romtemperatur er høg. Ein lufttermostat klarer ikkje det, den vil slå av varmen når instillt lufttemp. er oppnådd.
På vbv. gir det bedre komfort spesielt der ein ikkje har utetemp. kompensering noko mange anlegg ikkje har.
Utetemperaturkompensering, noko mange anlegg ikkje har.