Å fylle rørene med vann hjelper noe, men husk at betong veier ca. 2,3 tonn pr. m3, og vann 1 tonn pr. m3. De er altså fortsatt mye lettere. Kanskje fylle dem med betong? :)
Jeg la først 12 cm isopor, fuktsperre, 5 cm isopor. Festet rørene til isoporen med clips, og la armeringsjern over. Deretter blandet jeg 5-6 maskiner med betong og la utover. Dette var både for å klemme ned isoporen før jeg la lirer, holde ting på plass, og få noe solid å gå på når resten av støpen skulle utover.
Clips går det overraskende mange av, og de er ganske dyre. Jeg la 5 kurser og brukte 400 clips. Den ene kursen festet jeg med patentbånd og strips, siden det hastet litt. Kursene mine er små, så det ble mange svinger, og det trengtes nok ekstra med clips for å overtale rørene om å bli liggende.
Jeg ville ikke lagt radonsperren helt øverst. Den kommer garantert til å bli hullete når man skal inn med rør, armeringsnett osv
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Nå må dere slutte å kveruere på opplagte ting, naturligvis er ei tjukk plate tregare enn ei tynn plate..... Og nattsenking fungerer ikkje så bra, nei, skreiv eg ikkje akkurat det, eg skreiv visst: "av andre grunner trenger å endre temperaturen ofte" ;D ;D ;D ;D
og hvorfor rote med termostat i gulvet?...den kan jo være på veggen........
I dag er det bortimot standard med både luft og gulvføler på elektriske varmekabler da det gir bedre komfort da ein kan ha lunk i gulvet sjølv om romtemperatur er høg. Ein lufttermostat klarer ikkje det, den vil slå av varmen når instillt lufttemp. er oppnådd. På vbv. gir det bedre komfort spesielt der ein ikkje har utetemp. kompensering noko mange anlegg ikkje har.
Det som er viktig er å få montert termostaten som kompenserer for utetemperaturen.....jeg husker ikke hva den heter akkurat nå!
Utetemperaturkompensering, noko mange anlegg ikkje har.
Kjære deg! Vi kverulerer ikke på "opplagte" ting....Denne tråden startet med en som trengte noen svar... Det som er opplagt for noen, er kanskje ikke det for andre.... Det var selve forklaringen din jeg reagerte på..... ;D
Komforten i mors gulv er veldig bra(spesielt etter vi kasta ut laminatgulvet,fliser nå), selv om bare har veggtermostat...Jeg tror at mangel av utetempkompensator har mest å si på strømforbruket...
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Nå må dere slutte å kveruere på opplagte ting, naturligvis er ei tjukk plate tregare enn ei tynn plate..... Og nattsenking fungerer ikkje så bra, nei, skreiv eg ikkje akkurat det, eg skreiv visst: "av andre grunner trenger å endre temperaturen ofte" ;D ;D ;D ;D
Om en har mye eller dårlige vinduer vil varmetapet øke og en er mer utsatt for temperatursvingninger ute.
Kan du forklare korleis dette blir ulikt fra ein tynn til ei tjukk plate?
[qu
Når varmetapet er høyt faller temperaturen raskere inne. En tykk plate vil da bruke lengre tid å heve temperaturen inne. Det er ikke noe mer som ligger bak det utsagnet. Du fokuserer på tilført energi men en skal også ta hensyn til varmetap
Vil varmen reagere fortere hvis rørene ligger lenger opp? Vil ikke hele platen varmes omtrentlig likt, og være like treg å regulere uansett hvor i støpen rørene ligger?
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Jeg er litt usikker på det Frode. Men i mitt hode høres det fornuftig ut at varmen er raskere tilført i rommet da. Mulig jeg tar feil.....
Usikker jeg også. Hvis det hadde vært vann, så ville det jo helt klart hatt noe for seg, siden varmt vann er lettere og stiger opp, men varm og kaldt betong begynner ikke å røre rundt på seg, og jeg -tror- man må varme hele platen uansett. Strålevarmen går jo alle retninger.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Rørene ligger i betong og varmer uansett hele betongen som er en god varmeleder og er et tregt system å regulere. Varmen stiger uansett og i betongplaten vil det alltid sirkulere litt varme (styrt med romtermostat) Om du kommer noen få sentimeter lenger opp vil ha noen praktisk betydning er jeg skeptisk til. Husk at for liten overdekking også kan føre til ujevn varmefordeling i gulvet spesielt om du har stor cc på rørene.
Strålevarme går kun i luft eller vakum. I faste stoff er det kun varmeledning. Det er kun konveksjonsvarme som går lettere oppover.
Betong har varmledning som er relativt høg kontra isolasjon og luft, så heile plata blir varm. I praksis betyr det ikkje så mykje kvar røyra ligg høgdemessig, men ligg dei med for stor cc (tipper 40-50cm) kan ein få kalde soner. Da er varmetapet (stråling, konveksjon og varmeledning) oppover i lufta større enn varmeledning i betongen der det er for langt til varmekilda. Med 30 cc er vel det knapt måltbart. Og da ser ein at om det er overdekning på 3 eller 7 cm betyr lite når ein får jevn temperatur med cc 30.
Når varmetapet er høyt faller temperaturen raskere inne. En tykk plate vil da bruke lengre tid å heve temperaturen inne. Det er ikke noe mer som ligger bak det utsagnet. Du fokuserer på tilført energi men en skal også ta hensyn til varmetap
Når varmetapet er høyt faller temperaturen saktere inne om ein har tjukkare plate da denne har større menge akkumulert energi. En tykk plate vil bruke lengre tid å heve temperaturen inne, men vil også holde bedre på temp. ved temperaturreduksjoner. Mao. svingningene blir tregere, men amplituen (max/min verdier) antar eg blir sikkert like høge. Eg kan rekne på dette ein dag eg kjedar meg.
Jeg la først 12 cm isopor, fuktsperre, 5 cm isopor. Festet rørene til isoporen med clips, og la armeringsjern over. Deretter blandet jeg 5-6 maskiner med betong og la utover. Dette var både for å klemme ned isoporen før jeg la lirer, holde ting på plass, og få noe solid å gå på når resten av støpen skulle utover.
Clips går det overraskende mange av, og de er ganske dyre. Jeg la 5 kurser og brukte 400 clips. Den ene kursen festet jeg med patentbånd og strips, siden det hastet litt. Kursene mine er små, så det ble mange svinger, og det trengtes nok ekstra med clips for å overtale rørene om å bli liggende.
Jeg ville ikke lagt radonsperren helt øverst. Den kommer garantert til å bli hullete når man skal inn med rør, armeringsnett osv
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Kjære deg! Vi kverulerer ikke på "opplagte" ting....Denne tråden startet med en som trengte noen svar...
Det som er opplagt for noen, er kanskje ikke det for andre....
Det var selve forklaringen din jeg reagerte på..... ;D
Komforten i mors gulv er veldig bra(spesielt etter vi kasta ut laminatgulvet,fliser nå), selv om bare har veggtermostat...Jeg tror at mangel av utetempkompensator har mest å si på strømforbruket...
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Når varmetapet er høyt faller temperaturen raskere inne. En tykk plate vil da bruke lengre tid å heve temperaturen inne. Det er ikke noe mer som ligger bak det utsagnet. Du fokuserer på tilført energi men en skal også ta hensyn til varmetap
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Usikker jeg også. Hvis det hadde vært vann, så ville det jo helt klart hatt noe for seg, siden varmt vann er lettere og stiger opp, men varm og kaldt betong begynner ikke å røre rundt på seg, og jeg -tror- man må varme hele platen uansett. Strålevarmen går jo alle retninger.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Det stemmer men ledevarmen i betongen går ikke nedover isolasjonen.
Varmen i rørene har også liten grad av variasjon kontra varmekabler.
I faste stoff er det kun varmeledning.
Det er kun konveksjonsvarme som går lettere oppover.
Betong har varmledning som er relativt høg kontra isolasjon og luft, så heile plata blir varm.
I praksis betyr det ikkje så mykje kvar røyra ligg høgdemessig, men ligg dei med for stor cc (tipper 40-50cm) kan ein få kalde soner. Da er varmetapet (stråling, konveksjon og varmeledning) oppover i lufta større enn varmeledning i betongen der det er for langt til varmekilda.
Med 30 cc er vel det knapt måltbart.
Og da ser ein at om det er overdekning på 3 eller 7 cm betyr lite når ein får jevn temperatur med cc 30.
Når varmetapet er høyt faller temperaturen saktere inne om ein har tjukkare plate da denne har større menge akkumulert energi.
En tykk plate vil bruke lengre tid å heve temperaturen inne, men vil også holde bedre på temp. ved temperaturreduksjoner.
Mao. svingningene blir tregere, men amplituen (max/min verdier) antar eg blir sikkert like høge.
Eg kan rekne på dette ein dag eg kjedar meg.